Использовать трубы металлические для заборов строители решили уже давно: сначала их применяли в качестве опорных и промежуточных столбов, со временем стали и полностью ограждения делать из них. Единственный недостаток таких ограждений для коттеджей в том, что трубы металлические нужно приваривать, а для заборов, которые делаются своими руками, это не всегда возможно.

С другой стороны достоинств у таких ограждений немало, ради них стоит найти сварочный аппарат и овладеть азами ручной дуговой сварки.

Чем же так хорошо использование металлических труб? Когда мы стоим загородный дом, то, естественно, хотим, чтобы все на нашем участке было красивым, гармонировало с окружающей средой, и при этом исправно выполняло свои функции. И забор коттеджа, понятно, не исключение. А какие требования к нему предъявляются? В первую очередь, он должен защищать нас от посторонних, при этом должен быть эстетически привлекательным и намекать на социальный статус хозяина.

Металлические трубы для заборов загородных домов справляют со всеми этими задачами. Проявив фантазию, можно создавать красивые секции, которые будут напоминать кованые изделия, при этом через такое ограждение сложно будет перелезть. К тому же, такой забор идеальное решение, если во дворе вашего загородного дома растут светолюбивые растения: ограждение не будет создавать лишней тени на участке.

Использовать для заборов коттеджей можно любые трубы, но строители советуют все-таки выбирать профилированные изделия. Почему? Давайте разбираться.

Выбор труб для забора: что нужно знать?

Сегодня выбор труб для забора довольно широк, в этом ассортименте нетрудно и потеряться. Считается, что наиболее оптимально выбирать профилированные трубы для забора, которые отличаются от стандартных не только формой сечения, но и техническими характеристиками. Работать с прямоугольными или квадратными трубами, по мнению профессионалов, куда проще, чем с круглыми.

Профильных труб для забора на строительном рынке представлено большое разнообразие: вы сможете выбрать из более чем 40 видов. Тогда как разновидностей круглых труб, которые могут использоваться для ограждений, значительно меньше.

Профильные трубы идеальное решение для заборов и каркасов, так как в отличие от круглых труб они значительно хуже гнуться, а для строительства это очень хорошо. Сочетание высокой прочности на изгиб и меньшей стоимости и делают выбор этого вида изделий наиболее рациональным для ограждений. Кроме того, прямые плоскости лучше подходят для стыковки с разными элементами, чем круглые формы.

Профилированные трубы производятся из стали, они выпускаются в разных размерах:

• толщина труб может быть от 1 до 12 миллиметров;
• сечение от 14х14 до 200х200 миллиметров;
• длина - по желанию заказчика, стандартные размеры труб: от 1,5 до 3 метров, хотя производители предлагают трубы длиной до шести метров.

Для строительства заборов используют сразу несколько разновидностей труб: одни для наполнения секций, другие в качестве опорных и промежуточных заборных столбов.

Для заборных столбов рекомендуем выбрать два вида труб. Для промежуточных можно использовать изделия с сечением 60х60 (а можно и чуть меньше) и толщиной стенок в 4 миллиметра. Для опорных желательно взять трубы покрупнее: подойдет сечение 100х100, толщина может быть в 4 или 6 миллиметров по желанию. Слишком большие и толстые трубы не используют в строительстве заборов, они больше подходят для сборки каркасов зданий.

Для наполнения секций забора профильные трубы желательно выбрать потоньше, они будут смотреться очень эстетично, при этом общий вес секции будет относительно небольшим. Используют для этих целей трубы с сечением от 25х25 до 40х40, а толщина стенок труб должна быть в 3 миллиметра. Можно подобрать два вида труб и составить из них интересные композиции.

Трубы потребуются и для каркаса либо направляющих (в зависимости от типа забора). Для этих целей также приемлемо использовать изделия с толщиной стенок в 3 миллиметра и сечением до 40х40 миллиметров.

Выбирая по форме трубы: прямоугольные либо квадратные, основывайтесь на вашу задумку - приобретайте такие трубы, которые лучше всего помогут создать придуманный вами рисунок для секций.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, при выборе профилированных труб - это оцинковка. Известно, что оцинкованные трубы имеют защиту от негативного воздействия, но и стоят дороже. С другой стороны после сварки всех элементов забора, ограждение все равно нужно будет зачистить, обезжирить, покрыть антикоррозийным покрытием и окрасить.

Какие бывают заборы из профилированных металлических труб?

Сегодня можно сделать очень красивые и оригинальные заборы из профилированных металлических труб, главное проявить фантазию. Эти заборы можно собрать самостоятельно, а можно купить готовые секции из профилированных металлических труб. Все заборы такого типа относятся к сварным конструкциям, так как для соединения всех элементов используют сварку.

Прежде чем приступать к монтажу забора, разработайте эскиз будущего ограждения. В интернете можно найти немало интересных примеров, которые вы всегда можете доработать и изменить. Эскиз потребуется и для нарезки заготовок: вы должны знать, сколько каких элементов вам потребуется для каждой секции.

Что касается разновидностей заборов такого типа, то тут возможны два варианта по назначению:

• Декоративно-защитные, которые, кроме защиты дома, будут выполнять и декоративную функцию - станут настоящим украшением участка. Для таких заборов можно использовать специальные декоративные элементы, которые представлены в широком ассортименте в строительных магазинах.
• Защитные заборы - в этих разновидностях декоративная составляющая отступает на второй план. Для таких заборов декоративные элементы используются редко: разве что только острые наконечники для труб, которые, в первую очередь, признаны защитить от проникновения.

Секции для заборов можно собрать двумя способами:

• Трубы привариваются внутри заранее подготовленного каркаса.
• Трубы привариваются к направляющим, они не имеют обрамления сверху и снизу. Такие заборы получаются очень интересными, если использовать трубы разной длины и толщины.

Также заборы из профилированных металлических труб могут быть комбинированными: допускается сочетать трубы с разными строительными материалами.

Очень красиво смотрится сочетание металла с кирпичом или бетоном. Для этого можно выполнить промежуточные или опорные столбы из этих материалов, можно сделать цоколь или полностью обрамление секции, внутри которого разместить в определенном порядке направляющие и наполнение из металлических профилированных труб.

