Основным способом размножения черной смородины является вегетативное размножение (одревесневшими черенками, зелеными черенками, дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).
Наиболее простой способ размножения, подходящий даже для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). За один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.
Рис. 3. Размножение смородины
а - размножение вертикальными отводками; б - размножение горизонтальными отводками;
в - укорененные горизонтальные отводки.
Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее фиксируют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками (рис. 4). Размножение черенками, хотя и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получить новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.
Рис. 4. Укоренение одревесневших черенков
а - нарезка; б - посадка; в - укорененные черенки.
Черенки можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, тоесть в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их заготавливают с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать со середины побега. Толщина черенка должна быть 8–10 мм.
Сразу же после среза оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. Это дает им возможность не терять влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу или в холодильной камере.
Весной черенки высаживают как можно раньше на специально подготовленных грядах с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.
Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде «на косой срез». На грядах черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем гряды обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядой устанавливают сталиные дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой. Пленку снимают при появлении первых листочков и начинают умеренно поливать.
Рис. 5. Посадка одревесневших черенков черной смородины
а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка (одна или две оставленые почки должны находится на уровне почвы).
У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное пересыхание может оказаться губительным для растений.
В течение лета гряды тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования побегов из почек черенки желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м 2 . К осени, при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.
Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.
Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ, который возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразованием. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют по два зеленых листа. Нижний срез делают под одним узлом, а верхний - под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.
Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней на них начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.
Подготовка почвы
Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м.
На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м 2: органических - 3–4 кг, суперфосфата гранулированного - 100–150 г, сернокислого калия - 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.
Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м 2 .
Посадка
Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной - чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. При выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при меньших расстояниях с одного куста получается меньший урожай, но больший урожай с еденицы площади. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста получают большую урожайность, но самих кустов в насаждении будет меньше.
Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке розмечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это еще более важно при весенней посадки.
При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.
Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву обрабатывают, перемешивают с удобрениями и на месте посадки формируют небольшую гряду из почвы высотой до 15–20 см.
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому очень важно для посадки использовать посадочный материал только наилучшего качества.
Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.
При перевозке саженцев даже на короткие расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.
Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью - необходимо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.
При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень поздней посадке возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко (на 30–40 см). Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.
Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.
Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, который применяют при уплотненной интенсивной схеме выращивания.
У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Саженец немного заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).
Рис. 6. Посадка саженца смородины
Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.
Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).
Уход за растениями
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их нормальном росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше потенциальная урожайность. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.
Черная смородина - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует удерживать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно истощают и высушивают почву.
Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном расстоянии от кустов или в междурядьях возможно рыхление или обработка почвы на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, агроткань, агроволокно). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжелые суглинки неглубоко перекапывают под кустами и оставляют на зиму комки, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.
После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 м 2 . Удобрения нужно внести на площадь диаметром не менее 1 м вокруг куста и сразу заделать. Сразу после этого нужно полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует выполнять летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет - в 8–10 раз, на 1 м 2 вносят 0,5–1 ведро раствора.
Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.
Черная смородина очень влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 м 2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.
Смородину размножают вегетативно, частями растений. Для получения посадочного материала побеги укореняют во влажной рыхлой почве. Однако, эта способность у каждого сорта выражена по-своему.
Для размножения берут одревесневшие или зеленые (комбинированные или верхушечные) черенки или отводки. Это наиболее надежный и простой способ, поэтому его повсеместно применяют в практике. Не рекомендуется его использовать только в засушливых районах.
Одревесневшие черенки заготавливают из хорошо развитых однолетних побегов. Предпочтение отдают средней и нижней части побега. Верхушка укореняется хуже, но быстрее плодоносит. Длина черенков должна быть 15-20 см (4-5 почек), толщина не менее 6 мм.
На практике имеется положительный опыт размножения черной смородины 2-3-глазковыми (короткими) и одноглазковыми (однопочковыми) черенками. Такой способ укоренения требует более благоприятных условий рыхлая почва, частые поливы, поэтому его применяют только при размножении ценных сортов.
Черенки режут секатором. Верхний срез делают над почкой, нижний под почкой. Учитывая, что образование корней черной смородины происходит не только в узлах, но и в междоузлиях, нижний срез можно произвести без учета положения почки.
Лучший срок заготовки черенков в условиях нечерноземной зоны вторая половина сентября. В это время почки не трогаются в рост, так как наступает период их покоя. При благоприятных условиях температуры и влажности почвы образуются корни. При температуре почвы 12…24 °С корни появляются на 12-14-й день, при более низкой позднее.
