Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.
В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.
Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.
Древесина
Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.
Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».
Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.
Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).
На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.
В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.
На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:
- огнебиозащитной пропитке;
- противопожарной разделке;
- материалах для изоляции пола перед топкой и
Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.
Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.
Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.
| Пиломатериал | Порода | Сечение или диаметр, см | Цена в рублях за кубометр |
|---|---|---|---|
| Профилированный брус | Сосна, ель | 140х140 | От 11,5 до 14,5 тыс. руб. |
| Профилированный брус | Лиственница | 140х140 | От 16,5 до 18,5 тыс. руб. |
| Кругляк | Лиственница | От 180 до 460 | От 8,5 до 10 тыс. руб. |
| Лафет | Лиственница | 150х250 | От 15 тыс. руб. |
*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.
Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.
Кирпичи и блоки
Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.
У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.
На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.
Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.
Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?
| Стройматериал | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм. | От 6,20 руб. за 1 штуку. | |
| Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран. | От 41 руб. за 1 штуку. | |
| Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента | От 68 рублей за 30 кг | |
| Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм. | От 86 руб. за 30 кг | |
| М400 | От 195 руб. за 50 кг |
Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:
- с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
- 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.
Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.
Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.
Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.
Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.
Количество блоков в 1 кв. м следующее:
- при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
- при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).
Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.
Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.
Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.
Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем
Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.
Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.
Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.
Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .
Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.
Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.
Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:
- цемент М400 – 1 ведро;
- песок просеянный речной – 2 ведра;
- средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.
Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.
Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.
Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.
Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.
Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.
Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.
Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».
Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.
Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.
Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.
Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.
*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .
Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.
Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.
Продолжаем вести кирпичную кладку.
Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.
Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.
Кладка четвертого ряда
Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.
Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.
Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.
Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.
Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.
Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.
Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.
Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.
Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.
Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.
Заранее готовим набор инструментов для работы.
| Инструмент | Примерная минимальная стоимость, руб. |
|---|---|
| 450 |
| 490 |
| 500 |
| 600 |
| 365 |
*Б/у инструменты будут стоить дешевле.
Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.
Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.
Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.
Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.
Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.
Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).
Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.
Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.
Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.
Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.
Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.
На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.
Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.
Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.
Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.
Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.
Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.
Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.
Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.
Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.
Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.
Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.
Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.
Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.
Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.
Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.
Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.
Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.
Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.
Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.
Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.
Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.
Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.
В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.
В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.
Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.
Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.
Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.
Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.
Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:
- монтаж стоек вертикальных из бруса;
- монтаж горизонтальной обвязки;
- настил балок перекрытия поверх обвязки;
- установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
Балки перекрытия и стропила
- установка промежуточных стропильных ферм;
- кладка фронтонов из блоков;
- монтаж пароизоляции со стороны помещения;
- подшивка потолка, скатов изнутри доской;
- укладка минеральной ваты в два слоя;
- монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;
- монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
- сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;
- монтаж металлочерепицы и доборных элементов.
О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.
Видео – Строительство крыши
Видео – Возведение фронтонов
Видео – Стропила, армопояс
Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа
Видео – Перекрытие, пароизоляция
Видео – Утепление кровли
Видео – Контробрешетка под металлочерепицу
Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия
Видео – Укладка металлочерепицы
Односкатная крыша для бюджетной бани
Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).
Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).
Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.
Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.
На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.
Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).
Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.
Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.
Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.
Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.
Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.
Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.
Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.
В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.
Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.
Теплые бани популярны еще с далеких времен эпохи скифов, которые за собой перевозили передвижные каменки и специальные шатры. В наши дни русская баня не стала пережитком прошлого и стойко выстояла соперничество с душем и ванной. Посещения в баню помогают выводить из организма вредные вещества, накапливаемые в суете города, освободиться от некоторых болезней и предоставить полноценный отдых телу.
Особенности строительства бани
Для многих интересны технологии строительства бани, которых существует множество. При одних предполагается использование бруса (строительство из бруса бани – наиболее популярный метод), другие же – применение особенностей каркасно-щитовой техники для строительства каркасной бани. Также существует вариант сооружения бани из цельно-рубленного бревна, называемый срубом. Также возможно строительство бани из оцилиндрованного бревна, при котором используют цельное бревно, обрабатываемое на станке.
Строительство каркасной бани своими руками
Как известно, баня является отличным средством для повышения тонуса организма, что вызывает интерес и популярность возможностей бани, а также у некоторых появляется желание возведения бани своими руками. При этом используется типовой либо индивидуальный проект. Первым делом производится создание фундамента. Затем осуществляют монтаж деталей водопровода холодного водоснабжения, подбирают и устанавливают насос с гидробаком. Допускается использование автоматики или насосной станции для осуществления разводки воды в различные точки бани.а следующем этапе монтируют элементы горячего водоснабжения. Для этого устанавливают водонагреватель и монтируют печи-каменки. Требуется устройство системы канализации путем оборудования фильтра сточных вод. Затем необходимо проведение электрической сети и устройство сантехнического оборудования.
Строительство красной бани
Строительство каркасной бани является очень важной работой, которая должна завершиться созданием помещения, идеально подходящего для проведения банных мероприятий. Во избежание ошибок следует выбирать такой проект, который позволяет реализовывать тепло сберегающего характера. Соорудив каркас, сразу же приступают созданию бани в каркасной технологии. Первым делом выполняют все изоляционные работы. Бани такого вида имеют замечательные преимущества, так как они довольно быстро протапливаются, и нет необходимости долго ждать. Вместе с тем такая баня долго держит тепло благодаря использованию утеплителя в большом количестве. Данный момент является существенным, поскольку помогает сэкономить на электроэнергии и на дровах. При этом, благодаря низким ценам на каркасные материалы, можно сэкономить и на них. Все это и является причиной такой популярности каркасной бани.
Данная разновидность бани имеет большое распространение в Канаде и в Финляндии, а в последнее время стала популярной и в странах Европы. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы, можно начинать строительство такой бани. По сравнению с остальными материалами клееный брус обладает определенными преимуществами, которые состоят в экологической чистоте материала, так как для него сырьем выступает дерево. Эксплуатация бани из такого материала не вызывает последствий, так как потеря форма, растрескивание или различные деформации. Такую баню можно возвести в сжатые сроки, например, даже за неделю, если есть уже готовый фундамент. Он прослужит в течение долгих лет.