Интересным будет сочетание и профилированных труб с профнастилом. Турбы в этом случае могут выступать в качестве декоративных элементом для украшения секций из профлиста: например, из труб вы можете сделать красивые наконечники для верхней части забора.

Одним словом, такие заборы могут иметь абсолютно любой дизайн, на которой только хватит вашей фантазии.

Как ухаживать за забором из металлических труб: основные моменты

Ограждение из профилированных труб долговечно и надежно, но только при правильной эксплуатации. Нужно знать, как ухаживать за забором из металлических труб, чтобы такое ограждение прослужило как можно дольше и при этом не теряло внешнего вида. Рассмотрим основные правила ухода за заборами из профилированных металлических труб.

Перед началом эксплуатации забора, то есть после того, как все работы по монтажу окончены, забор зачищается (особенно сварные швы), обезжиривается, грунтуется, покрывается защитными составами и окрашивается. Все эти действия призваны защитить металл от негативного воздействия окружающей среды.

К сожалению, такая защита недолговечна: краска под воздействием осадков и солнца рано или поздно начнет выцветать, будет откалываться кусочками. Все это значительно ухудшит и внешний вид ограждения, и его защиту от негативных воздействий. Поэтому рекомендуется производить окрашивание забора хотя бы раз в 1-2 года либо по мере необходимости.

Чтобы окрасить такое ограждение нужно будет предварительно зачистить забор: снять кусочки краски, которые отшелушиваются и пр. Дальше забор обезжиривается, грунтуется и окрашивается заново в нужный цвет.

Используйте для окрашивания металлического изделия краску, которая будет защищать металл от коррозии и не будет быстро выцветать и отшелушиваться под воздействием внешней среды. Оптимально использовать материалы для внешних (уличных) работ.

Металлические трубы для заборов имеют массу преимуществ: долговечность; повышенная прочность; к таким опорам удобно крепить секции и отдельные элементы заборного полотна, в частности, лаги. Кроме того, в сравнении с бетонными аналогами труба металлическая для забора характеризуется достаточно небольшим весом. А еще к таким опорным стойкам можно крепить секции из любого материала: дерева, сетки, профнастила, пластика.

Конструкционные особенности

Металлические трубы для забора, устанавливаемого на участке частного жилья или даче, разделяют на две ключевые группы:

В свою очередь второй вариант чаще встречается в двух исполнениях: квадратные, прямоугольные трубы металлические на забор. Круглые столбы в большей мере подходят для таких конструкций, как сетчатые ограждения (из рабицы и сварного материала). В данном случае крепление осуществляется с помощью металлических крюков, установленных методом сварки на трубы заборные. Такое решение позволяет усилить натяжение сетчатого материала.

Профильные аналоги обычно используют при установке профилированного листа и штакетника из металла. Данный вариант может быть оснащен закладными деталями, которые значительно упрощают задачу по установке заборного полотна, в частности, крепление лаг. Трубы заборные иногда предлагаются с защитными элементами на торцевых участках. Это снижает вероятность проникновения влаги внутрь изделия.

Длина трубы: как сделать выбор?

Трубы металлические на забор заводят достаточно глубоко под грунт: от полуметра до 1,5 м. К наземной и заглубленной части предъявляются разные требования.

Во время монтажа огражденияиз профнастила высотой 2 метра, необходимо выбирать длиной не менее 3-х метров.

Выступающий участок опоры может быть ниже верхней кромки заборного полотна лишь в случае, когда он используется в качестве арматуры каменного или кирпичного столба.

При строительстве ограждения вокруг частного дома или на даче из профнастила, сетки, кованых секций труба металлическая заборная должна быть вровень с верхней кромкой наполнения конструкции. Соответственно в этом случае опорные стойки будут возвышаться над лагами, если они предусмотрены.

Труба из металла для забора может быть установлена в почву на глубину, немного превышающую границу залегания водянистого слоя. В данном случае расположение опорной стойки должно быть глубоким (1,5 м), все зависит от особенностей почвы в конкретной местности. Если же водянистые слои заложены низко, то целесообразно устанавливать столбы под ограждение на даче не глубже 1 м.

Для наиболее легких конструкций достаточно подготовить отверстия до 0,5 м глубиной. Соответственно, труба металлическая для забора в общей сложности может иметь длину от 4 до 2 м, все зависит от структуры почвы, а также от высоты ограждения.

Выбор сечения

Степень прочности материала под опорные столбы определяется уровнем оказываемых нагрузок: чем они выше, тем большим должно быть сечение столба. От этого фактора зависит и предпочтительное значение толщины изделия.

Труба из металла на забор может быть круглой, квадратной или прямоугольной, соответственно, от формы напрямую зависит уровень надежности. Например, профильные изделия имеют ребра жесткости, которые делают их более устойчивыми к нагрузкам. Это означает, что для тяжелых конструкций выбирается именно этот вид опор.

Труба из металла на забор может иметь длину стенки от 40 до 100 мм. Значения диаметров круглых изделий находятся в таком же диапазоне. Для конструкций с повышенной парусностью рекомендуется выбирать материалы для столбов забора с минимальным сечением 60х60 мм. Наиболее тяжелые ограждения на даче предпочтительно строить, используя стойки 80х80 мм и 100х100 мм.

Что касается толщины стенки столбов, то предпочтительными являются значения 2,5 мм и 3 мм для конструкций среднего и большого веса. Легкие изгороди монтируются с применением труб толщиной стенки 2 мм.

Определение стоимости

В среднем труба из металла на забор предлагается по цене от 130 руб. до 700 руб. за пог. м. Наиболее доступные изделия характеризуются небольшой толщиной стенки (2 мм) и сечением (60х30 мм).

Основной характеристикой влияющей на время жизни металлического столба - является толщина стенки. Этот показатель связан и со стоимостью, т.к. вес металла и его цена показатели связанные прямо пропорционально.

Соответственно, самые дорогие трубы (3 мм, 100х100 мм) можно купить за 450 руб./пог. м. Если рассматривать еще более надежную продукцию (4 мм, 120х120 мм), ее стоимость достигает 700 руб./пог. м.

