Моя дорожная сумка, в которую вечно влезала только четверть из того, что мне нужно было в нее впихивать, приказала долго жить. И это грустный момент. Ушла она из мира живых эффектно, если не сказать феерично. Было это на прошлой неделе, когда я в очередной раз отправился к родственникам в деревню.
После двух часов поездки в попутном авто, достигнув конечного пункта назначения, рассчитавшись с водителем и в предвкушении торжественной раздачи гостинцев, я энергично и вдохновенно извлек свою сумку из багажника и уверенно водрузил за ремень на плечо. И тут же услышал тихий треск и сразу ощутил небывалую легкость. Через мгновение в звонкой тишине раннего сельского утра раздался звучный шлепок: это моя сумка с городскими гостинцами, ноутбуком, видеокамерой и фотоаппаратом звонко приложилась к асфальту. Сердце оборвалось, настроение тут же улетучилось, с языка сорвалось эмоциональное непечатное слово, единственно соответствующее моменту и в точности передающее мое душевное состояние. Подхватив сумку на руки, аки самый что ни наесть драгоценный груз, внес ее в дом, быстро распаковал и оценил ущерб. Хвала вселенскому разуму! Он оказался минимальным. От падения с высоты чуть больше одного метра пострадала только сама сумка: ее туго набитое чрево от удара лопнуло по шву, да еще одна молния разошлась и больше сходиться уже не желала. Ну и подлый ремень: петля с одной стороны вырвалась с мясом, и на том месте, где она была пришита, теперь красовалась мохнатящаяся нитками дырища размером в ладонь. Ну, что! Король умер? Да здравствует король!
Мой новый баул впечатлил меня своими внушительными размерами
Путешественнику требуется новая большая сумка без вредных привычек
Скажу честно, никаких мук выбора у меня не было, потому что я сразу для себя решил, что куплю баул в «Камуфляж ру». Когда этот магазин впервые показал свои «сиротские» сумочки на 100 и 80 литров, я подумал, что баульчик, который поменьше, это как раз тот самый - мой идеальный размер. В планах на апрель у меня уже значились покупки в этом магазине. Я собирался приобрести пару-тройку модных хитов сезона «Весна-лето 2016»: новый камуфляжный костюм « », на лето, и . Ну, и в связи с последними трагическими событиями, список был подкорректирован. В нем появился новый пункт - !
Баулом владею всего неделю. Планирую применять в основном для вылазок на природу - на отдых и на страйкбол. Покупал баул в магазине на Пролетарской. Продавцы - МОЛОДЦЫ!!!
Баул шьется из нейлонового материала с камуфляжным рисунком
Новый заказ я оформил 11 апреля, а к месту назначения посылка прибыла 19 числа. Большой, увесистый пакет черного цвета я привез с почты в предвкушении праздника. На блестящей оболочке из намотанной в несколько слоев черной пленки, скрепленной на углах скотчем с надписью «Почта России», не нашлось ни одного сколько-нибудь значительного повреждения. Упаковка получилась у тамошних мотальщиков-виртуозов добротная: мой вполне себе острый кухонный нож только со второй попытки пропорол многослойную «шкуру». Извлеченный на свет божий баул впечатлил своими размерами. Я думал, что он будет меньше! Хорошо, что я не заказал торбочку на 100 литров. Хотя, как потом оказалось, в сумке лишнего места не бывает.
Кирилл Фомичов. Город Нижний Новгород
Баул купил на сайте, наверно, сразу, как только он появился в продаже. Пользуюсь ним постоянно. Вожу в бауле снарягу для работы и спорзала. Сын иногда берет с собой на каток. Он в хоккей играем, ему много всего с собой возить надо. Баул вмещает все: и защиту вратаря, и форму, и коньки.
В комплекте с баулом идет съемный ремень с широким погоном
Сам по себе баул весит мало. На сайте производителя указан вес 1200 гр. Я не удержался и тоже взвесил баул. Мои весы показали 1120 гр. Вполне допускаю, что китайский электронный «безмен» привирает, так что разница в 80 граммов - вполне допустимая погрешность. Для сравнения - моя прежняя сумка, убившаяся об асфальт, весит 700 граммов. Объем у нее при этом меньше в четыре раза.
Свои баулы «Камуфляж ру» шьет из материала, который является аналогом ткани «Cordura». Кстати сказать, фирменная «Cordura» - материал популярный и распространённый. Из него шьют сумки, рюкзаки, обувь, одежду. Но на деле в 90 случаях из 100 производители, представляющие недорогие торговые марки, используют материал-подделку, а не оригинальную ткань, которую выпускает только один бренд в мире. Вы не задумывались, почему при таком невероятном развитии пивоваренной индустрии у нас почти не бывает полей, засеянных пивоваренным ячменем? С «Кордурой» история примерно та же. «Камуфляж ру» в этом смысле честен со своим покупателем: он не выдает желаемое за действительное. Да, внешне нейлон, который использует «Камуфляж ру» очень похож на «Кордуру», но продавец честно признается, что использует аналог, который ничем не уступает оригинальному материалу, но стоит дешевле. Именно цена исходного материала в этом случае имеет решающее значение: баул из оригинальной «Кордуры» стоил бы в полтора или даже в два раза дороже.