Природные материалы благотворно воздействуют на самочувствие человека, и поэтому очень приятно находится в такой бане
Баню из бруса составляют три отделения:
- душевое отделение;
- парная;
- предназначенная для отдыха комната.
Строительство деревянной бани
Строительство деревянной бани также очень популярно. При этом используются оцилиндрованные бревна. Бревна для этого специально заготавливаются и попадают на стройплощадку уже в обработанном готовом виде. Бревна служат конструктивным элементом, которым собирается баня. Если приобрести бревна у производителей, которые занимаются изготовлением строительных банных блоков, то бревна будут пронумерованы, и их необходимо будет сложить в правильном порядке. Для строительства деревянной бани можно сделать заказ индивидуального особого проекта либо применить типовой проект. Материал для бани должен быть качественным и экологически чистым. Для прочности и надежности строения требуется учитывать все особенности строительства, а также собственные возможности.
Определение места расположения бани
Традиционно с давних пор баня имела такое дополнение, как водоем, расположенный около нее. Не имея иного источника воды, из водоема для бани брали воду. Также водоем использовался для контрастного купания в прохладной воде, а также для того, чтобы в случае загорания бани, быстро ее потушить.
В наши дни возведение бани возле водоема возможно, если есть такой источник на участке, однако, то вовсе не обязательно. Если есть желание, можно организовать искусственный водоем. Это зависит от личных предпочтений владельца бани.
Основным фактором для определения места расположения бани является удаленность ее от дороги, наличие искусственного или натурального огораживания (к примеру, забор деревья или какие-нибудь хозяйственные строения), отступление от жилого строения как минимум на 15 метров в противопожарных целях.
План для строительства бани
Баня состоит из следующих элементов:
- холодный или теплый предбанник;
- парная и моечная (совмещенная или нет).
Размеры предбанника рассчитывают величиной 1,4 квадратных метров на одного купающегося, а для моечной – 1,2 квадратных метров. Предбанник оборудуют мебелью (лавочки, шкаф под одежду), емкостью для топлива. В моечной определяют места для тары с холодной и горячей водой, печи и лежаков.
Размер возводимой бани зависит от площади участка, который выделен для строительства. На большом участке можно построить крупную баню снабженной помещением для отдыха и душевой кабинкой.
Если участок находится в холодной или умеренной климатической зоне, то вход в бане желательно расположить с южной стороны, окна же – с западной стороны. Это намного облегчит использование бани в зимнее время, так как с южной стороны снег тает быстрее, а окна дадут возможность освещения банного помещения солнечным светом в течение длительного периода.
Основным при строительстве можно считать заготовку материалов, выбор типа бани, закладка фундамента и его создание по печь-каменку, монтаж пола и канализационной системы бани, установку сруба, возведение крыши создание отмосток вдоль периметра, установка печи, монтаж дымохода проведение электрики и водоснабжения, установку двери и монтаж потолка.
Подготовка материалов
Наиболее распространенным материалом для бани является дерево, поскольку древесина способна отлично выдерживать влажную среду помещения бани и выводить наружу излишки влаги.
Бани традиционно строят из елового или соснового кругляка, диаметр которого достигает до 25 сантиметров. Дерево, как ни один другой материал, может создавать успокаивающую атмосферу в бане.
Дуб для строительства не должен быть засохшим. Сушить его следует под навесом.
Древесину вырабатывают зимой, поскольку тогда в стволах меньше содержится влаги, а дерево сохнет быстрее. При строительстве бань используют не весь ствол полностью, а середину. В древесине не должны быть подгнившие полости, смоляные подтеки, места, пораженные жуками. Она должна быть сухая и ошкуренная.
Для строительства бани применяют основные два вида фундамента: ленточный и столбчатый. Вид фундамента зависит от грунта на строительном участке. В независимости от грунта производится закладывание по глубине промерзания грунта для исключения перекашивания объекта от смен времен года. Перед тем как заложить фундамент площадка очищается от мусора, удаляется полностью верхний слой почвы до глубины двадцати сантиметров.
Для правильного выбора вида фундамента необходимо первым делом определить тип грунта:
- Слабый грунт, состоит из торфа, текучей либо текучепластичной глины, ила, пылеватого песка. У данного грунта имеется большое количество воды.
- Пучинистый грунт, подвергаемый сезонным вспучиванием, имеет в составе мелкозернистый или пылеватый песок и компоненты глины.
- Слабопучинистый грунт включает в свой состав скальные породы крупных и средних зерен песка.
Такой фундамент применяется для слабопучинистых грунтов и представляет собой особые столбы, которые закладываются в углах бани и в местах, где стыкуются внутренние и внешние стены. Если расстояние между столбами доходит до 2 метров, то между ними устанавливается еще один столб. Данный фундамент изготавливается на глубине не менее 1,5 метра. Его столбики легко изготовить прямо на месте возведения бани. Изготавливаются они из красного кирпича и бутового камня, которые связываются раствором из бетона. Как правило, угловые основные столбы бывают квадратной формы, стороны которого равны 38 сантиметров, а иногда и делаются в два кирпича, то есть бывают размера 51×51 сантиметров. Дополнительные столбики делаются прямоугольной формы размерами 38×25 сантиметров. Чтобы использовать кирпич и бутовый камень экономично при создании столбчатого фундамента, ямы заполняются песком приблизительно на половину глубины. Песок крупного размера при этом закладывается слоями по 10-15 сантиметров, поливается водой и утрамбовывается.
Для заливки фундаментальных столбов в ямах, вырытых для этого, применяется скользящая опалубка, изготовленная из толстого картона, кровельного железа или пластика. Из выбранного материала изготавливается труба и помещается в выкопанную яму фундамента. Образовавшееся свободное пространство засыпается песком, чтобы смазать и предотвратить поднимание бетонного столба при вспучивании почвы. В опалубку вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, и заливается бетонная смесь, периодически утрамбовываясь.