Как защитить изделие от коррозии?

Для решения этой задачи используют разные способы, которые в совокупности позволяют продлить срок службы готовой конструкции:

1. Антикоррозионные составы и лакокрасочные материалы. Если планируется строить ограду на даче собственными силами, нужно внимательно подходить к выбору металлических материалов. Рекомендуется приобретать изделия под столбы без финишной отделки, т. е. без покрытия краской. Достаточно купить трубы, покрытые грунтовкой. Такая необходимость объясняется тем, что при транспортировке и во время работы краска царапается.
2. На столб устанавливается навершие. Это декоративный элемент, который дополнительно выполняет и другую функцию – защищает опорную стойку от проникновения влаги во внутреннюю полость.

Также нередко используют металлические трубы, в которых заварен нижний торец, устанавливаемый в почву. Все эти меры способствуют повышению устойчивости материала к образованию ржавчины при контакте с водой. Если куплен незащищенный металлический столб, нужно самостоятельно позаботиться о его покрытии грунтовочным составом и краской, причем желательно нанести 2 слоя материала.

Для тяжелых ограждений подойдет более прочный материал – трубы сечением 80х80 мм и выше с толщиной стенки 3 мм. Средний вариант забора предполагает необходимость использования стоек сечением от 60х60 мм и более, толщина материала составляет 2,5 мм. Легковесные изгороди возводятся с применением труб минимального сечения (от 40х40 мм и выше, толщина стенки 2 мм).

Какие выбрать трубы для забора, основные критерии

По каким критериям и характеристикам выбрать качественную трубу для забора. Определяемся по длинне, сечению и стоимости изделия.

Какие трубы для забора лучше использовать и как их монтировать

Забор является неотъемлемой частью многих построек, сооружений и земельных наделов, к примеру, дачного участка. Использование металлических труб для забора – весьма логичное решение: они легче и проще в установке, чем бетонные, и значительно долговечнее деревянных; именно в стальных трубах удачнее всего сочетаются относительно небольшой вес и повышенная стойкость к порывам ветра и перепадам температур.

Кроме того, на эти изделия легко крепится полотно – монолитное или секциями. О выборе труб, расчёте их необходимого количества и установке забора будет рассказано ниже.

Виды труб для забора

Как известно, труба – универсальное изделие, применяемое во многих областях человеческой деятельности. Соответственно назначению продукция изготавливается из различных материалов, во множестве размеров и разной геометрии сечения – круглой, квадратной или прямоугольной. Заборные трубы, учитывая повышенные требования к устойчивости, как к механическим перегрузкам, так и к сезонным перепадам температуры, чаще всего имеют прямоугольный или квадратный профиль и изготавливаются из стали.

Впрочем, выбор формы сечения также зависит от планируемого использования изделий. Если в проекте – обустройство ограждения в виде сетки, то вполне можно применять обычные круглые трубы. При выборе такого варианта сетка навешивается на предварительно приваренные крючья.

Один из плюсов использования круглой продукции вместо профильной – возможность ускоренной установки. Проводящие работу люди не обременены устройством фундамента – требуется всего лишь в достаточной степени заглубить трубы в землю, посредством закручивания или забивания с помощью молота.

Однако с этой лёгкостью сопряжено и условие: соблюдать необходимую глубину погружения изделий. Если работы ведутся в грунте повышенной плотности, это значение составляет от 80 до 90 см, если в мягком – не менее 1,2 м.

Во всех других случаях крайне рекомендуется применять профильную продукцию, которая, обладая рёбрами жёсткости, способна выносить более серьёзную нагрузку, не сгибаясь и не сплющиваясь. Кроме того, квадратные трубы для забора удобнее при монтаже и в эксплуатации.

Плюсы использования при возведении забора прямоугольных труб, квадратных или круглых:

1. Способность изделий выдерживать большие нагрузки, не уступая в прочности бетонным блокам.
2. Возможность окраски продукции. Применять можно большинство профессиональных красящих составов, причём нанесение краски не только имеет эстетический смысл, но и предотвращает действие на сталь разрушающих природных факторов, влияющих на появление коррозии.
3. Благодаря строгой форме и простоте монтажа трубы можно использовать и при создании ограждений с чисто декоративными функциями.
4. Стальные трубы долговечны, и вместо приобретения новой продукции можно пользоваться старыми ненужными изделиями или купить бывшие в употреблении.

Виды ограждений из стальных труб

Независимо от того, какая используется при постройке забора труба – квадрат или прямоугольник, все заборы подразделяются на четыре основные группы:

1. Из профнастила . Материал отличается низкой стоимостью, небольшим весом и хорошими прочностными характеристиками. Трубы для забора из профнастила, как и в большинстве случаев, необходимо подбирать профильных сечений. Ещё одно преимущество покрытия – возможность использовать его в сочетании с другими материалами.
2. Из дерева . Характеризуется экологической чистотой, безопасностью для человека и окружающей среды и возможностью полной утилизации. Дерево стоит недорого, что в некоторой степени компенсирует недолгий срок службы покрытий из этого материала.
3. Из сетки-рабицы . Преимущество изделия – простота монтажа и небольшой вес при достаточной прочности. Сетка может выпускаться из высокомолекулярных соединений (пластмассы) или стали. Первый вариант применим только для временного обнесения территории оградой, так как пластик недостаточно прочен. Недостаток продукции – возможность просматривать ограждённую территорию, поэтому рабица обычно устанавливается в сочетании с цельным покрытием.
4. Кованые . В большинстве случаев нерентабельны и устанавливаются в декоративных целях на отдельных участках ограждения. Прочнее стальных сеток, стоят гораздо дороже, также позволяют полностью просматривать территорию за забором. Обычно комбинируются с другими вариантами ограждения – кирпичной кладкой или столбами.

Выбор изделий для забора

Подбор труб для обустройства ограждения – ответственное дело, и добросовестный подход к нему позволит сэкономить время, материальные средства и избежать слишком частых ремонтов или даже полной реконструкции забора.