Сергей Грозный Город Балашиха (Железнодорожный)
Качеством баула доволен, материал отличный, плотный, ручки крепкие, карабины металлические. Качество пошива - без нареканий, на высоте. В дне не хватает жесткой подложки, и хорошо бы добавить ремешок с карабином, чтоб закрепить на ручках и использовать в качестве грудной перемычки. С нею его будет удобнее носить, как рюкзак.
Видеообзор баула КЕ-80
Тем не менее, сумка пошита из очень добротного материала. Он толстый, плотный и приятно пластичный. Лицевая сторона у него гладкая, но слегка текстурированная из-за крупного плетения нитей. С этой же стороны на ткань нанесен камуфляжный цветной рисунок. Изнаночная сторона - белая, однотонная. Такой вид ей придает защитное полиуретановое покрытие. Благодаря этой диффузионной пленке ткань почти не продувается, очень хорошо держит воду. Сам материал, вернее его наружный тканый слой, намокает, но воду внутрь баула не пропускает.
Кирилл Фомичов. Город Нижний Новгород
Материал баула нормальный. Не толстый, но крепкий. Был бы плохой, уже были бы дырки или распоролся бы по швам. У меня он в деле постоянно. Молнии обычные, но крепкие. Открываются легко. И да - ткань не пропускает воду, но швы не проклеены и через них и через молнии воды просачивается.
Вход у баула - просторный, закрывается он крышкой из ткани
Главный отсек и карманы баула застегиваются на молнии типа «спираль» из пластика. Застежки производят впечатление надёжных - они крупные, мощные. Концы молний надежно заделаны. Сами замки-«бегунки» - металлические, с большими брелоками. Производитель оснастил брелоки петлями из прочного шнура защитного цвета, чтобы застежки было удобно открывать и закрывать рукой в перчатке. Замки на молниях движутся мягко, плавно, без лишнего шума. Молния, которая закрывает крышку главного отсека, оснащается сразу двумя замками. Сумка с боков и сверху стягивается парой поперечных ремней на застежках «Фастекс». У ни два назначения. Они снимают лишнюю нагрузку с застежки-молнии на крышке главного отсека, если он загружен полностью объемным содержимым. Или же эти ремни используются для закрепления на внешней поверхности баула предметов большого размера, которые не поместились в саму сумку. Это может быть палатка или спальник в скатке, свернутый в рулон коврик-пенка, штатив или оружие в чехле, утепленная одежда и т.п.
Сергей Грозный Город Балашиха (Железнодорожный)
Баул прочный. Испытывал его на прочность - катал в нем сразу двоих своих детей. Тридцать килограммов выдерживает легко.
В баул без труда загружается теплая одежда, ботинки-берцы и прочий габаритный груз
На торцах сумки производитель сделал по одному большому карману. Оба они закрываются на молнии из пластика (тоже типа спираль). Застежки сверху для защиты от воды закрываются клапанами из ткани.
Ручки для переноски производитель сделал из широкой стропы темно-зеленого цвета. Они имеют вид двух больших петель - по одной с каждой стороны. Стропы ручек опоясывают тело баула с боков и снизу. К баулу эти стропы намертво пришиты. В нагруженных точках швы образуют квадрат, перечеркнутый крест-накрест. Производитель утверждает, что в этом бауле можно уверенно возить груз до 50 кг, а максимальная нагрузка, которую способно выдержать это изделие, составляет все 80 кг. И поводов для сомнений у меня не возникло: к материалам, фурнитуре и к качеству пошива на этапе первого знакомства с изделием претензий не возникло.
Кирилл Фомичов. Город Нижний Новгород
Недостаток у баула один - слишком длинный ремень для плеча. Я его укоротил по максимуму, но нужно еще, а широкая часть не позволяет. Мне как бы этот ремень требуется только, чтобы донести баул от машины до раздевалки, так что больших проблем ремень не создает. Я его ношу на плече, но руку продеваю в обычные петли. И это удобно.
Петли с полукольцами, к которым пристегивается ремень, пришиты закрепочными швами
В комплекте с баулом идет ремень для переноски на плече. Он пристегивается двумя металлическими быстроразъемными карабинами черного цвета к двум полукольцам на бауле. Полукольца прикрепляются петлями из стропы. Петли эти намертво пришиты уже знакомым способом: швы образуют прямоугольник с двумя диагоналями. Ремень пошит из прочной стропы, имеется широкий погон в той части ремня, которая должна контактировать с плечом. Длина ремня регулируется парой подвижных двухщелевых металлических пряжек.
Сергей Грозный Город Балашиха (Железнодорожный)
Мне удобно носить баул за ручки на плече. На ремне мне носить неудобно, потому он длинный и сумка низко весит, хотя подтянул уже на максимум. К тому же в связи с большой длиной баул под нагрузкой изгибается в уголок. Надевал на плечи, как рюкзак, дно заметно отвисает назад. Не хватает поперечных карабинов, чтоб плотнее соединить между собой лямки на груди.