Опалубка слегка поднимается около на 40 сантиметров, с боков подсыпается песок и снова заливается бетоном.
Расстояние между столбами фундамента выкладывают кирпичом. Толщина стенки должна быть в 0,5-1 кирпича. Стены углубляются в грунт на 25 сантиметров. Столбы и стены должны подняться над уровнем грунта на 30-40 сантиметров, выровняться раствором цемента и застилаться рубероидом для гидроизоляции.
При заливке в вершины столбов помещают металлические закладные формы для укрепления к фундаменту основания бани.
При наличии на участке пучинистого грунта необходимо создать монолитный ленточный фундамент. Для этого поступают следующим образом:
- бечевкой проводят разметку площади, при этом бечевка натягивается между колышками;
- выкапывают траншею необходимой глубины (ее глубина зависит от вида грунта), но не менее 40 сантиметр, а шириной 30 сантиметров;
- на дне слоями засыпают гравий и песок (слои около 7-10) сантиметров);
- затем монтируется опалубка, закладывается арматура и все заливается смесью бетона.
Сечение закладываемой на дно арматуры должно быть не менее 12 миллиметров. При этом она поднимается до середины на обломках кирпичей.
Бетонная смесь замешивается соответственно пропорциям 5:1:3 (щебень, цемент, песок). Песок нужен чистый и сухой. Чтобы определить объём приготавливаемого бетона, который заливается в траншею, смеряется длина, ширина и глубина фундамента и все умножается. Результат является требуемым объемом смеси бетона. Если нет весов, то расчет можно произвести, учитывая, что десятилитровое ведро способно вместить в себя 15 килограмм песка, 16 килограмм щебени, 13,5 килограмм цемента.
Опалубка устанавливается таким образом, чтобы фундамент был воздвигнут над грунтом на 10-15 сантиметров. При заливке следует проткнуть несколько раз бетонную массу с помощью штыковой лопаты или щупа из проволоки. С внешней стороны опалубку нужно обстучать, чтобы устранить воздушные пазухи. Залитый фундамент остается на затвердение на 5-7 дней. При заливке фундамента в холодное время, заполнив форму бетоном, сверку укрывается пленка, и засыпается слой опил или других утепляющих материалов.
Гидроизоляция
После того как залитый фундамент высох, можно переходить к гидроизоляции и возведению цоколя из кирпича. Если цоколь не возводится, то после проведения гидроизоляции укладывают цементную стяжку. Для гидроизоляции необходимо следующее:
- красный кирпич;
- кладочная сетка;
- около 2 метров трубы с сечением 32-57 миллиметров;
- рубероид;
- раствор для кладки.
Рубероид нарезают полосками и накрывают на битумную мастику поверх фундамента (при укладке толи используется дегтевая мастика). На слой рубероида накладывают раствор для кладки и кладут первый ряд кирпичей перевязочным однорядным способом. Первый ряд укладывают поперек фундамента — «в тычок», затем укладывают кладочную сетку, заливают слоем раствора и снова кладут новый кирпичный ряд, но уже вдоль фундамента – «в ложок». Каждый следующий кирпичный ряд дополняют слоем кладочной сетки, чередуя слои между собой. В 3-5 рядах устанавливаются отрезки трубы около 5-7 штук на всю площадь фундамента, чтобы обеспечивалась вентиляционная продуха. Количество укладываемых рядов зависит от того, какую высоту будет иметь цоколь. Последний ряд кладки заливают цементной стяжкой в пропорциях 1: 2 или 1:3 цемента и песка соответственно. Слой должен доходить до 2-3 сантиметров.
Банный пол бывает следующих видов:
- глиняный;
- земляной;
- бетонный;
- деревянный.
Необходимости в теплоизоляции нет, поскольку температура на уровне пола не достигает 30 градусов. Поверх пола бани укладывают деревянную решетку, циновки или пробковые маты для ограждения присутствующих в бане от ощущения резкого холода на выходе из парной комнаты при соприкосновении с полом. Настил поднимается над основным полом для лучшего просыхания. Основной минус деревянного пола заключается в повышенном переувлажнении, из-за чего проникшая через щели в досках вода, напитывая их, образует гниение досок и неприятный запах. Пол из дерева быстрее изнашивается, приобретая неблагоприятный вид. Наиболее приемлемым вариантом является кафельная плитка, за которой легко ухаживать, и которая меньше подвержена воздействию влаги, которая по ней легко стекает.
Следует располагать полы в бане на разных уровнях. Таким образом, пол в парной должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров, чтобы лучше сохранить тепло. В моечной пол должен быть ниже пола предбанника на 3 сантиметра, чтобы избежать проникновения воды. Так как керамическое покрытие бетонного пола в бане является наиболее практичным и распространенным, то далее будет рассматриваться именно такой вариант.
Первым делом подготавливается основание, чтобы установить теплый пол, который состоит из 10-и сантиметрового слоя песка и такого же слоя щебня средней величины. Сложенные последовательно слои трамбуются и выравниваются. Далее, укладывается рубероид, закрывая участок стен, равный высоте будущего пола.
По первому способу укладываются 5-и сантиметровые слои войлока, керамзита или шлака, затем сверху слой бетона, образуя наклон к отверстию для слива. Когда бетон начинает схватываться, пол выравнивают раствором цемента и приступают к укладке плитки.
В соответствии со вторым вариантом укладывают 5-и сантиметровый слой цементной стяжки, которая содержит перлит (вспученный песок). Смесь замешивается в пропорциях 1:3:5, соответственно цемент, вода и перлит. Спустя неделю после заливки укладывается трехсантиметровый слой бетона с наклоном к сливному отверстию.
Перлит является очень легким материалом, который сдувается слабым ветерком, поэтому следует работать с ним в закрытом помещении без сквозняков, а также строго соблюдать пропорцию воды.
