Зонная Cистема Ансела Адамса - часть 1

Зонная система была изобретена Анселом Адамсом, одним из самых известных фотографов. Он был не только разработчиком этой методики, но и наредкость одарённым фотографом. Отличительный признак его черно-белых фотографий - великолепная гармония света и тени.

Адамс считал, что многие неправильно поняли разработанный им метод и обременили его слишком большим количеством тайны. Почему так оказалось? Наиболее вероятной причиной было плохое изложение материала: Ансел Адамс был больше фотографом, чем преподавателем. Его первые книги по зоной системе полностью это подтверждали. Последние выпуски "Негатива" и "Печати" намного лучше.

Зонная система это просто.

Зонная система очень проста, и ее принципы логичны. Её научная основа была известна прежде, чем Ансел Адамс и Фред Арчер начали использовать этот метод в 1940-ых. Первопроходцами были Фердинанд Hurter и Vero Driffield, которые, в конце девятнадцатого столетия, изучили влияние экспонирования и проявки на светочувствительные фотографические материалы. Они первые представили графически свойства светочувствительных материалов, и назвали этот график характеристической кривой. Эта характеристическая кривая используется в сенситометрии и по сей день.

Искусство или наука?

Некоторые из трудностей в понимании зонной системы имели отношение к конфликту между искусством и наукой. Действительно ли фотография - искусство или наука? Или то и другое? Если Вы решаете, что фотография - искусство, то становится трудным понять её как науку. Если, с другой стороны, вы принимаете фотографию, как и искусство и науку, и понимаете ее принципы на научной и логической основе, всё становится намного более проще. На мой взгляд этот подход наиболее верен. Понимание методик может намного увеличить ваш творческий потенциал. Т.е., когда вы действительно понимаете, что делаете, вы можете эксплуатировать все доступные средства фотографии в полной мере, чтобы показать ваше видение картины.

Визуализация, экспонирование и обработка

Короче говоря, зонная система содержит три основных компонента, все они были очень важны для Ансела Адамса: визуализация, управление экспонированием, и управление контрастом.

Визуализация - метод, используемый, чтобы представить законченную фотографию прежде, чем она будет отпечатана, полезен для всех, независимо от того, используют ли они зонную систему или нет.

Управление экспонированием - необходимо знать как работает Ваша фотокамера, как выбрать выдержку и диафрагму, которая даст на негативе максимально много деталей. Именно экспонированием мы управляем проработкой деталей в тенях.

Контрастом управляют и в процессе обработки, используя для печати бумагу с той или иной степенью контраста и варьируя временем проявки. Управление контрастом - это управление соотношением световых и теневых областей изображения на законченной фотографии. Вы должны научиться выбирать время проявки, которое даёт требуемый контраст.

Трудные термины

Визуализация, экспонирование, и управление контрастом - термины, которые просты для понимания. Ансел Адамс имел обыкновение описывать экспонирование и контрастное управление своими терминами: Зона V или Зона III экспонирования, N-2 или обработка N+1. Мы разберёмся в них позже, а сейчас сконцентрируемся сначала на нескольких основных понятиях.

Уровни яркости

Ошибочно думать, что Вы выбираете только выдержку каждый раз, когда снимаете сцену. Вы выбираете экспонирование с определенной диафрагмой и выдержкой. Однако, другим параметром, который влияет на экспонирование, является отраженный свет от самого объекта съёмки, и он весьма разный для участков одного и того же объекта. Самые глубокие тени отражают меньше света чем яркие светА. Производя измерения мы получаем много различных экспозиций каждый раз, когда мы снимаем объект потому, что у объекта есть много различных уровней яркости, иногда в пределах от черного в тени к белому на солнце.