Крышка главного отсека пристегивается на двухзамковую молнию. Брелоки замков производитель оснастил петлями из прочного шнура
Ну и напоследок: дно у сумки плотное, эластичное. Внутри присутствует явно какая-то формирующая вставка. На сайте производителя говорится, что она реально там есть и сделана из изолона - вспененного полиэтилена. Это легкий, пористый материал, который не боится контакта с водой и нефтепродуктами, обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Так что содержимое сумки снизу будет надежно защищено от воды, холода или тепла, идущего снизу. В теории эту сумку можно без последствий оставлять на мокрых поверхностях, на снегу и на горячем асфальте. Изолоновая вставка не вынимается и не снимается.
Первый опыт применения. «Банзай» по-русски
Баул я получил во вторник, и уже в воскресенье планировал отправиться с ним в свой первый вояж. Меня несколько смущал размер мой сумочки. Если ее возить в багажнике своего собственного автомобиля, то тут нет проблем - место ей всегда найдется. Я же очень часто путешествую с приятелями и знакомыми, у которых нередко бывает много своего собственного багажа. И еще: насколько пригоден этот баул для перевозки в общественном транспорте?
Баул стягивается поперечными стропами на замках «Фастекс». Длина строп регулируется двухщелевыми пряжками
Баул КЕ-80 обладает отменной вместительностью. Вход у основного отсека очень просторный, поэтому с размещением объемного содержимого проблем не возникает. Раньше свой фотоштатив я возил отдельно в чехле и всегда боялся забыть в такси или в автобусе. В баул же он укладывается легко, причем еще остается значительный запас места по длине. В этот раз я загрузил в баул костюмы «Снайпер» и «Тактику», уложил без проблем пару берцев, пустой рюкзак KE Assault, кофры с фотоаппаратом и видеокамерой, ноутбук с блоком питания и море всякой разной мелочевки. Баул не получилось загрузить под завязку, а вес поклажи составил в итоге 32 кг.
Баул выполнен в маскировочном цвете Multicam, поэтому при необходимости его можно так спрятать, что потом и сам не найдешь
Носить баул в руках за ручки не очень удобно. Не зря их называют погрузочно-разгрузочными петлями. Но размер эти лямок позволяет использовать их в качестве плечевого ремня. Вот именно так - на плече мне очень понравилось переносить эту сумку по городу. В таком положении баул прижимается рукой к телу и легко контролируется.
Обычно мангалом именуют металлические ящики с открытым верхом, над которым жарят шашлыки на шампурах. Мы же расскажем, как построить целый уличный комплекс из кирпича: мангал + гриль + казан (для плова). Он подойдет для готовки шашлыков, плова, мяса на гриле, чебуреков.
Такой кирпичный мангал лучше и дешевле построить самому, чем заплатить за него кругленькую сумму. Вот так он выглядит:
Выбираем место для возведения мангала
- Место под будущий мангал не должно продуваться ветром и находиться подальше от легко воспламеняемых объектов.
- Также рекомендуется соорудить небольшой навес, чтобы иметь возможность угощать шашлыком гостей и близких при любых капризах погоды.
- И последнее, рядом с мангалом можно распланировать участок для будущей беседки, которая и будет собирать приятную кампанию на все праздники.
Чтобы стационарный мангал получился комфортным, он должен быть высотой не менее 70 см от земли, наилучшая высота – 84 см, а сама печь должна располагаться на 10-15 см ниже. Конструкция мангала представляет собой жаровню стационарного типа с открытым верхом. Шампура с шашлыком кладутся непосредственно на верхнюю часть.
Какие материалы понадобятся при стройке
В качестве основного материала был использован старый красный кирпич, вычищенный от остатков раствора. Для строительства подойдет любой керамический кирпич. Для топливника понадобятся 15 огнеупорных кирпичей.
Кладку делаем на глино-песчаный раствор. Глину можно накопать самостоятельно или купить строительную в мешках.
Бытует мнение, что для уличного мангала без защиты от дождя кирпич надо класть не на глину, а на песчано-цементый раствор с добавлением 1 кг соли на ведро раствора. Соль спасет раствор от трещин из-за высоких температур.
Итак, для строительных работ нужны:
- керамический кирпич для общей кладки и шамотный – для топливника,
- глина, цемент, песок, гравий,
- огнеупорная смесь для шамотного кирпича,
- деревянные брусья для обкладки фундамента,
- смола и пара листов оцинкованного железа.
Шаг 1: закладка фундамента
В оригинале мангал имеет длину в шесть кирпичей. Выройте котлован шириной на 10 см больше предполагаемого мангала и глубиной примерно 30 см.
По краям установите деревянные опалубки. Засыпьте на дно гравий с песком, поливая и утрамбовывая его. И залейте раствором – на это уйдет 2 мешка цемента.
Для того чтобы фундамент выровнялся, лучше подождать пару недель, пока раствор не подсохнет и конструкция не уплотнится. После этого следует позаботиться о гидроизоляции будущего строения.
Перед тем как возводить кирпичные стены, положите слой рубероида. Можно использовать и другие материалы, которые будут удерживать тепло внутри печи. Поверх теплоизолятора должен лежать один слой кладки, который также в дальнейшем потребуется залить раствором. Далее можно приступать к кладке кирпича.