Один из важнейших параметров, на которые надо ориентироваться при выборе, – размеры профильных труб для забора. Кроме того, существуют и другие важные характеристики.

Основные параметры труб для забора:

1. Площадь сечения . С увеличением этого показателя возрастает и устойчивость трубы в фундаменте. Соответственно, при недостаточном значении велика вероятность падения ограждения, частично или целиком. Задаваясь вопросом, какую трубу использовать для забора из профнастила, нужно учитывать, что при высоте конструкции до 2 м лучше всего использовать изделие квадратной геометрии размерами 80×80 мм. При использовании сетки или кованых элементов довольно будет величины стороны 60 мм. Толщина стенки – от 3 мм, но при небольшой высоте и малом весе покрытия допустимо применять продукцию с толщиной 2 мм.
2. Марка стали . Выбор стали ограничен только фантазией и материальными возможностями покупателя. Если позволяют финансы, можно приобрести оцинкованные трубы, устойчивые к коррозии и в целом отличающиеся более долгим сроком службы. В остальных случаях допустимо ограничиться изделиями из чёрной стали, которые, во избежание ржавчины и последующего разрушения нужно не менее раза в год очищать и подкрашивать.
3. Длина изделий . При установке эта характеристика превращается в высоту опор конструкции. Следует при расчётах учитывать не только наружную высоту, но и глубину погружения в землю. Кроме того, нельзя забывать о парусности – устойчивости опор с покрытием («парусом») выдерживать порывы ветра. Чем выше опоры, тем больше риск падения, поэтому необходимо увеличивать площадь сечения, уровень заглубления и, возможно, менять марку стали.

Расчёт количества труб

• для труб круглого сечения – 2-2,5 м;
• для профильной продукции – 2-3 м.

При этом нужно понимать, что при увеличении веса конструкции нужно уменьшать значение расстояния между опорами. Например, для сетки при высоте столбов до 6 м расстояние может быть до 3 м, а для более тяжёлых кованых элементов этот показатель необходимо уменьшить. Зависит расстояние и от качества грунта: чем он мягче, тем чаще должны стоять столбы.

Установка стальных труб

Установка труб для забора принципиально не отличается от аналогичных операций с другими несущими элементами. Процесс довольно прост и может быть осуществлён как в одиночку, так и с помощником.

1. Разметить территорию . Обычно это делают, вбивая в землю колышки на вершинах геометрической фигуры забора. Пренебрегать этим этапом не следует, выполнять его надо максимально аккуратно, добиваясь идеальной формы.
2. Разметка мест для труб . Рассчитав по приведённой выше формуле количество опор, на местах их расположения через равные промежутки тоже забивают колышки.
3. Подготовка углублений . В местах установки колышков роются ямки для обрезков труб. Делать это можно как простыми лопатами, так и с помощью автоматических приспособлений, например, бура. Если выбран способ с фундаментом, в яму заливают цементный раствор. Когда грунт очень мягкий, можно до установки труб усилить его, засыпав слой песка.
4. Установка труб в землю . Сначала устанавливают крайние на одной стороне столбы, между ними натягивают верёвку, по которой регулируют высоту промежуточных изделий.
5. Проверка ровности опор . Проводится сразу после установки с помощью уровня. После этого, во избежание изменения угла при затвердевании цемента, столбы подпирают с противоположных сторон клиньями или брусками.
6. Укрепление столбов . Чтобы увеличить надёжность установки, ямы засыпают щебнем, поверх – песком и водой. Мокрый песок тщательно утрамбовывают. Поверх заливают бетон.
7. Установка горизонтальных перемычек . Делать это можно с помощью сварки или механическим образом и только через 2-3 суток после высыхания раствора.
8. Окончательная отделка . Во избежание коррозии стальные детали красят, а на трубы надевают навершия. Функция навершия – не только не допустить попадания коррозионных веществ внутрь тела трубы, но и украсить конструкцию.

После окончания всех операция можно приступать к сборке полотна забора.

Трубы для забора: прямоугольные и квадратные, заборная труба квадрат для забора из профнастила, установка, какую использовать, размеры профильной трубы

Трубы для забора: прямоугольные и квадратные, заборная труба квадрат для забора из профнастила, установка, какую использовать, размеры профильной трубы

Профильная труба для забора из профнастила

Забор из профнастила – современное и функциональное решение. Его монтаж относительно прост, и его совсем несложно выполнить своими руками. Но если вопрос с материалом ограждения предельно ясен – это листовой железный профнастил, то домашний мастер часто стоит перед задачей, какой материал выбрать для изготовления несущей рамы такого забора?

Преимущества металлической профильной трубы при строительстве забора

При изготовлении несущей рамной решетки для листового профнастила можно применить:

• лесоматериалы (деревянный брус и обрезные доски);
• металлические трубы круглого сечения;
• фасонный металлопрокат (швеллера и уголки);
• металлические трубы профильного сечения (квадратного и прямоугольного).

Древесина подвержена гниению и рассыханию, потому наружные конструкции из нее являются весьма недолговечными.

Стальная труба круглого сечения имеет недостаточное сопротивление на изгиб, вследствие чего длинные лаги прогонов ограды будут заметно «провисать». Чтобы избежать такого «провисания», придется применять более крупные круглые трубы, что будет завышать стоимость постройки. К тому же их неудобно сверлить ручной электродрелью, особенно «вслепую» через лист, а значит, монтаж металлоконструкций будет более сложен в исполнении.

Фасонные стальные швеллера и уголки лишены таких недостатков, имеют хорошую сопротивляемость на изгиб, более удобны при монтаже, к тому же существенно легче (на 30 – 50%) и дешевле (до 25%) примерно аналогичных по размеру круглых и профильных трубных изделий.

Но бытовым недостатком фасонного металлопроката является то, что они адаптированы под потребности промышленного строительства. В домашнем строительстве сооружения, выполненные из фасонных швеллеров, уголков и балок, выглядят простовато и неаккуратно, придавая сооружениям «индустриальный» вид. К тому же уголки и швеллера имеют открытые полки. Что при навешивании на них листов профнастила вынуждает отказаться от шурупов в пользу болтов с гайками. Иначе открытые острия шурупов будут выглядывать через открытые полки наружу.