Если цоколь в бане поднят над грунтом от 30 сантиметров и выше, то перед тем, как настилать пол устанавливают квадратные деревянные лаги размером 15×15 сантиметров. Когда баня имеет размеры не более 2×3 метра, тогда лаги укладываются на бревна сруба. Если площадь большая, длялаг дополнительно устанавливаются опоры из кирпича или бетона размером 25×30 сантиметров, которые размещаются на расстоянии 70-80 сантиметров. Опоры ставят на основании из щебня, песка и бетона, слои которых должны быть по 10 сантиметров.
Перед формированием основания опоры для лаг, необходимо выполнить фундамент для печи и провести канализацию. Лаги можно выполнить из лиственницы, дуба либо хвойных деревьев, пропитав их перед установкой антисептиком либо гудроном.
Таким образом, покрытие пола должно быть следующее: застланная рубероидом забетонированная поверхность с нахлестом по высоте пола заваливается керамзитной крошкой или шлаком, под лагами присоединяется черновой пол, выполненный из обрезной доски. Между утеплителем и рубероидом можно уложить пенопласт толщиной в 20 сантиметров.
Поверх вышеуказанного застилают пленку, минеральный утеплитель с основой из фольги, повторный слой пленки для пароизоляции. Сверху это все заливают раствором бетона с наполнителем мелкой фракции в 5-и миллиметровый слой с наклоном к сливному отверстию. Спустя 3-4 дня укладывается керамическая плитка.
Важно не забыть сделать фундамент для печи до уровня пола.
Пол в предбаннике делают из шпунтованной доки хвойной породы, толщина которого достигает до 3 сантиметров. Нужно отметить, что устанавливая чистый пол в парном и моечном помещении, не применяют строительных материалов на синтетической основе, особенно для парного помещения.
Чтобы отводить сточную воду из бани необходимо сделать следующее:
- приямок с наличием гидрозатвора;
- колодец для сточной воды;
- трубы, чтобы отводить воду в приямок и в колодец.
Приямок выкапывают с уличной внешней стороны фундамента. К нему из моечного и парного помещения подводят самотечные чугунные, керамические или пластиковые трубы. Трубы из металла использовать не рекомендуется, так как они быстро ржавеют.
Приямок располагается на расстоянии не меньше 50 сантиметров от фундамента. Его размеры бывают 70x50x50 сантиметров. Стенки заливают слоем бетона до 10 сантиметров толщиной. Под фундаментом из бани к нему подводят сливную трубу с диаметром 10 сантиметров.
Основной колодец под стоки, у которого объем должен быть не менее 2 м³, выкапывается на расстоянии от приямка 2,5 метра. К нем подводится 10-и сантиметровая труба, уложенная на глубине 1,5 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта с наклоном. Введя трубу, дно колодца заполняют с помощью гравия или песка слоем в 1 метр. Поверх этого насыпается грунт в 50-и сантиметровый слой. Каждый слой при кладке трамбуется. На трубе, отводящей из бани, перед приямком устанавливается оцинкованный гидрозатвор под тупым углом к патрубку для слива от бани. Его края закрепляют герметично на расстоянии 5 сантиметров от дна приямка. такое расположение исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха через отверстие слива.
Во избежание замерзания приямка в зимнее время, он закрывается двумя крышками из металла или дерева с наличием войлочной прослойки. Крышка сверху заваливается опилками или керамзитом.
Установка кровли, сруба и отмостки
Рекомендуется поручить изготовление банного сруба соответствующим профессионалам, поскольку его выполнение сложно и требует определенных практических навыков. Уже выполненный сруб в разобранном виде доставляется на место установки и складывается в соответствии с номерами на бревнах. Чтобы крепление было надежным, венцы закрепляют с помощью стальных скоб.
Банную крышу составляют стропила, на которых закрепляют дощаную обрешетку и материал кровли. Последний этап устройства крыши определяется в зависимости от выбранного материала, которым закроется крыша. Стропила крепятся к завершающему, или еще лучше предпоследнему, ряду сруба с помощью скоб и шипов. Крышу выполняет одно- либо двускатную в зависимости от обильности и количества выпадаемых в конкретной местности осадков. При этом, чем круче будет угол кровли, тем больше материала израсходуется для ее обустройства.
Односкатные стропила располагаются под углом и крепятся несколькими внутренними или наружными опорами. Если длина пролета больше 5 метров, то дополнительно делаются подкосы. У двускатной крыши стропила опираются нижними концами на стены, верхними концами соединяются друг к другу, образовывая конек. материалы для кровли может быть любым – листовое железо, черепица, рубероид, шифер. Чердачное помещение выполняют с двумя дверцами на противоположенных сторонах для обеспечения вентиляции.
Необходимо вокруг фундамента для бани выполнить отмостку, для чего удаляют верхний слой земли на 20 сантиметров в глубину и 70 сантиметров в ширину от цоколя, закладывают слой гравия (керамзит или щебень) в 10 сантиметров и выравнивают. Поперек укладывают через 2 метра доски, которые покрывают битумом или смолой, и заливают раствором бетона слоем в 10 сантиметров. Когда бетон еще не схватился, выполняется выжелезнение путем засыпания сухим цементом слоем около 4 сантиметров. Через 3 дня вдоль линии соприкосновения фундамента и отмостки проливается битум для гидроизоляции.
Конопатку проводят для утепления сруба заделыванием щелей между бревнами. Для этого изпользуется:
- конопляная пенька;
- льняная пакля;
- шерстяной войлок;
- красный мох.
Можно также использовать фабричные заменители, которые сделаны изо льна и джута. Преимущество фабричных уплотнителей в том, что они устойчивы к образованию моли и грибка и лучше выполняют свои функции. Их выпускают в виде ленты определенной ширины и толщины.
Конопатку сруба производят в то же время, что и сборку, закладывая материалы промеж бревен. Установив крышу, переходят к выполнению полной конопатки стопы изнутри и снаружи. Через год производится повторная конопатка, поскольку бревна высыхают, а сруб садится. Данное действие выполняют с помощью специальных инструментов – колотушки и лопатки, изготавливаемых из твердых пород дерева (дуб, ясень, бук). Или же их можно купить. Конопатка производится двумя способами – “в растяжку” либо “в набор”. Способ “в набор” используется при заделывании широких пазов. При этом жгуты прядками перевивают, формируя несколько петель и вбивая их в щель. Петли набивают, пока паз наполнится полностью.