Для весенней посадки черенки смородины можно заготовить осенью, зимой или ранней весной до распускания почек. Хранят их прикопанными в почву или в песок в подвальном помещении, но лучшее их оводнение происходит при хранении в снегу. Во всех случаях важно сохранить влажность черенков, не допустить подсыхания.
Перед весенней посадкой, если черенки хранились не в снежнике, рекомендуется применять их снегование. Эффективно также на 1-2 суток полностью погрузить их в воду.
Обработка черенков смородины стимуляторами роста ускоряет и повышает их укореняемость. Для этого используют гетероауксин в концентрации 100-150 мг, индолилмасляную кислоту из расчета 50-70 мг на 1 л воды. Сначала стимуляторы растворяют в небольшом количестве спирта, затем в воде. Черенки в раствор погружают на 2/3 длины на 18-24 часа. Обработку производят при температуре 20…2З°С.
Для улучшения укоренения черенки погружают в сильно увлажненную почву. Через 10-12 дней, когда на нижней части черенка появятся утолщения (бугорки), их можно высаживать на участок. В условиях короткого лета хорошие результаты дает посадка черенков по пленке, это улучшает тепловой режим и увеличивает период вегетации, что повышает выход саженцев.
Одревесневшие черенки сажают в тщательно подготовленную почву. На 1 м2 вносят 8-12 кг торфонавозного компоста, 40-60 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия. В кислый грунт добавляют 200-300 г извести. Почву перекапывают на 15-20 см и увлажняют.
После посадки черенки обязательно поливают из расчета 20-30 л на 1 м2 и мульчируют торфом или перепревшим навозом. Высаживают на гряды по схеме 25 см между рядами и 10-12 см в ряду.
Черенки можно высаживать на гряды по полиэтиленовой пленке (температура почвы в пленочной теплице и на грядах под пленкой одинаковая). Пленку расстилают по таломерзлой почве и заделывают края лопатой. Черенки высаживают поперек гряды. Схема посадки 15 х 8 см.
Под пленкой могут расти сорняки и приподнимать ее, поэтому в конце мая начале июня между рядами черенков ее засыпают почвой слоем 2-3 см. Этот прием приводит к гибели сорняков.
Однолетка из одревесневших черенков вырастает, как правило, с одним стеблем. Чтобы вырастить куст с 2-3 побегами, делают прищипку верхушки, когда она достигнет 5-8 см.
Чёрная смородина - это северный лимон. Ценят и любят её за многие качества, но прежде всего за то, что это кладезь витаминов. Каждый садовод имеет у себя на участке хотя бы несколько кустов смородины.
Селекционеры порадовали нас достаточно большим количеством выведенных сортов. Смородина может быть раннего, среднего, позднего сроков созревания; по вкусу кислой, кисло-сладкой и сладкой; крупнее вишни и самых обычных размеров; устойчивой к болезням и вредителям и не очень; расти кустом и стелиться по земле...
Как выбрать из того разнообразия сортов чёрной смородины, что предлагают нам в магазинах и в питомниках именно то, что нужно вам? Описание сортов чёрной смородины - это одно, а что может вырасти - это совсем другое (кроме того, не исключена пересортица). Конечно, долго ждать не придётся, чтобы удостовериться, что приобрели вы не то, что хотели, - через год молодой кустик чёрной смородины уже подарит вам первые ягоды. Но зачем тратить время, да и деньги понапрасну. Можно размножить понравившийся вам сорт чёрной смородины черенками. Это совсем не сложно и приживаемость веточек, как правило, очень высокая.
Заготавливаем черенки смородины
Сейчас - весна, и самое время заготовить черенки с понравившихся вам кустов смородины. Делается это в период набухания почек: в марте - апреле. Помните, что для черенкования смородины можно использовать только здоровые кусты смородины. Срезают побег полностью, в зависимости от его длины, разрезают на несколько частей - длиной примерно по 15 см.
Срезы выполняют острым ножом или даже бритвой, чтобы края черенков были идеально ровные без рваных зазубрин, которые оставляет на стебле не совсем острый секатор. Верхний косой срез проходит над почкой примерно в 1 см, а нижний, тоже косой, под почкой. Черенки с верхней и нижней частей ветки укореняются хуже, поэтому лучше использовать середину.
Чтобы сохранить посадочный материал до того времени, когда сойдёт снег, оттает земля и можно будет приступить к высадке, черенки смородины можно хранить либо непосредственно на даче, поместив в сугроб с северной стороны дома (сверху засыпав опилками или положив ворох сухой прошлогодней травы), либо в холодильнике, предварительно увлажнив их и завернув в полиэтиленовый пакет. И в том, и в другом случае они должны находиться в вертикальном положении.