Профильная труба для забора из профнастила в наибольшей степени адаптирована для этой цели. Она имеет достаточную сопротивляемость на изгиб, удобна при монтаже, изделия из нее имеют аккуратный вид.

Размеры прямоугольных труб для забора из профнастила

Экономика имеет существенное влияние на выбор материалов для домашнего строительства. Любому домашнему мастеру хочется, чтобы его стройка обошлась как можно дешевле. Но излишний минимализм при сооружении даже простого забора чреват его низкой устойчивостью, надежностью и долговечностью.

В практике строительства металлических оград наиболее широко применяются:

• для изготовления его опорных столбов – металлические профили 80х60мм, 80х80мм, 100х50мм, 100х70мм;
• для изготовления поперечин – железные профили 40х20мм, 40х30мм; для длинных прогонов (3 м и более) необходимо выбирать более крупную трубу – 50х40мм, 60х40мм;
• для ворот и калиток:
  • опорные стойки – в зависимости от веса ворот и калиток, стальные профили от 100х50мм до 180х100мм;
  • для рамы ворот и калитки – стальные профильные трубы от 60х40мм до 100х50мм или 110х70мм;
  • декоративное заполнение рам ворот и калиток – мелкий профилированный трубчатый материал размером от 10х10мм до 40х20мм и др.

Следует знать, что стальные профильные электросварные прямошовные трубы изготовляются с толщиной стенок 1мм, 1,2мм, 1,5мм, 1,8 м, 2мм, 2,5мм, 3мм, 4мм и даже 6мм. Увеличение толщины стенки утяжеляет изделие, и соответственно, удорожает строительство в целом.

Но в то же время, трубы с большей толщиной стенок гораздо лучше противостоят коррозии, а значит построенный своими руками забор из толстостенных изделий простоит гораздо дольше. Если ограждение делается для собственных нужд, лучше сильно не экономить на материале и предпочесть сортовой металлопрокат с толщиной стенок 3мм и 4мм.

Сокращенная маркировка стальных электросварных прямошовных прямоугольных и квадратных труб имеет вид:

• 40/10/1.5, где 40 – ширина большей грани (в мм), 10 – ширина меньшей грани (в мм), 1,5 – толщина стенки (в мм);
• 30/30/2 – квадратный профиль с шириной граней по 30мм, толщина стенки – 2мм.

В продаже встречаются электросварные трубные профили длиной 4 м, 6 м, 9 м и 12 м. Но из них наиболее распространенный стандарт – изделия 6-ти метровой длины.

Место и роль стальных профильных труб в конструкции ограждения

Главным элементом такой ограды, определяющей ее практическую ценность и внешний вид, конечно же, есть листовой металлопрофиль. Но несущую основу забора составляет его рамная решетка. Листы собственно металлопрофиля прикрепляются уже к этой рамной решетке, которая, как правило, выполняется сварной из стального трубного профиля.

Рама такого ограждения обычно состоит из вкопанных в грунт вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним сваркой или болтами продольных лаг. Столбы и прикрепленные к ним поперечины образуют прогоны ограждения (части рамной конструкции между двумя соседними столбами).

Кроме собственно рамной решетки забора, железные трубные профили применяются и для изготовления его ворот и калиток.

Опорные стойки и поперечины металлического забора обычно скрепляются между собой электросваркой, но есть варианты и полностью сборно-разборных ограждений, в которых опорные столбы и поперечины рамной решетки между собой скрепляются болтами и гайками.

Особенности применения стальных профильных труб для ограды из профнастила

Принято, если высота ограждения до 2 м, строить его рамную решетку с двумя продольными лагами, если выше 2 м – то с тремя.

При подборе размера железных профилированных труб следует учесть направление и силу преобладающих ветров на участке строительства. Дело в том, что листы профнастила обладают большой парусностью, и если сильно сэкономить на толщине материала, то сильный ветер вполне способен их покоробить, погнуть поперечины и даже стойки такого забора. Поэтому в местностях, где бывают сильные ветра (вне плотной городской застройки, на приморских участках, в степной зоне, в предгорной и горной местности и др.) толщину трубных профилей для рамной решетки ограждения следует брать до 1,5 – 2 раз больше, чем обычно.

Опорные столбы должны при установке заглубляться в грунт на 1/3 их общей длины. Следовательно, при строительстве забора из профнастила высотой 2 – 2,3 м, суммарная длина опорных стоек (подземная и надземная часть) должна быть около 3 м. Что очень удобно – приобретенные железные трубные профили длиной 6 метров разрезаются ровно на две части, а 9-ти метровые трубы – на 3 ровные части.

Исходя из наиболее распространенной трубной длины в 6 м, оптимальной длиной одного прогона рамной решетки будет 2 м. Таким образом, 6-ти метровые отрезы применяются целиком, без их разрезания на части. Два - три таких 6-ти метровых лага крепятся (с шагом в 2 м) сразу к четырем опорным столбам ограды, образуя три ее двухметровых прогона. Можно сэкономить на количестве столбов, и сделать длину секции в 3 м. Но в таком случае, во избежание «провисания» поперечин, трубные профили для их изготовления следует устанавливать несколько крупнее минимально принятых 35х35мм и 40х20мм, хотя бы 50х25мм или 50х30мм.

Во избежание перекашивания опорных столбов ограды вследствие действия сезонных движений грунта (морозное вспучивание, проседание, пересыхание), при их установке они бетонируются в строго вертикальном положении в ямках, диаметр которых должен быть в 5 – 6 раз больше их размера (диаметра).

При скреплении электросваркой деталей рамной решетки следует помнить, что исправить допущенные при этом ошибки будет непросто, потому необходимо тщательно производить все необходимые замеры, перепроверять их на смонтированных конструкциях, проверять строительным уровнем строгую вертикальность опор и горизонтальность поперечин.