Измерить диапазон контраста изображения просто. Измеряем контраст согласно числу ступеней экспозиции от самой темной части изображения до самой светлой. Одна ступень экспозиции - соответствует изменению яркости вдвое в ту или иную сторону. Например изменение выдержки от 1/125 до 1/250 секунды одна ступень экспозиции. Изменение диафрагмы от f5.6 до f8 также одна ступень экспозиции. Направляя экспонометр в самую темную часть изображения а затем в самую светлую, мы можем вычислить число ступеней экспозиции между ними. В обычной сцене можно намерять семь ступеней между самым чёрным и самым белым, но это число может изменяться в зависимости от свойств самого источника света. Прямой солнечный свет в ясный день даёт очень большой диапазон контраста, в то время как серый, туманный день с рассеянным освещением даст низкий контраст с малым количеством ступеней экспозиции между черным и белым. На большинстве сцен, контрастный диапазон изменяется между пятью и девятью ступенями.

Девять ступеней - диапазон от самого чёрного до самого белого.

Семь ступеней - диапазон от самого чёрного до самого белого.

Пять ступеней - диапазон от самого чёрного до самого белого.

Экспозиционная широта (фотографическая широта) пленки

Фотографическая пленка реагирует на экспонирование (воздействие света). Когда пленка проявлена, увеличение потемнения в большой степени пропорционально экспозиции. Большая экспозиция (белая поверхность в солнечном свете) означает, что проявка сильно затемняет негатив, делает его "плотным". Малая экспозиция (черная поверхность в тени) приводит к небольшому потемнению проявленного негатива.

Однако, у пленки есть свои ограничения. Очень малая экспозиция не будет давать потемнения вообще, в то время как очень большая экспозиция не даёт бОльшего затемнения, чем та которая чуть поменьше. Экспозиция не должна быть слишком малой или слишком большой. Мы интересуемся диапазоном экспозиции, которая лежит между двумя экстремальными значениями: недодержки и передержки. Мы называем этот диапазон фотоширотой пленки. У черно - белого негатива огромная фотоширота вплоть до пятнадцати ступеней. Это намного больше чем диапазон яркости почти всех объектов, которые мы можем захотеть сфотографировать.

Негативный черно - белый снимок с широтой экспозиций до пятнадцати ступеней.

Идеальная экспозиция

Заряжая пленку в камеру, мы должны удостовериться, что индивидуальные значения экспозиций всего объекта (фотографическая широта сцены) находится в пределах фотошироты пленки. Если мы будем использовать слишком маленькую экспозицию (слишком маленькая апертура или слишком короткая выдержка), то самые темные области объекта попадут за пределы фотошироты пленки, и фотография будет недодержана. Если мы выставляем слишком большую экспозицию (слишком большая апертура или слишком длинная выдержка или то и другое), мы рискуем переэкспонировать (передержать) самые светлые части снимка, делая картину, засвеченной и лишенной контраста.

Лучшие результаты могут быть досигнуты, если мы используем малую, насколько возможно, экспозицию не теряя ни одной из деталей в тенях. Для этого нужно измерить самый темный элемент в объекте и затем выбрать выдержку и апертуру как можно более близко к пороговому значению недодержки.

Идеальная экспозиция должна поместить все тоны объекта включая самый тёмный, в пределы фотошироты плёнки.

Причинами для выбора короткой экспозиции являются многочисленные преимущества, которые мы получаем:

У нас есть возможность установить наименьшую возможную апертуру, что вообще желательно. Есть возможность установить короткую выдержку, которая также в наших интересах. Мы получаем негативы, которые не являются чрезмерно темными, таким образом сокращая время экспонирования при печати. И последнее - у негативов будет мелкое зерно (более светлые части негативов, имеют более тонкое (мелкое) зерно чем более темные), что почти всегда предпочтительно.