Другой вид выполняют, собирая конопаточный материалы в прядку, прокладывая промеж бревен в щель и проталкивая при помощи лопатки, пока щели заполнятся полностью. Затем с помощью валика собирают паклю, прикладывают к проконопаченному пазу, вынимают прядку небольших размеров и вбивают в паз, обмотав валик.
Конопатку сначала пробивают по верхней кромке бревен, а потом по нижней. Ее выполнят по щелям ряда снизу с обеих сторон, переходя затем на соседнюю стену и поднимаясь так по кругу вверх по рядам.
Важно знать, что не допускается выполнение конопатки только на одной стене, поскольку может произойти ее подьема, что приведет в, свою очередь, к перекосу сруба. В таком случае необходимо будет разложить и сложить все заново. Таким образом, процесс конопатки следует производить по кругу сруба снизу вверх.
Существует множество разновидностей банных печей, классифицируемых в соответствии с видом топлива:
- газовые либо на жидком топливе;
- дровяные;
- с наличием встроенных электрических тэнов.
Изготавливают их из чугуна, металла или кирпича.
Кирпичная печка выкладывается в полкирпича или в целый кирпич. Перевязка кладочных швов должна выполняться очень тщательно. Кладочные швы необходимо делать минимальными по толщине.
При изготовлении печки используют только красный кирпич. Топка делается из предбанника, а саму печь располагают в моечном помещении не расстоянии от стен не меньше 25 сантиметров, чтобы исключить уход тепла в стены. Отдельный фундамент для печей из металла или чугуна делать необязательно, а только для печей из кирпича.
Для тех, кто любит париться, каменки оснащают камерой, где укладывают камни разного веса. Они могу быть из гранита, бута, голыши и валуны. Такие печи просты по устройству и схожи с кухонными плитами, отличаются только тем, что имеют камеру для камней и трубы больших размеров.
Чтобы достичь в парилке повышенной температуры, необходимо дополнить камни чугунными чушками в процентах приблизительно 20:80 чушки и камни соответственно. Для каждого кубического метра нужно не менее 6 килограмм чушек и камней.
При соблюдении зазора в печи на 4-5 сантиметров между водяным котлом и стенками, то получится эффект обогрева горячими газами со всех сторон, и благодаря этому вода быстрее нагреется.
Для хорошей тяги у печи требуется поднять дымоходную трубу максимально выше к коньку крыши. При проведении через помещение чердака дымоходной трубы обязательно следует выполнить расширение трубы. Трубу запрещается проводить возле стропил и обрешетки ближе, чем на 15 сантиметров.
Проведение электричества и воды в баню
Для одного человека, чтобы помыться, требуется как минимум 8 литров горячей воды. Есть много способов для получения такого объема:
- нагревание в емкости воды на каменке;
- применение газовой колонки;
- использование бойлера – электронагревателя.
При наличии центрального водоснабжения от дома зимой воды необходимо слить, чтобы избежать замерзания и разрыва трубы. Вода берется из скважины или колодца. Зимой при подобном водоснабжении воду также следует сливать после произведения помывки. Или же можно утеплить трубы, проводящие воду.
Снабжение бани электричеством проводится при помощи самостоятельной линии, которую делают по воздуху с использованием специального кабеля. Алюминиевый открытый кабель не подходит, так как его запрещают пропускать через чердаки бани в соответствии с пожарными нормами. Здесь можно рассмотреть два варианта: изолированный самонесущий провод и ВВГнг. Преимущество первого варианта заключается в долгом сроке эксплуатации, а также тем, что нет необходимости в опоре на несущем тросе. Недостаток же состоит в сложности выполнения монтажных работ из-за его толстого сечения. Также требуется крепление особыми анкерными зажимами. Такой вариант довольно таки затратный.
Самым подходящим решением является проведение воздушной линии с помощью медного кабеля ВВГнг, закрепляемого на несущем стальном тросе. Кабель крепится к тросу, выполненному из изолированной проволоки. Эксплуатационный срок достигает до 10 лет, после его следует заменить. Каждая жила в проводе должна иметь сечение 2,5 квадратных миллиметров.
Все выключатели, распаячные коробки, розетки и электрощит располагаются исключительно снаружи. Запрещается их установка в парной или моечной. Все необходимо выводить в предбанник. Проводку прокладывают в гофрированном негорючем шланге, который закрепляют специальными клипсами. Кабель проводят через деревянные перегородки обязательно в стальной трубке. Данни несложные требования смогут уберечь пользователей от короткого замыкания.
Подходящие провода располагают в розетку, светильник или распаячную коробку сбоку или снизу, но никак не сверху, поскольку капля, образовавшаяся от конденсата, легко может скатиться вниз и вызвать короткое замыкание.
Все прибор для электроснабжения, которые применяются в бане, обязательно должны соответствовать классу влагозащищенности не менее, чем показатель IP 44, еще лучше IP 45. Светильники необходимо выбирать с простой конструкцией – со съемным плафоном из стекла и металлическим корпусом. Монтируя проводку, необходимо исключить скрутки, а применить только соединительные клеммники. Следует также дополнить УЗО щит и установить его на 30 мА. Если нет определенных навыков, то работу со щитом рекомендуется доверить соответствующим специалистам.
Установка дверей, окон, перегородок
Внутренняя отделка бани
Перегородки могут быть выполнены из дерева или кирпича, которые имеют изоляцию влаги и тепла. Перегородку моечной перед предбанником, где сделана печь, выполняют из кирпича.
Внутреннюю отделку применяют, когда конструкция бани сделана из камня или кирпича. При этом используют распространенную схему, по которой сначала устанавливается утеплитель, затем пленка для пароизоляции и все закрывается вагонкой. При выполнении отделки вновь перестраивают вентиляционную систему, поскольку бревна сруба закрывают обшивкой и не образуется полноценная вентиляция.