Роем котлован под фундамент
Утрамбованный щебень заливаем бетоном
Но если в вашей полосе бушуют частые дожди , лучше заменить котлован небольшой платформой из кирпича, чтобы обезопасить жаровню от воздействия влаги. Это решение остается за вами.
Шаг 2: кладка стен из кирпича
На этом этапе требуется грамотно распланировать положение кирпичного ряда и рассчитать, сколько половинок или четвертинок кирпича понадобится. И естественно, если вы используете старый кирпич, то не забудьте очистить его от засохшего раствора.
Порядовка мангала: первые два ряда кирпичей выкладываем сплошной кладкой по форме прямоугольника, тщательно выравнивая по уровню все углы. Лишний раствор следует удалять, чтобы не портить внешний вид будущего мангала. Третий ряд формирует место под печь – смотрите на фото:
Второй ряд нужен для устранения перегрева рубероида
Формируем объем печи на 3-м ряде
Шаг 3: установка дверцы печи
Следующая часть полноценного мангала – поддувальная дверца печи. Можно соорудить импровизированную конструкцию из железа или других материалов, которые смогут выдержать большие температуры.
В нашем примере используется готовая конструкция – небольшой моноблок, представляющий собой пару дверей. Такую же конструкцию можно позаимствовать у старых печей или у добрых соседей по даче. Для нашей дверцы потребуется слегка приподнять контуры печи.
Помните, что любой металл имеет одно свойство расширяться при нагревании. Поэтому при установке дверцы между кладкой из кирпича и дверцами нужно оставить небольшой зазор. Лучше всего на месте этого зазора примостить асбестовый шнурок.
Кстати, высота варочного настила будущего мангала будет зависеть от габаритов варочной дверцы. Как уже было сказано выше лучшая высота – 84 сантиметра, причем высота топливника должна быть не такой высокой и, следовательно, в топку поместится меньше дров.
Не забудьте оставить немного места для прохода тепла в жаровню. Достаточно небольшой высоты – пары кирпичей. Благодаря этому вам будет намного удобнее выгребать угли в печь.
За счет грамотной кладки удастся осуществить надежную фиксацию прочистной дверки. В процессе кладки потребуется возвести отдельную стенку для дровника.
Фиксируем проволоку для крепления дверцы
Кстати, для более привлекательной внешности рекомендуется разбить кирпичи на четвертинки и заложить на верхней части стенок для дровника.
На этом этапе также следует позаботиться о креплении дверцы. Для этого идеально подойдет обыкновенная проволока.
Ее следует равномерно растянуть по верхним граням дверцы, а оба конца проволоки растянуть по поверхности кладки.
Крепится проволока, как вы уже догадались, с помощью пары новых кирпичей.
Шаг 4: возведение арки и крыши дровника
На следующем этапе необходимо продумать возведении арки и крыши для дровника. Внутри дровника можно возвести дополнительную стенку, которая будет опорой для металлических балок. В то же время следует позаботиться о жаровне и площадке под топливник. Если вы используете старый и недобротный кирпич, рекомендуется лишний раз «прошвабрить» стенки.
Итак, топливник формируется с нижней части. Далее мы выкладываем подовую составляющую топливника прямо на подсохший раствор, используя Ветонит ТМ.
В центральной части оставляем немного свободного места для решеток. Затем следует размазать раствор по швам, после чего продолжаем возведение топки. Как только высота топливника достигнет необходимой грани, можно притормозить и начать затирку швов на новой кладке.
Вернемся к соседней части нашего мангала. В качестве перекрытий в ход пошел лист оцинкованного металла. Перекрываем дровник с помощью этого металла. На приведенном снимке оцинкованный лист перекрыт кирпичной кладкой примерно на 5 сантиметров.
После этого мы продолжаем возводить заднюю стенку будущего мангала, и кладем пару рядов над передней аркой для дровника. Теперь мы получили уже что-то похожее на традиционный и многовековой мангал.
Шаг 5: варочный настил и дымоводная труба – завершающий этап
На завершающем этапе останется только одно – построить дымоводную трубу. В этом нет ничего сложного, вам следует последовательно возводить кладку, сдвигая кирпичи в рядах. Сдвиг не должен быть больше трети размеров одного кирпича или конструкция не сможет долго простоять. И позаботьтесь о надежной перевязке швов.
Экспертное мнение: чем покрыть мангал, чтобы раствор не вымывало от дождя?
Даже если ваш мангал расположен внутри беседки, сильный дождь все равно будет заливать сбоку и размывать раствор в швах между кирпичами. Чтобы избежать этого, кирпич надо покрыть каким-то составом. Что же выбрать?
Лак КО-85, пропиточный состав, силиконовый гидрофобизатор
- Термостойкий лак КО-85 – самый дешевый вариант, защищает кирпич и швы при высоких температурах, но может потрескаться зимой.
- Пропиточный состав для каминных и печных кладок – он на основе масла, поэтому не будет трескаться от перепада температур, но со временем может вымыться из швов. Придется периодически покрывать кирпич снова.