При строительстве забора из профнастила преимущества стальных прямоугольных и квадратных труб перед другими доступными конструкционными материалами являются очевидными. Об этом свидетельствует и их широкое применение в реальной строительной практике. Информация и рекомендации, приведенные в данной статье, призваны помочь домашнему мастеру с выбором и применением материалов для изготовления забора из профнастила своими руками.

Профильная труба для забора из профнастила: преимущества

Профильная труба для забора из профнастила: особенности, преимущества и недостатки применения стальных профильных труб для ограды из профнастила

Профтруба для забора из профнастила: характеристики и монтаж

Ограждающие конструкции из профнастила приобрели популярность среди потребителей благодаря своей прочности, долговечности, презентабельности и доступности. Но их эксплуатационные свойства во многом зависят от качества сооружения несущего каркаса. Материал для его изготовления должен быть стойким к нагрузкам, влиянию окружающей среды, простым в обработке и доступным по стоимости. Этими характеристиками обладает профильная труба для забора из профнастила.

Характеристики материала

Профильная труба - продукт строительного металлопроката, производимый из углеродистой или нержавеющей стали. Изделие имеет квадратное или прямоугольное отверстие. Изготовляется оно путем деформации круглой сварной трубы холодным или горячим способом. Формировка сечения осуществляется при помощи воздействия на изделие специальными валками.

Применяются такие трубы для заборов (возведения опор, перекладин), сооружения каркасов зданий, перекрытий, монтажа мачт и других конструкций, стойких к механическим, вибрационным нагрузкам.

Преимущества использования

При обустройстве ограждения важно знать, какие трубы лучше: профильные или круглые. При этом следует учитывать все аспекты. Круглые изделия обладают большим сопротивлением к механической нагрузке. Форма их сечения обеспечивает опорам максимальную жесткость даже при небольшой толщине материала.

Но профильные трубы гораздо удобнее своих круглых аналогов в монтаже. Они имеют плоскую поверхность, что облегчает их порезку, стыковку, фиксацию .

Профтрубы, применяемые для сооружения каркаса заборов из профлиста, обладают такими достоинствами:

• высокой прочностью;
• длительным эксплуатационным сроком;
• быстротой, простотой монтажа;
• неприхотливостью в уходе;
• обширным ассортиментным рядом (они бывают различной длины, сечения);
• доступной стоимостью.

Важные нюансы: у изделий из металла один недостаток - они нуждаются в дополнительной обработке. Для снижения риска ржавления изделие покрывают специальной грунтовкой или поддают оцинковке. Также металлическим опорам требуется периодическая покраска.

Особенности выбора труб для опор и каркаса ограды

Стандартно профильные трубы выпускаются сечением от 10х10 до 500х400 мм. Толщина стенок изделия составляет 1-22 мм. Длина трубы может варьироваться от 6 до 8 м.

Стойки для забора из профнастила подбираются с учетом высоты конструкции, ширины секций и планируемой нагрузки (например, порывов ветра). Для ограды высотой 1,8-2,2 м подходящим вариантом будет опора с отверстием 80х80 мм. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть 3 мм.

На ограду, достигающую до 1,5 м в высоту, идет квадратная 2-миллиметровая профтруба размером 40х40 или 60х60 мм. Также возможно использование прямоугольного изделия с отверстием 30х20 или 40х20 мм аналогичной толщины.

Учтите: шаг расположения опор также важен. Оптимально он составляет 2,5 м. Если на местности прокладки забора часто наблюдаются порывистые ветра, столбы следует устанавливать за 2 м друг от друга.

Стоимость профтруб

Поскольку производителей труб из стали много, сортамент изделий довольно обширный, то перед сооружением забора из профнастила хорошо было бы узнать диапазон цен на данный материал на строй рынке. Это позволит просчитать стоимость ограждающей конструкции и спланировать бюджет на ее возведение.

Для этого необходимо знать какая труба будет использоваться и сколько ее понадобиться. Первый показатель определяется, исходя из габаритов забора, а для установления второго необходимо подсчитать общий метраж всех опор и перекладин конструкции по составленному чертежу.

Совет: удобнее всего производить расчеты за 1 м. п. изделия.

Стоимость прямоугольных профтруб сечением 40х60 мм и толщиной 2 мм составляет в среднем 110-120 р./м. п. Более крепкие стойки 80х80х3 мм обойдутся в 260-290 р./м. п., а столбы 100х100х3 мм - от 360 р./м. п.

Для горизонтальных перекладин забора используются трубы небольшого сечения. Они равномерно распределяют вес облицовочного материала (профлиста), перенося его на опоры.

На 2-метровую ограду идут трубы 40х20х2 мм, которые стоят 66-74 р./м. п. При сооружении более высоких и массивных заборов применяют профиль 60х30х2,5 мм, который обойдется в 95 р./м. п.

Технологические аспекты установки опор, каркаса для ограды

После составления чертежа забора, определения, трубы какого сечения лучше использовать, закупки материала, приступают к монтажу конструкции. Сначала проводиться установка стоек. Для этого предварительно очищают, выравнивают местность под забор, делают разметку.

Монтаж столбов из профтрубы на забор может осуществляться несколькими способами:

• путем забивки в грунт. Опору углубляют в землю на 1/3 ее длины при помощи ударов кувалдой. Применяют такой метод закладки основания под забор на мало-каменистых грунтах. Негативные моменты его использования - риск повреждения опоры, неровность ее установки, недостаточная фиксация;
• при помощи засыпки и утрамбовки. Столбы закладывают в выкопанную/высверленную шахту, а затем фиксируют при помощи гравийно-песчаной засыпки;
• частичного бетонирования. Нижнюю часть опоры заливают бетоном, а остальную - засыпают землей с последующей утрамбовкой;
• полной заливки бетоном.

На заметку: самым надежным является последний вариант, поскольку он обеспечивает наилучшую фиксацию столбов. Остальные способы из-за нестабильности почвы (ее намокания, высыхания, замерзания) могут оказаться неэффективными, что приведет к деформации ограды.

Сначала под опоры выкапывают лунки нужной глубины. Опору необходимо углубить в мягкую почву минимум на 1,2 м, в плотную - на 0,8-0,9 м. Дно ям требуется засыпать песочно-щебневой смесью, чтобы обеспечить дренаж. После этого столбы устанавливают в углубление, выравнивают и заливают бетоном.