Устройство потолка в бане
Потолок для бани изготавливают двумя слоями – черновым и отделочным. Черновой потолок прикрепляют по горизонтальным лагам на потолке. Поверхность его покрывают утеплителем (шлак, керамзит). Внутри парного или моечного помещения на черновом потолке крепятся утеплитель и пленка для гидроизоляции. Затем накладывают чистовой потолок из сосновых или липовых шпунтованных досок.
В бане окна устанавливают средних размеров, около 50×70 сантиметров и врезают на не очень высоком расстоянии, чтобы возможно было через них смотреть на улицу в сидячем положении. В бане всегда вставляют двойные окна с наличием форточки или распахивающихся створок для обеспечения быстрого доступа к свежему воздуху.
Двери для бани
В помещениях бани необходимо устанавливать двери таким образом, чтобы они открывались наружу в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Створки дверей изготавливаются из шпунтовой доски толщиной 4-5 сантиметров либо из досок с выбранной четвертью. Доски закрепляются при помощи шпонки. Створки дверей необходимо выполнять на 5 миллиметров меньше самого размера в косяках, чтобы предотвратить разбухание дверей в условиях повышенной влажности и возникновение затруднения закрытия дверей. Для моечной приемлемый размер двери – 0,6×1,6 метров, а для парной – 0,8×1,5 метров. Высота порога должна быть около 30 сантиметров от пола, что, конечно, затруднит хождение, но зато лучше удержит тепло. Двери навешиваются на латунные петли, ручки же используются деревянные.
Банные полки выполняются из осины, тополя, сосны или липы. Оптимальной длиной является 1,8 метров, а шириной – 0,7 метров. Между этажами полок расстояние должно быть не менее 35 сантиметров, а от полки второго яруса до потолка – 1,1 метров. Лежаки изготавливают из досок шириной от8 сантиметров и с толщиной от 4 сантиметров с наличием между ними просвета в 1,5 сантиметра. От лежака до стенки расстояние должно быть не менее 1 сантиметра. Обрешеточные доски прикрепляются на брусковой раме с сечением 5×7 сантиметров с помощью медных или нержавеющих гвоздей, утапливая в древесину их шляпки и затягивая снизу шурупами.
На полках углы закругляются наждачной бумагой. Чтобы повысить комфорт в парном помещении лежак изготавливают с наличием изголовья. высота подъема которого составляет около 30 сантиметров, а длина изголовья – 46 сантиметров.
Полки изготавливают из материала высокого качества, желательно без наличия сучков, поскольку такие участки сильнее нагреваются, что может привести к ожогам кожного покрова посетителей.
Требования пожарной безопасности
Для того чтобы избежать возникновения пожара, необходимо следовать следующим требованиям:
- перед печной топкой необходимо постелить железный лист;
- удостовериться, что крепление топочной двери выполнено качественно;
- разместить средства для тушения пожара в доступных местах, например, огнетушители, емкость с водой, багор, ведро;
- удостовериться, что двери в предбанник, моечную и парную открываются свободно;
- не преграждать пути для свободного прохода к окнам и дверям, используемым в случае необходимости как аварийный выход.
Возможно ли строительство русской бани своими руками? Этим вопросом, рано или поздно, задаются многие дачники или владельцы загородных домов. Оказывается самостоятельное строительство вполне возможно.
Для начала попробуем определиться с тем, что делает русскую баню особенной и на что следует обратить особое внимание, приступая к строительству.
Что делает баню по-настоящему русской
Бытует расхожее мнение, будто бы русская баня особенная и аналогов нет во всем мире. В действительности, конструкция такой бани мало чем отличатся от саун и прочих сооружений с использованием парилки. Особенностью русской бани является печка каменка, которая оборудована специальным металлическим отсеком для закладки камня .
Камень, заложенный в печь, в среднем, разогревается до температуры + 700° С. Обливая разогретую каменную засыпку водой, можно получить необходимое количество влажного пара. Еще одним преимуществом таких печей является равномерный прогрев воздуха во всем помещении. Немаловажным атрибутом русской бани является использование ароматного веника, изготовленного из березовых, пихтовых, дубовых и прочих ветвей.
Итак, строим сами русскую баню и первым делом приобретаем качественную металлическую каменку или находим профессионального печника, который сможет нам ее построить из кирпича.
Приступаем к строительству
Из всего многообразия русских бань по способу отопления можно выделить две основные модификации:
- по-белому;
- по-черному.
Надо сказать, что вторая модификация, вследствие эксплуатационных особенностей, сегодня встречается крайне редко. Поэтому рассмотрим способы постройки бани по-белому.
Такой тип бань универсален, так как может располагаться в отдалении от дома, вплотную к дому и в самом доме. Впрочем, для того чтобы объединить жилую постройку в единый комплекс с парилкой, может потребоваться специальное разрешение пожарных служб. Поэтому рассмотрим отдельно стоящий вариант, возведенный с применением оцилиндрованного бревна.
Выбор бревна в качестве стройматериала неслучаен, так как строительство русских бань на Руси традиционно выполнялось с применением дерева.
Технология строительства
Строительство бани — это многоэтапный процесс, в ходе которого важно соблюсти последовательность выполнения всех работ, так как от этого зависит качество готового результата.
- На первом этапе подбираем подходящий проект бани, который будет соответствовать вашим потребностям и возможностям. В соответствии с проектной документацией, можно будет рассчитать количество материала и подготовить смету проведения строительных работ.
- На следующем этапе подготавливается участок под застройку и под временное складирование материала. Участок земли должен быть больше чем периметр объекта, обозначенный в проектной документации. Грунт на участке выравнивается в соответствии с показаниями водяного уровня. Строительная площадка должна иметь подъездные пути для доставки стройматериалов.
- Далее, в соответствии со сметой, закупаются бревна и завозятся на участок. На землю параллельно друг другу на одинаковом расстоянии выкладываются два-три бруса, на которые можно уложить бревна.