- Силиконовый гидрофобизатор – водоотталкивающая пропитка для защиты стен зданий, отлично справляется со своей задачей. Одновременно с этим гидрофобизатор усиливает антигрибковые свойства поверхности. Рекомендую именно этот вариант для мангала.
Вот и все, теперь вы знаете, как сделать мангал из кирпича своими руками. Осталось как следует отдохнуть после кропотливой работы, а новенький мангал за это время подсохнет. Следующие праздники и выходные вы сможете провести в приятной кампании, где все будут нахваливать ваш мангал, выложенный собственными руками.
Трудно представить современную дачу без мангала — оригинального сооружения из кирпича. Построив его, вы избавитесь от необходимости возить в машине стальной ящик с дырочками. Вам не придется стоять перед ним на коленях, раздувая огонь и глотая едкий дым. Кирпичный мангал сделает процесс приготовления шашлыков легким и приятным, а также внесет свой вклад в украшение дачного участка.
О возможных конструктивных вариантах такого сооружения и основных этапах его кладки мы расскажем более подробно.
Варианты уличных мангалов
Чем кирпичный мангал отличается от переносного металлического? Принципиальная конструкция этих очагов одинакова. Она представляет собой несгораемую площадку для углей, снабженную бортиками и поднятую на ножках-опорах.
Различия у них тоже есть:
- Жарочная площадка у кирпичного сооружения выше, чем у переносного, поэтому готовить на нем удобнее;
- У стационарного очага можно организовать отвод дыма в трубу, поэтому рядом с ним можно комфортно разместиться, независимо от направления ветра;
- Кирпичный вариант по декоративным качествам превосходит переносной. Он становится ключевым элементом ландшафтного дизайна и важной частью зоны отдыха.
Самый простой мангал можно сделать из кирпича, не используя раствор. Забетонируйте под него ровную площадку. После этого уложите кирпичи насухо, аккуратно формируя ровные ножки и стенки.
Щели, которые останутся между кирпичами, будут играть для топки роль вентиляции, а бортики защитят огонь от сильного ветра. Выложив «ножки», их перекрывают самодельной плитой, отлитой из огнеупорного бетона. Завершает работу кладка стенок, после чего стационарный мангал будетготов к приему шашлыков.
Попутно отметим, что принципиальные отличия мангала от барбекю скорее надуманные, чем реальные. Вся разница между ними заключается только в том, на чем жарят мясо. В барбекю для этого используют решетку, а в мангале – стальные шампуры.
Поменяв решетку на шампуры, вы легко превратите мангал в барбекю. Опорные площадки на кирпичных бортиках будут для них надежной опорой.
Очевидный недостаток такой конструкции – отсутствие крыши и дымосборника. Поэтому наибольшее распространение получили закрытые постройки из кирпича, оснащенные легким навесом и трубой.
Помимо улучшения функциональных качеств такого очага, перед владельцем открывается обширное поле для декорирования и стилизации.
Если вы решили построить уличный мангал из кирпича, но не очень уверенно чувствуете себя в роли декоратора, то перекройте его простым арочным сводом и увенчайте короткой трубой. От такого дополнения конструкция только выиграет. Внезапный дождь не затушит жаровню в таком очаге, а ветер не направит дым в лицо гостей, собравшихся в беседке.
Не будет лишним и небольшой козырек над фасадом. Он убережет вас от ливня и позволит не прерывать процесс жарки.
Боковые полости в кирпичном мангале можно использовать для хранения посуды и другой кухонной утвари.
Добавив в конструкцию очага с дымовой трубой металлическую дверцу, мы получим печь-мангал. После топки у нее хватит жара не только для шашлыков, но и для приготовления первых блюд.
Под открытым небом ее держать не следует. Сырой кирпич плохо держит тепло и быстро разрушается от перепадов температур. Поэтому, решившись на такой проект, не забудьте начертить схему навеса, который защитит очаг от атмосферных осадков.
Отметим, что — отличная альтернатива садовой беседке. Если вы ее еще не построили, то объедините эти два сооружения в одном комплексе.
Рассмотренные примеры убеждают нас в том, что построить мангал из кирпича своими руками – не слишком сложная задача. Самую ответственную часть этого сооружения – свод с кирпичной трубой можно заменить дымосборником, сделанным из оцинкованной стали. Его можно заказать у квалифицированного жестянщика, предварительно сняв габаритные размеры с чертежа.
Перед началом кладки следует определить место под стационарный мангал. Здесь нужно принять во внимание направление господствующих ветров, уклон рельефа и особенности ландшафта.
Не стройте очаг рядом с деревьями, кустарником и прочими легко воспламеняемыми предметами. Близость к зоне отдыха – еще одно условие, которое должно быть учтено при поиске места под мангальную площадку. Идеально, если продолжением мангала будет ваша летняя беседка. В этом случае готовые блюда не придется далеко носить.
Проектируя мангал, правильно выбирайте его высоту. С точки зрения эргономики, оптимальная высота жарочной площадки равна расстоянию от поверхности земли до запястья руки.
Длина топки не должна превышать 100 см. Этого будет достаточно для того, чтобы за одну закладку обеспечить шашлыками компанию из 8-10 человек. Ширина топки должна быть равной длине шампура (47-62см).