Высаживаем в землю
Как только земля оттает хотя бы на 20 см, можно приступать к посадке черенков. В зависимости от того, сколько у вас будет саженцев, подготавливают определённое место для них. Лучше всего сделать необходимых размеров короб из досок, насыпать плодородную землю и туда высадить черенки с расстоянием в ряду 15 см друг от друга, а в междурядьях - 30 см (ряды располагают с юга на север). Каждый черенок смородины высаживается под углом в 45 градусов (наклон на север), при этом на поверхности остаётся, обычно, два междоузлия. В солнечную погоду посадки лучше притенять для сокращения испарения влаги.
«Детсадовскую» грядку следует поддерживать во влажном состоянии, чтобы молодые саженцы не пересохли. И пусть вас не вводит в заблуждение появление зелёных листочков на черенках - они ещё не укоренились. Просто воздух прогревается гораздо быстрее, чем земля, и почки распускаются. Для лучшего укоренения можно обработать черенки любым стимулятором корнеобразования.
Таким нехитрым способом вы сможете получить желаемое количество выбранных вами сортов смородины. Через 4–5 лет у вас уже будут полноценные смородиновые кусты и отменный урожай ягод.
Варианты размножения смородины
Ещё один способ размножения смородины, помимо черенкования, - это укоренение горизонтальными отводками. Он применим лишь в том случае, когда размножить требуется сорт, уже растущий на вашем участке. Не забывайте, что нельзя делать отводки от куста, поражённого почковым клещом, стеклянницей или другими болезнями и вредителями.
Почву вокруг куста смородины нужно разрыхлить, удобрить, а при необходимости и добавить плодородного грунта. Потом выбираем хорошо развитые прикорневые побеги, которые без особого труда можно отогнуть в горизонтальное положение, делаем бороздку в земле, пригибаем ветку смородины и пришпиливаем её (веткой-рогатиной или обычной шпилькой, сделанной из проволоки), засыпаем землёй таким образом, чтобы верхняя часть побега находилась над почвой. По мере отрастания ветки, грунт надо подсыпать (и увлажнять, естественно), чтобы образовывающиеся корни не пересыхали.
Осенью укоренившийся побег смородины можно отделить от маточного растения и пересадить на новое место.
Садоводы знают и другие - более экзотические способы размножения смородины. Например, черенок весной высаживается на грядку, сверху на него ставится пластиковая бутылка (с обрезанным дном), горлышком кверху с отвинченной пробкой. Бутылка должна быть, как минимум, на 1,5 литра. Таким способом тоже можно вырастить новый куст.
Или ещё один интересный вариант: берём сырую картофелину, делаем в ней несколько отверстий, куда вставляем черенки и закапываем это «сооружение» в плодородную почву так, чтобы верхняя часть стеблей смородины была на поверхности. Если честно, то у меня такой способ не увенчался успехом: то ли картофель был с пестицидами или ещё что, но черенки быстро усохли вместе с картошкой.
А вот беспроигрышный вариант для лентяев: весной нарезаете веточки со смородины и ставите их в вазочку (если есть, то из тёмного стекла, но пойдёт и любая другая), наливаете воду и каждый день любуетесь набухающими почками, распускающимися листочками. Этот зелёный букет долго будет радовать своей красотой и каждая веточка при этом ещё и корешки образует. Когда появятся корни сантиметров по 5, саженцы высаживают в грунт. Лучше разместить их в первый год компактно - для подращивания, а на следующий сезон, уже крепкие сформировавшиеся кусты смородины, рассадить на постоянные места. У меня процент укоренения по такому способу составил 80%.
Сад начинается с саженца - что посадишь, с того через какое-то время и будешь собирать урожай. И именно от качества посадочного материала будет зависеть и количество урожая, и качество плодов. Так что, выбирайте самое лучшее из того, что предлагают нам селекционеры!
Текст: Марина Иванова
«Дела садовые» № 3 (47), 2011 г.
Практически на каждом садовом участке растет куст черной смородины. Любят смородину не только за ее вкусовые качества. Все знают о ее уникальной полезности и насыщенности витамином С, но не каждый знает, как размножать смородину черенками. Самый известный и простой метод размножения черной смородины — это способ размножения черенками. Хотя этот способ достаточно прост, он требует определенного знания и сноровки.
Размножение смородины осенью
Чтобы самостоятельно вырастить здоровый, плодоносящий куст смородины, нужно знать как правильно рассадить смородину черенками или методом деления куста. Подробнее остановимся на посадке смородины черенками.