Важно: Влажность приобретённой древесины не должна превышать 18-20%.
Иначе произойдёт усушка и в процессе эксплуатации готовой бани стены поведет.
Совет: Несмотря на то, что все бревна обрабатываются автоматически, разница в их диаметре может составлять до нескольких миллиметров.
Следует изначально отсортировать бревна по толщине и более широкие ставить вниз, а узкие вверх стены.
- Следующий этап — закладка фундамента. Под бревенчатый сруб . В зависимости от уровня промерзания почвы, подбираем глубину закладки фундамента (не менее 1 метра). Основание делаем бетонным на гравийно-песчаной подушке. Бетон укрепляем обвязкой из арматурных прутьев.
Важно: Для того чтобы исключить вероятность гниения древесины на участке примыкания сруба и фундамента, верхнюю часть ленточного основания изолируем битумной мастикой и рулонными материалами например рубероидом.
- На следующем этапе приступаем к возведению стен.
Нижний венец укладывается так:
- Одно бревно раскалывается напополам и обе половины укладываются параллельно друг другу по обеим сторонам фундамента.
- Далее, на двух бревнах подготавливаются выемки вполдерева для углового соединения «в чашу».
- Подготовленные бревна укладываются на заранее уложенные половины бревна. В итоге, цельные бревна, как и половины должны плотно примыкать к гидроизоляции фундамента.
- Бревна фиксируем на месте посредством деревянных нагелей — колышков, которые вбиваются в заранее высверленные отверстия.
Важно: для того чтобы предотвратить теплопотери, под бревна укладывается уплотнитель, цена которого невысока, например джутовая лента.
- Следующие венцы выкладываем точно также как и первый венец.
- Дойдя до , бревна выкладываем частями, подготавливая проем для изготовления обсады. Аналогичным образом поступаем на месте будущего дверного проема.
- После того как стены подняты до нужного уровня, приступаем к строительству стропильной системы. Для изготовления стропил можно использовать остаток бревен. Если таковых нет, можно докупить брус 200*100 мм. Преимущество данных пиломатериалов в том, что их толщина исключает вероятность прогиба всей конструкции.
- Потолочное перекрытие изготавливаем подшивным. Из досок строим обрешетку, которую с обеих сторон обшиваем досками или древесными плитами.
- Между слоями обшивки укладываем теплоизоляцию, защищённую с обеих сторон пароизоляционной пленкой.
- Внутри моечного помещения и парилки делаем бетонную стяжку, предварительно выведя трубы для подачи чистой воды и для отведения сточных вод.
- Под печь делаем укрепленную арматурой бетонную площадку.
- , используя огнеупорный кирпич. Для того чтобы не тратить стройматериалы и время на оштукатуривание, делаем чистую кладку. Кирпич не покрываем лаком, так как при нагревании он будет выделять токсины.
- На пол укладываем керамическую плитку с шероховатой поверхностью.
- После того как плитка уложена, обязательно заполняем межплиточные швы эпоксидной гидрофобной затиркой.
- Зазоры между плиткой и деревянной стеной заделываем силиконовым герметиком.
Совет: для того, чтобы эксплуатация бани была более комфортной, на плиточный пол можно изготовить и уложить дощатый трап.
Трап, сколоченный из шлифованных реек, делает пол не только более теплым, но и более безопасным, так как меньше вероятности поскользнуться.
Вывод
Несмотря на то, что инструкция строительства бань из оцилиндрованного бревна непростая, попробовать справиться с поставленной задачей можно. Более того, самостоятельно реализованные строительные работы позволят существенно снизить себестоимость готового объекта.
Точное следование технологическим предписаниям и ответственное отношение к каждому отдельно взятому этапу строительства позволят добиться лучших результатов. Больше полезной информации вы найдёте, посмотрев видео в этой статье.
Не составит большого труда. Нужно только завезти стройматериалы и начать строительство. Но на самом деле не всё так просто. Начинать строительство любого здания, будь то дом или баня, нужно в соответствии с некими стандартами и правилами, нормативами строительства.Для начала нужно решить, . Для начала, самое важное правило - баню нужно располагать не ближе 15 метров от других построек.
Также если придерживаться всех стандартов, нужно баню строить возле водоёма, то есть на участке должен быть водоём, ну, или просто необходимо иметь огнетушитель, можно бочку с водой. Нормы также нужно соблюдать. Они обязаны быть второй категории, к которым мы относим русскую баню. В связи с этим по асбоцементной трубе делается ввод кабеля в баню. А вот уже воздушный ввод делается при помощи изолированных проводов в коридор бани или в предбанник. По нормам строительства бани установка выключателей не допускается в парной или моечном отделении.
Стоящая баня возле водоёма
Материалы для строения
Для возведения бани нужно применять . Но если только не брать в расчёт породы, которые не подвержены к гниению. Одно из таких деревьев является берёза. Специалисты рекомендуют делать бани из липы. Это такое целебнее дерево, которое подходит именно для строительства бани. Липа не имеет эфирных масел, душистая – это всё придаст лёгкость пару, он будет по-настоящему целительным. Так же липа имеет более высокую теплоемкость и теплопроводность, а это значит, что топка бани будет намного быстрее, а температура будет держаться намного больше, если строить из какого-то другого дерева. Самым большим плюсом такой бани будет то, что она никогда не даст усадки, а значит париться в ней можно сразу после строительства. Технология строительства бани также подразумевает постройку сухого и выдержанного дерева. Толщина его должна быть как минимум в 22 см. Если же построить баню из свежесрубленного дерева, тогда она может подвергнуться огромной усадки и нагреваться будет чуть не в два раза дольше, чем баня, построенная из сухого материала.