Переводя наши рекомендации в «кирпичный формат», скажем, что внешние габариты кладки — 4 на 2 кирпича. Соответственно им, подбираются все другие размеры очага: ширина фундамента и дымового зонта. Ориентировочный расход кирпича для такой конструкции – 250-300 штук.
Пошаговая инструкция по строительству мангала
Начинаем работы с устройства фундамента. Его не следует делать слишком глубоким. Главное, чтобы он был достаточно прочным и без просадки выдерживал вес кирпичного мангала.
Разметив контуры фундамента, вынимаем из земли грунт на глубину 15-20 см, после чего заливаем наш «котлован» бетонной смесью. Пара арматурных стержней диаметром 10-12 мм и стальная кладочная сетка, утопленная в бетоне, усилят основание. Поверху плиты нужно сделать гидроизоляцию. По ней заливается выравнивающая растворная стяжка, а на нее укладывается керамическая плитка или один слой кирпича.
На этапе заливки можно проложить к фундаменту электрический кабель. Забетонируйте его в основание и выведите контакты для подключения освещения. Эта несложная работа сделает уличный очаг более комфортным в использовании.
Простая кладка кирпичного мангала начинается с возведения трех опорных стенок – двух боковых и одной задней. Если вам больше нравится сквозная конструкция, заднюю стенку можно не строить.
Кладку ведем на цементно-песчаном растворе (1 часть цемента на 3 части песка).
Если вам хочется сделать два отделения (для жарки и хранения посуды), то и в опорной части можно устроить две полости, положив еще одну промежуточную стенку в полкирпича.
Выложив стенки, их нужно перекрыть бетонной плитой. Для этого лучше использовать кусок плиты OSB подходящего размера. Ее ставят снизу так, чтобы после схватывания бетона опалубку можно было извлечь. По верху нужно установить квадратную рамку из обрезной доски. Ее высота должна быть равна толщине заливаемой плиты.
Уложив на OSB плотный полиэтилен, ее заливают раствором (толщина слоя 1-2 см). Затем на него укладывают 4 арматурных стержня диаметром 12-14 мм и заполняют опалубку мелкозернистым бетоном (фракция щебня 0,5-1 см).
После затвердевания бетонной плиты, кладку ведем аналогично рассмотренным порядовкам. Для удаления прогоревших углей, установите в мангале ящик из оцинкованной или нержавеющей стали. Его ширину нужно сделать такой, чтобы на бортиках можно было уложить шампуры или решетку барбекю.
Завершением постройки станет вытяжной зонт из оцинкованной стали. Он избавит вас от необходимости тратить силы на кладку сводчатой кирпичной трубы.
Прикрепить зонт к кирпичным стенкам можно саморезами по металлу. Только перед этим не забудьте уложить в швы кладки несколько коротких уголков, к которым будет крепиться вытяжка.
Идеальная веревка для подъема снаряжения в разных случаях будет разная. Если я лезу The Nose или Half Dome с одной ночевкой и имею сравнительно легкий баул, я беру 60 м 8 мм статики. Для большинства двух- или трехдневных маршрутов я беру 9.5 мм статику, потому что баулы будут тяжелее и веревка будет сильнее нагружаться. Для еще больших нагрузок я беру 10 мм статику. Она немного тяжелая для свободного лазания, поэтому я еще беру 15-30 м 6 мм репшнура. Первые 30 м я тяну за собой только репшнур. После 30 м я начинаю тянуть еще и 10 мм статику. Затем, когда я прихожу на станцию, вытягиваю наверх статику с помощью репшнура. Это включает в себя намного больше работы с веревкой, но это делает лидирование более приятным.Некоторые люди любят использовать в качестве веревки для вытягивания динамику. Это позволяет использовать эту веревку в качестве запасной, если основная динамика лидера получит повреждения. Это разумная стратегия. Однако, я считаю, что гораздо лучше использовать статику, особенно тонкую статику, это стоит того. Также, на бигволах я никогда так не повреждал основную веревку, чтобы это заставило меня отступить. Обычно веревка повреждается ближе к одному из концов. Поэтому нужно удостовериться, что вы лидируете с неповрежденным концом (используйте совет с пластырем, описанный в первой статье).
Вспомогательная линия из репшнура.
Вспомогательная линия из репшнура нужна не всегда. Она нужна на маршрутах типа The Nose, который имеет гиганский маятник (иногда основной веревки не хватает для того, чтобы сделать маятник). Также вспомогательная линия нужна, если основная веревка для вытягивания слишком тяжелая (см. выше), или вы хотите иметь возможность поднимать некоторое снаряжение со станции во время лидирования. Обычно я использую 6-7 мм репшнур длиной 15-30 м.Станционные петли
Trango Equalizer
Блокирование точек станции - ваша защита номер один от плохих точек страховки. Это обязательно к применению на любых маршрутах со станциями на своих точках. Я блокирую точки с помощью 6 м куска 5.5 мм или 7 мм стропы из спектры и на каждом ее конце завязываю восьмерку. В общем, таким способом вы можете уравновесить 4 точки.