Помните: стойки из прямоугольной профтрубы нужно монтировать узкой стороной к облицовке ограды. Это увеличит сопротивляемость конструкции ветровым нагрузкам.

Монтаж лаг

Поперечины, используемые для крепления листов профнастила, можно установить несколькими способами:

• внахлест. Лаги укладывают поверх столбов и фиксируют их при помощи сварки или саморезов;
• встык. Поперечины крепятся к столбам путем приваривания тавровым соединением (Т-образно);
• в прорези. В вертикальной опоре делают прорези внизу и вверху, через которые будут проходить лаги. Крепление поперечин забора проводится с использованием сварки.

На заметку: ограде из профнастила на каркасе и опорах из профтруб не страшен сильный ветер, ведь конструкция обладает повышенной прочностью.

Прочность забора, его устойчивость к воздействиям окружающей среды, прочие эксплуатационные характеристики во многом зависят от качества сооружения конструкции. Опоры и поперечины из профтруб способны значительно увеличить надежность ограды, ее стойкость, продлить срок службы.

Какая профильная труба нужна для профнастила

Материал стойкий к нагрузкам, влиянию окружающей среды, прост в обработке и доступен по цене. Всё это профильная труба для забора из профнастила.

Если вы собираетесь возводить забор на даче или участке, вам прежде всего необходимо выбрать, из какого материала его сделать. Самый дешевый вариант - рабица. Но эта сетка не скроет вас от посторонних глаз и незваных гостей. Забор из дерева хорош, но требует постоянного ухода, так как это материал быстро портится. Кирпичный забор как крепость, но стоимость этой крепости дорогая. Советуем обратить внимание на профилированные листы, или, проще говоря, профнастил. Профнастил - это металлические листы, для прочности и стойкости наделен трапецевидной или волнообразной формой. Чем же профнастил хорош? Во-первых, стоимость профилированных листов ниже, чем, например, кирпича. Во-вторых, строить забор из профнастила нетрудно, при наличии небольшого строительного опыта (сварка, работа шуруповертом), вам не понадобится помощь профессионалов. В-третьих, профнастил обладает хорошими шумоизоляционными характеристиками, это особенно важно, если недалеко от вашего участка проходит дорога. В-четвертых, забор из профнастила получается абсолютно глухой, он спрячет вас от посторонних лиц. Ну и, наконец, профилированный лист обладает богатой палитрой цветов - на любой вкус!

Если вы решили строить забор из профнастила , то вам нужно закупить: - профнастил. Заранее рассчитайте необходимое количество материала. Учтите тот факт, что листы профнастила накладываются внахлест, поэтому берите с запасом. В продаже имеется как цветной профнастил, так и оцинковынный, который ненамного дешевле, но смотрится не так эффектно. Если боитесь ошибиться в рассчетнах, то вам помогут правильно посчитать количество требуемого материала при покупке, нужно лишь знать периметр и высоту вашего будущего забора. Профнастил бывает разных видов. Для заборов чаще всего выбирают профиль С8 (цифра 8 означает высоту профиля в мм), но чем больше высота, тем жестче лист; - стальные трубы для столбов. Хорошо подойдут трубы 60х60 мм, толщиной 2 мм, длиной 6 метров (будете резать ее пополам). При расчете количества труб исходите из того, что их нужно устанавливать на расстоянии 2,5 - 3 метров друг от друга. Приобретите так же пластиковые заглушки для труб; - профильная труба для поперечин. Хорошо подойдет труба, сечение которой 40х20 мм, а толщина 1,5 мм. Если вы планируете строить забор высотой до 2 метров, то у вас будет 2 поперечены. Если выше 2 метров - то 3. - кровельные саморезы с шестигранной головкой и сверлом 19 мм. Будет смотреться лучше, если вы купите саморезы такого же цвета, что и профнастил. Приготовьте следующие инструменты: болгарка для резки труб, сварочный аппарат для приваривания поперечин к столбам, бензоруб для бурения отверстий для столбов, мощный шуруповерт для крепления профнастила. Когда все готово, можно начинать строить забор из профнастила. Шаг 1. Подготовьте территорию для забора, уберите траву, кустарники, сделайте разметку для столбов при помощи шнурки. Сначала разметьте, где должны стоять угловые столбы, а от них уже высчитайте, куда вкопать опорные. Не забудьте про калитку и ворота. Шаг 2. Пробурите отверстия для столбов глубиной 120 сантиметров, диаметром 20 см. Шаг 3.Порежьте болгаркой столбы пополам, покрасьте их грунтовкой или краской, поставьте заглушки. Установите столбы, тщательно их утрамбовывая. Следите за тем, чтобы они стояли строго вертикально. Делать это можно при помощи уровня. Чаще всего столбы наклоняются именно во время утрамбовки. Шаг 4. Приварите к столбам поперечины на расстоянии не менее 20 см от верхней и нежней границы столба. Шаг 5. Установите профлисты, прикручивая их к поперечинам. Начинать удобнее с дальнего угла. Каждый следующий лист кладется внахлест на предыдущий минимум на 3 см. Шаг 6. Установите калитку и ворота. Забор из профнастила готов!

7268 0 0

Профильные трубы для забора и не только для него: 3 почему

В нашем небольшом селе примерно пятая часть всех новых заборов, ворот и калиток из профлиста сварена руками моего мужа. Этот материал сейчас очень популярен, так как обходится не намного дороже деревянного штакетника, а служит, не теряя вида и не требуя ремонта, гораздо дольше.

Но и каркас для него должен быть прочным, надежным и долговечным, а деревянные опорные столбы и лаги таковыми не назовешь. Муж работает исключительно с профильной трубой, из которой наловчился делать и другие конструкции.

Но чукча не писатель, чукча читатель, поэтому дифирамбы этому материалу с его слов спою я. Тем более что знакома с темой не понаслышке – частенько приходится выступать в роли подручного.