Лучший срок для размножения смородины черенками — октябрь. Осенью посаженные и перезимовавшие черенки, используя весеннюю талую воду для роста корешков, хорошо укореняются и пускаются в рост. Правда, зимой, под действием морозов, черенки могут вытеснятся из земли, и их приходится уже весной вручную поправлять. Выходом из этого положения является посадка черенков в положении близкому к горизонтальному.
Для начала заготавливают однолетние одревесневшие побеги. Они должны быть не тоньше 7 мм и достаточно развитыми. Побеги разрезают острым ножом на части длиной 20 см. Верхушку срезают над почкой под прямым углом, а нижний — под почкой, наискось.
Для черенков используется простейший стимулятор в виде воды. Срезанные острым секатором, побеги, опускают в воду. Так они и выдерживаются в воде неделю. Воду нужно поменять пару раз. Температура в помещении должна быть комфортная — +20 С. Вымоченные таким способом черенки хорошо укореняются и приживаются.
Дальнейшую посадку черенков смородины производят двумя способами:
- в подготовленные емкости;
- в открытый грунт.
При первом способе нужно подготовить емкости для посадки. Очень удобным материалом для этого являются пластиковые прозрачные стаканы или полуторалитровые пластиковые бутылки. У бутылок срезают горлышко, прокалывают внизу отверстия для дренажа и засыпают их подготовленной почвой. Производят посадку черенков в емкости, уплотняют почву и проливают водой.
Емкости с черенками переносят на подоконники и ухаживают за ними до весны. Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения почвы. Цветы и завязи, которые за этот период могут появиться, безжалостно удаляют, чтобы не дать растению ослабнуть.
Что касается второго способа, то он состоит в следующем. До начала черенкования нужно подготовить участок плодородной рыхлой земли, внеся в него предварительно компост или навоз. Участок перекапывается, выравнивается, комья разбиваются. Черенкование смородины правильнее производить осенью, так как почки в это время входят в состояние покоя.
Черенки высаживают в одну или две строчки рядами по шнуру, придерживаясь 40 см в междурядьях, 20 см между строчек и 15 см между самими растениями.
Черенки желательно высаживать наклонно. На поверхности остается только две почки. Далее почву хорошо проливают водой, мульчируют торфом, соломой, перегноем толстым слоем до 5 см. Мульчу можно заменить темной или прозрачной пленкой.
Особенностью этого вида черенкования смородины, является то, что разостланную на земле пленку прокалывают через равные промежутки и в готовые отверстия высаживают черенки.
Размножение смородины летом
Черенкование смородины в летний период тоже весьма продуктивный способ размножения смородины. Но для этого потребуются дополнительные трудозатраты на организацию или .
При размножении смородины летом используется однолетний побег, выросший за сезон, именно в тот момент, когда он из мягкого зеленого состояния переходит в состояние одревесневшее. Такой побег считается созревшим для черенкования, когда он сохраняет определенную гибкость, но ломается при сгибании. Оптимальные сроки нарезки черенков — июль-август.
Приступить к заготовке черенков летом можно только утром — в жаркую погоду, в пасмурную — в течение всего дня. Намного жизнеспособнее черенки, которые срезаны с верхушек веток.
Срезанные черенки хорошо сохраняются, если их завернуть в намоченную грубую ткань. Режут веточки на 8-12 сантиметровые черенки, оставляя при этом на них по 3-4 листа, срезая или укорачивая при этом нижние два листа. Нижний срез побега срезают наискось, а верхний срез — под прямым углом.
Для более эффективного укоренения, черенки помещают в раствор гетероауксина (10 мг на 1л) на сутки и накрывают влажной ветошью.
Черенки заглубляют в землю на 2 см, придерживаясь расстояния между растениями 5 см и 8 см — между рядами. Снова проливают почву, не допуская выбивания черенков из земли, накрывают пленочным покрытием и притеняют.
Уход за черенками
Правильный уход имеет большое значение для дальнейшей приживаемости черенков. Он заключается в поддерживании высокой влажности и комфортной температуры. В первые недели черенки 3-4 раза в день опрыскивают. Оптимальная температура днем 25 С, ночью — 16 С. Если температура под укрытием повышается, то проводится проветривание парничка. Обычно, по прошествии трех недель, у черенков появляются корни, полив уменьшается, а растения подкармливаются.
Посаженные черенки постепенно нужно закалять! Для этого укрытия проветривают, а со временем совсем убирают.
Посадочный материал на следующий год к весне превращается в полноценные побеги, которые весной высаживаются уже на другой участок или на постоянное место. А осенью из них вырастают сильные кусты.
Видео: размножение черной смородины черенками