Недостатком спектры, как было описано в разделе про самостраховки и петли, является то, что она тянется гораздо меньше, чем обычный нейлон. Поэтому, при серьезном падении на станцию, при использовании спектры точки получат большую нагрузку, чем при использовании нейлона. Недостатками нейлона является его вес и то, что его трудно развязать после нагрузки. В общем, я хожу со спектрой, но вы должны для себя расставить приоритеты: вес и легкость в использовании или способность уменьшать ударные нагрузки на точки станции.
Еще есть уже готовые компенсационные петли, например, Trango Equalizer и Metolius Equalizer. Я никогда их не использовал, поэтому не могу ничего сказать о них. Кажется, что они просты и удобны в использовании. Однако, они также гораздо более громоздкие и тяжелые, чем станционная петля, которую вы можете сделать сами, купив немного стропы.
Блоки
Такие блоки, как Petzl Pro Traxion (Chris Mac Pick), превосходны, потому что они просты и эффективны, в отличие от олд-скульного метода, основанного на блоке, двух жумарах, противовесе и стропах. В общем, вам нужен блок по крайней мере 1 дюйм в диаметре. Если мой баул реально легкий, я беру Petzl Mini Traxion (Chris Mac Pick), потому что он меньше весит. Если у вас будет действительно тяжелый баул, вы можете купить блок 3 дюйма в диаметре и сделать олд-скульную систему с двумя жумарами.
Наступают теплые деньки и дачники торопятся на свои участки. Наступает время весенних забот. Но в общей суете важно почувствовать всю прелесть пробуждающейся природы, вдохнуть полной грудью чистый воздух, лишенный городского смога и гари. Работа работой, но мы и так посвящаем ей целую неделю, а поездки на дачу должны, в первую очередь, доставлять удовольствие. Любой выезд на природу у нас сопровождается традиционными шашлыками. Так почему бы не построить на участке мангал из кирпича своими руками? Его всегда можно будет использовать по назначению. Ведь тот, кто умеет хорошо отдыхать, и работать будет с душой!
Когда у нас только возникает идея, как бы сделать мангал из кирпича, следует сразу же мысленно привязывать это сооружение к местности. И размеры, и внешний вид постройки может зависеть от места, где она будет находиться.
Общие требования к площадке просты:
- площадка должна быть ровной;
- учитывайте розу ветров, чтобы дым готовки не мешал соседям, не попадал в зону отдыха или к дому и не удушил повара;
- близость площадки к дому необходима, потому что так легче обеспечить её водой и светом, к тому же не придется далеко носить посуду и продукты.
Сразу стоит распланировать всю зону для пикников.
Зона для пикников на даче не должна быть перегружена сооружениями. Достаточно самого кирпичного мангала, подставки под продукты, удобной скамейки и переносного столика
Мангал – это даже не барбекю, где в дизайне печки обязательно присутствует труба. Это открытое и простое сооружение. Впрочем, встречаются и сложные постройки, имеющие не одну рабочую поверхность, а две, расположенные по обе стороны от жаровни. В состав комбинированной модели может входить духовка, коптильня и гриль. Если подведена вода, понадобится и мойка.
Самый простой вариант, когда кирпичный мангал мастерят в виде остова, в котором размещены жаровня и решетка для мяса или упоры для шампуров. Впрочем, без рабочей поверхности будет неудобно: некуда поставить посуду, продукты и специи, которые используются в процессе приготовления шашлыка. Поэтому её тоже нужно предусмотреть.
Каждый из представленных мангалов не перегружен функциями, но тот, у которого есть рабочая поверхность все-таки немного удобнее
Материалы, необходимые для строительства
В принципе, никаких чертежей для простых кирпичных мангалов не нужно, разве что для точного расчета потребности в материалах. Используйте набросок с указанием размеров, он поможет вам сориентироваться.
Для постройки будут нужны:
- цемент;
- гашеная известь;
- арматурные стержни или армирующая сетка;
- проволока, чтобы укрепить кирпичную кладку;
- песок;
- металлические уголки;
- термостойкий кирпич.
Там, где кирпич не будет подвергаться сильному нагреву, дорогостоящий термостойкий кирпич можно поменять на обычный красный. Для жаровни будут нужны поддон из металла и решетка. Не забываем про плитку, которую будем использовать в качестве столешницы.
Придется готовить два вида раствора: для фундамента и для кладки. Можно облегчить себе работу и использовать для приготовления кладочного раствора готовую смесь
Устраиваем фундамент сооружения
Ошибочно полагать, что достаточно плотно утрамбовать площадку, засыпать её щебнем и выложить тротуарной плиткой, чтобы считать основание под мангал готовым. Любая подвижка грунта может привести к разрушению сооружения. Будет жаль потраченного времени и материалов. Поэтому не будем спешить и зальём надежный фундамент.
Выбираем небольшое, но функциональное сооружение, для которого основание 120х120см. будет достаточным. Размечаем подготовленную к строительным работам площадку при помощи колышков и бечёвки. Выкапываем яму указанных размеров и глубиной в 25см. Устанавливаем опалубку, в которую заливаем раствор, приготовленный из расчета на 1 часть цемента три части песка.