Ограждающие конструкции

Если кто-то заказывает забор, то ему как минимум нужна ещё и калитка, а чаще всего калитка и ворота. Конструкции у них разные, поэтому опишу отдельно. Но сначала обещанные дифирамбы или назовем их почему.

Профильные трубы предпочтительнее круглых: 1 почему

С точки зрения мастера все понятно:

• С трубами квадратного или прямоугольного сечения проще работать .
• Их легче транспортировать – не раскатываются, плотно укладываются, занимают меньше места.
• Ещё один плюс заключается в богатом выборе типоразмеров, но об этом чуть позже.

Но и заказчики считают, что профильная труба для забора предпочтительнее круглой, так как выглядит привлекательнее, особенно на фоне четких прямоугольных линий забора из металлического штакетника или профилированного листа. К тому же стоит она чаще дешевле или столько же, сколько «кругляк».

А вот если ограда делается из сварной сетки или рабицы, для опорных столбов используют трубы круглого сечения с приваренными к ним крюками.

Заборы: 2 почему

Конструкции заборов могут быть разными. От них, а также от размера сечения и толщины стенок труб зависит и скорость исполнения, и конечная стоимость.

• Столбы для забора – обязательный элемент конструкции любого вида. Самой оптимальной для них является труба квадратного сечения 60х60х2 мм (она обладает большей прочностью на изгиб, чем труба с прямоугольным сечением ). Это при условии, что высота ограждения не превышает двух метров. Если она больше, то нагрузка на каркас и парусность забора возрастают, поэтому лучше использовать столбы с толщиной стенки 3 мм. Для невысоких ограждений можно брать прямоугольные трубы 60х30 и 60х40 мм.

• Лаги – это продольные направляющие, к которым крепится профнастил или другой ограждающий материал. Они имеют прямоугольное сечение, устанавливаются в два или три ряда и соединяются со столбами . Самые востребованные типоразмеры указаны в таблице.

В разных регионах цена на металлопрокат наверняка различна. Приведу наши цены просто для того, чтобы можно было примерно ориентироваться по ним в зависимости от размера труб.

На картинке показана самая простая и недорогая конструкция с двумя продольными лагами и сплошным креплением листов. Но и не самая ненадежная: из-за большого расстояния между лагами листы легко получают повреждения. Поэтому предпочтительнее делать три ряда, располагая верхний и нижний ближе к кромкам профилированного листа.

А сплошной настил – это высокая парусность, которая часто вызывает расшатывание опор, даже если металлические столбы хорошо заглублены и зацементированы . К тому же, на мой взгляд, выглядит он «не очень». Нам больше нравятся секционные заборы – они и более надежны, и выглядят эстетичнее, и пропускают воздух и свет к насаждениям.

Но в этом случае для изготовления секций используется более дорогой уголок, а профтруба идет только на столбы, одну срединную продольную лагу и отрезки, соединяющие секции со столбами.

Как видите, чтобы подсчитать общую стоимость ограждения, нужно знать не только его метраж, но и конструкцию, и размеры используемых для каркаса труб. Причем, благодаря большому выбору этих размеров, можно подогнать стоимость под любой бюджет.

• Экономия получается очень ощутимой, если приобретать бывшие в употреблении круглые трубы для столбов забора. При устройстве сплошного ограждения они не видны. Они же годятся в качестве опор для калитки и ворот, так как обычно имеют большую толщину стенок.
• Также сэкономить помогает правильный расчет расстояния между опорными столбами . Если длина прожилин кратна 3 (3 м, 6 м, 12 м), то и шаг должен быть равен трем метрам. Если же вы купили продольные лаги длиной 5 или 10 метров, расстояние между столбами делается 2,5 метра.

Калитки и ворота: 3 почему

Типоразмеры профильных труб для устройства опор и изготовления каркасов ворот и калиток и цены на них приведены в таблице.

Наименование	Размер, мм	Стоимость за 1 п.м., руб
Столб для калитки	60х60х2	175
Столб для калитки/ворот	80х80х3	348
Столб для калитки/ворот	100х100х3	452
Столб для ворот	120х120х4	706
Профиль для каркаса калитки	30х30х1,5	72
Профиль для каркаса калитки/ворот	40х40х2	120
Профиль для каркаса калитки (усиленный)	50х50х2	148
Профиль для каркаса ворот	60х40х2	145
Профиль для каркаса ворот (усиленный)	60х60х2	175

Выбор зависит от веса и массивности створок. Простейшая конструкция выглядит так:

Края листа при этом остаются открытыми, что не очень хорошо, так как за них можно зацепиться и пораниться либо отогнуть металл. Для изготовления ворот премиум класса муж использует ещё и уголок, который вваривает во внутренний периметр из профтрубы. А лист вырезается точно по внутреннему размеру и вкладывается каркас изнутри.

Другие полезные вещи из профтрубы

Трубы прямоугольного сечения неплохо гнутся, особенно если соотношение сторон составляет 2:1. Наш «любимый размер» 40х20 мм при толщине стенки 1,5 мм. Погонный метр стоит всего 70 рублей. Они самые легкие и удобные в работе.

К сожалению, до своего участка руки пока не дошли, а фотографий конструкций, сделанных на заказ, у нас нет. Поэтому покажу фото изделий, изготовленных из этого материала, из Интернета.

Трубы меньшего сечения идут на изготовление невысоких заборчиков внутри усадьбы, а также для украшения и связки основных элементов конструкции. А вот если нужно сделать каркас для лестницы или тех же качелей, инструкция требует использовать более габаритные и толстостенные трубы.

Заключение

Профильная труба – идеальный материал и для сварщика, и для заказчика металлических конструкций, что доказывает видео в этой статье. У неё лишь один недостаток – необходимость защиты от коррозии, для чего после изготовления каркаса, но до его облицовки трубы необходимо загрунтовать и покрасить составами, способными защитить их от агрессивных климатических воздействий.

В продаже есть изделия, уже окрашенные или имеющие прочное порошковое покрытие. Но стоят они намного дороже, да и при сварке покрытие на стыках портится. Проще и дешевле покрасить самим. Если есть возражения или предложения по этой теме – высказывайтесь в комментариях!

29 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.