В или бревен применяется без пропиток природная пакля, просто вместо того, что бы наслаждаться целительным ароматом в прекрасной русской бани, Вам придётся, очень долго и честно говоря, бесполезно пробовать избавляться от всяких неприятных запахов пакли. Как при строительстве саун, так и при строительстве бань самым важной нормой строительства будет выбор материалов досок для . Его лучше возводить из добротных толстых досок, не стоит экономить, потом пожалеете. Зазор между досками должен быть от 6 до 8 мм. Это делается для того что бы вся грязная вода ни скапливалась в одном месте. Самый верхний полок делают выше на сантиметров 5-7 каменной засыпки, и от потолка на расстоянии 110 см. Это связано с тем, что распределение пара идёт постепенно, равномерно от самых нижних до самых верхних полок.
Нормы строительства бани гласят, что гвозди в бане категорически запрещены. Вместо них применяют деревянные шипы или деревянные нагеля, диаметр которых будет от 10 до 12 мм. Для сбережения бани от сырости и грибков, нужно предусмотреть, какое проветривание будет у нас. Поэтому обязательно нужно сделать отдушину, размер которой будет 13 на 13 см. При помощи этой отдушины будет удаляться излишний пар. Также для вентиляции в качестве отдушины можно использовать печь каменку. С такими же целями просто оставляют открытыми дверцы топочной и поддувальной. И ещё есть окно для выхода пара после окончания банных процедур. В зимнюю пору проветривается моечная и парная с открытой задвижкой через неостывшую трубу примерно за 1-2 часа. А летом баня проветривается почти, что без перерыва. От каменки тепло должно поступать во все существующие помещения, и значит, поэтому поводу над дверными проемами в перегородках нужно дополнительные проемы предусмотреть с закрывающимися дверцами в 400-600 кв. см. В таком случае по потолку тепло должно распределяться равномерно. Технология строительства должна включать в себя обязательную . Это делается при помощи фольги или каким-либо другим пароизолирующим материалом, который не имеет запаха.
Традиционно русская бревенчатая баня
Пол в бане
Традиционно русская баня должна стоять с глухим полом. В только на земле, но если делаем только из дерева – тогда лучше всего делать его на слое глины, это ещё больше поможет для лучшего сохранения тепла. В парной по технологии под полом водостоков обычно не делают. И если же и предусмотрен водосток, тогда лучше всего сделать водяной затвор, для того что бы зимой и летом не были неприятные запахи. То место где будут очищаться сточные воды необходимо проконсультироваться с санитарными службами. Если Ваша баня построена на самой высокой точки участка, значит, отвод будет просто шикарным.
Окна и двери в парной
Лучше всего расположить со стороны запада на 60-80 сантиметров ниже потолка в бане. Это позволит нам использовать большее количества дневного света, а также уменьшить потери пара, из-за того что стекло имеет недостаточную плотность. Также не стоит забывать о нормах дверного проема и порога парной. Просто самая хорошая высота в дверном проёме будет не более 150 сантиметров, а порог должен быть высотой как можно больше, например до 30 сантиметров. При открытии дверей не уходить пар из проёма дверей, а холод не будет поступать через порог. Также помните, что по нормам порог должен делаться из древесины лиственных пород. Толщина досок должна быть не менее 60 сантиметров. открываются только в сторону выхода.
Правильное соблюдение технологий также предусматривает хорошую , где топится каменка. Например, если в предбаннике, в который нужно топочную дверцу каменки выводить – небольшой, тогда для дополнительного поступления воздуха нужно приоткрывать дверь или окно, просто в каменке горение будет недостаточным.
По нормам и стандартам строительства бани чердак и фронтоны нужно утеплять именно так: под стропилами подбиваем и между кровлей и тесом утепляем пустоты.
Входные двери в парилку
Заключение!
Итак, как мы видим, что баня на даче или на собственном, на участке – это не очень простое дело. И как любой другой человек посоветует обратиться к большим профессионалам. Так как именно они знают все нюансы и тонкости в технологии строительства бани. А строительство бани – это очень ответственное дело. От него, например, зависит какое удовольствие, мы будем получать после посещения бани, а может, и не будем. Так что решайте сами строить самим или просить помощи у профессионалов.
Для обустройства собственной парилки вовсе необязательно возводить отдельное здание. Небольшую сауну можно сделать прямо в доме или квартире. По своей сути типичная домашняя сауна является деревянной кабиной с улучшенными паро- и теплоизоляционны ми характеристиками. Парная может иметь различную конфигурацию, однако порядок возведения конструкции и ее обустройства остается одинаковым. При этом со всеми сопутствующими мероприятиями можно справиться своими руками.
В конструкцию типичной домашней сауны входят следующие основные элементы:
Место для сауны дома
Перед началом любых строительных мероприятий нужно все досконально спланировать и в первую очередь выбрать место для обустройства сауны дома.
Лучший вариант – ванная комната, если, конечно, ее размеры позволяют разместить кабину. В ванной комнате уже есть водопровод, канализация, вентиляция и, как правило, кафельный пол.
В целом же для возведения домашней сауны подойдет практически любое место. Главное, чтобы в помещении была возможность обустроить дополнительную вентиляцию.
На каждого посетителя парилки должно отводиться не менее 1 м2 свободного пространства. Учитывайте этот момент при выборе места для размещения сауны дома.
Руководство по возведению домашней сауны
Сборка готовой сауны инфракрасной
Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.
Первый шаг – пол
Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.
Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.
Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.
Второй шаг – вертикальный каркас
Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.
Пергамин будет выполнять функции пароизоляционног о материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.
Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.
После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционны х плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.
Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционно го материала.
На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.
Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.
Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателям и воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.
Утепление
Третий шаг – утепление
Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационным и и теплоизоляционны ми свойствами.
Четвертый шаг – алюминиевая фольга
Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.
Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированны й скотч либо простые канцелярские кнопки.
Пятый шаг – горизонтальная обрешетка
Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.
На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.
Шестой шаг – обшивка
Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.
Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.
Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.
Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.
Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.
В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.
Седьмой шаг – лавки и дверь
Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.
Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.
Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.
Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.
Восьмой шаг – оборудование
В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.
С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.
Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.
Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.
Девятый шаг – камни
Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.
Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.
Для домашней сауны обычно применяются такие камни:
Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.
Удачной работы!
Видео – Сауна дома своими руками