Фундамент обеспечивает прочность постройки в целом, поэтому при его сооружении не нужно торопиться: раньше чем через две недели от даты заливки он готов не будет
Необходимо обязательно армировать основание. Для этой цели можно использовать арматурные стержни или армирующую сетку. Если выбираем сетку, то её придется прокладывать дважды. Сначала заливаем раствор на треть от высоты основания, затем размещаем слой сетки, потом заливаем основание ещё на треть и выстилаем ещё один слой сетки, после чего заливаем основание до его полного размера.
Если же в основании будут помещаться стержни, то их укладывают после заливки половины основания. Равномерно раскладывают три стержня по 100-105см длиной, а потом заливают весь остальной объём. Чтобы впоследствии дождевая вода беспрепятственно стекала со стенок мангала, можно сделать площадку с небольшим (1 см) уклоном. Чтобы фундамент набрал прочности, его оставляют на две недели в покое.
Первый ряд кладки
Если мы хотим строить мангал просто, но быстро и аккуратно, нужно сделать своеобразную «примерку». Для этого на готовый к дальнейшей работе фундамент укладываем ряд кирпичей насухо. Такая предварительная прикидка позволяет в дальнейшем использовать только половинки и целые блоки. Если решетка и поддон были подготовлены нами заранее, нужно учесть в будущем сооружении их точные размеры. Линия будущей кладки обводится, фиксируется и будет служить для нас обязательным для исполнения ориентиром.
Первый ряд кирпичей нужно выкладывать для примерки насухо, но с учетом того, что между кирпичами будет находиться раствор
Кирпич гигроскопичен: он легко поглощает влагу. Если его предварительно не подготовить к предстоящим работам, то он может впитать в себя всю влагу из кладочного раствора. Сооружение получится непрочным. Чтобы этого не случилось, за день до работ кирпич следует хорошо намочить. Его либо заливают водой в ёмкостях, либо хорошенько обливают при помощи садовых шлангов. Перед началом работ кирпичи должны быть мокрыми изнутри и подсохшими снаружи.
Готовим кладочный раствор из расчета 1 части цемента, 3-х частей песка и четверть части гашеной извести. По консистенции кладочный раствор должен напоминать густую сметану. Осталось ещё раз проверить все замеры и разложить подготовленный кирпич на кладочный раствор строго в намеченном заранее порядке. Между кирпичами пространство должно быть хорошо заполнено раствором. Чтобы надежнее притопить блоки в растворе, их следует пристукнуть сверху ручкой мастерка или молоточком.
Возводим цоколь мангала
Первый ряд сооружения служит ориентиром для всех последующих, которые будут укладываться в шахматном порядке: каждый последующий рад получается смещенным относительно предыдущего на половину кирпича. Начинать выкладывать ряд нужно с угла, а уж потом заполнять боковые стены.
Кладочный раствор нужно распределять между рядами и не забывать про боковые поверхности кирпичей, излишки же аккуратно удаляем
Плоскости сооружения нужно регулярно проверять, используя для этой цели строительный уровень и отвес. Делать это нужно не реже чем через три ряда, иначе постройка может выйти перекошенной. Кладку необходимо армировать на угловых соединениях металлической проволокой. Если дополнительная отделка мангала не планируется, можно использовать кусок садового шланга для придания швам кладки аккуратного вида.
Упоры для решетки и жаровня
Для основания под жаровню необходимо между противоположными стенками поместить металлические уголки или арматурные стрежни. На них и выкладывается основание топки из кирпичей. У нас эту роль играет металлический поддон. Основное условие, чтобы топка легко очищалась от золы.
В районе топки необходимо оставить незаполненные раствором боковые промежутки в кирпичной кладке. Это обеспечит поступление в камеру воздуха. Ведь без притока кислорода процесс горения топлива невозможен.
Сооружение жаровни и установка поддона, решетки и столешницы – это завершающие штрихи. От их качества зависит внешний вид сооружения и ваше впечатление от проделанной работы
Решетку можно устанавливать на металлических стержнях, которые заранее монтируют в кирпичную стену, или на выступах самой кирпичной кладки. Такие выступы образуются, если кирпичи укладывать не вдоль, а поперек стены. Нужно, чтобы они выступали внутрь жаровни на одинаковый уровень.
Устройство рабочей поверхности
Столешница должна гармонировать с общим видом получившейся печки и быть удобной для использования. Можно взять прочную напольную или тротуарную плитку. Для рабочей поверхности важно, чтобы она была прочной и хорошо мылась.
Работа практически выполнена, но специалисты советуют недели две дать возможность вашему мангалу просохнуть до начала его эксплуатации
Если к месту нахождения мангала планировалось подвести водопровод и сток, лучше их запланировать заранее, потому что трубы легче выводить через основание. Так они будут менее заметны, а общий вид сооружения будет эстетичнее. Не лишним будет и освещение площадки. На свежем летнем воздухе отдыхать в кампании с приготовлением шашлыков лучше в вечернее время, когда не жарко. Теперь вы знаете, как быстро и легко построить мангал из кирпича.
Ещё с один вариантом кирпичного мангала вас познакомит видео.