Динамический диапазон фотобумаги

Конечный этап изготовления фотографии - получить законченное изображение на фотобумаге. Это - почернение бумаги, которое и формирует изображение. В принципе, широкий динамический диапазон приводит к лучшим результатам. У бумаги широкий динамический диапазон, если имеются глубокие черные участки в самых темных областях изображения и полностью белые в самых светлых областях, что означает, что есть широкая область воспроизведения всех деталей изображения. Одной из сильных сторон в творчестве Ансела Адамса была та, что он знал, какой материал использовать, и всегда использовал лучшую фотобумагу.

У очень хорошей бумаги динамический диапазон, больше шести ступеней экспозиции.

Динамический диапазон бумаги может быть измерен денситометром, или может быть описан в количестве ступеней экспозиции. У очень хорошей бумаги будет динамический диапазон равен приблизительно шести ступеням экспозиции. Если Вы сравните это с объектом, который будет сфотографирован, у которого обычно будет диапазон из семи ступеней, то увидите, что бумага может воспроизвести детали объекта с небольшой потерей в тенях. Если Вы выбираете бумагу с диапазоном в четыре ступени, диапазон сцены придётся сжать, чтобы уместить его в динамический диапазон бумаги. Для некоторых фотографий это не большая проблема, и они могут даже выигрывать в изобразительном смысле, но если мы будем снимать изображение с полной шкалой яркости, работающей от черного до белого, то бумага с узким динамическим диапазоном не будет давать хорошие результаты.

Я хочу подчеркнуть, что не всегда и не обязательно пользоваться зонной системой. Вам нужно знать, как получить изображение с полным тональным и детальным диапазоном, или как получить мягкое и серое изображение.

Экспозиция управляет тенями

Это - постулат, который большинство людей слышало не раз. Что это означает? Проще говоря, это - правило использовать самую короткую экспозицию, которая сохранит те детали изображения, которые находятся в тени, Вы должны подобраться так близко к пороговому значению недодержки, как только возможно. Если отойдём от этой точки слишком далеко, детали в самых темных тенях будут потеряны, и получим недоэкспонированный кадр. Экспозиция управляет тенями! (для негатива). И светами (для позитива, т.е. слайда)

Проявка управляет светами

Это - другой постулат, который также важен. Увеличение времени проявки даёт повышение контраста, и большее различие между черным и белым (контраст). Если Вы напечатаете фотографию так, чтобы тени вышли право от точки недодержки, то света будут меняться в зависимости от различных времен на проявку. Более длинное время даёт более прозрачные света, а более короткое время даёт более темные света. Проявка управляет светами!

Два управления

Итак мы имеем, два управления, одно для самых темных областей и одно для самых светлых. Как только мы это прочувствовали, проблема выбора экспозиции становятся более простой. Объект составлен из различных тонов в пределах от черного к белому. Чтобы произвести изображения с полным тональным диапазоном, нужно знать, как управлять всеми тонами. Чтобы сделать это, нужно правильно воспроизвести самые темные и самые светлые части изображения. Все прочие тона между этими двумя экстремальными значениями, будут автоматически правильно воспроизведены. Вы управляете самыми темными тонами, выбирая экспозицию, которая гарантирует, появление на негативе самых тёмных тонов. После этого Вы управляете контрастом, выбирая время проявки, которое гарантирует, что самые светлые области изображения будут воспроизведены на фотобумаге. Таким образом мы имеем два вида управления результирующим изображением - экспозиция и время обработки.

Слева: С правильной экспозицией и правильной проявкой, изображение получит полный тональный диапазон от темных теней до ярких светов.

Справа: С двумя ступенями в минус - результат изображение с потерянными деталями в тенях. С более длинной выдержкой и/или большим открытием апертуры, были бы правильно проработаны тени.

Слева внизу: Меньшее время проявки дает более низкий полный контраст и при этом естественно серые света. С 20 % большим временем проявки это изображение было бы лучше.

Справа внизу: большее время проявления дает более высокий контраст. Света слишком белые без каких либо деталей. На 30 % меньшее время проявки даст лучший результат.

Недоэкспонировав на две ступени, мы потеряем две самых темных зоны объекта.

С весьма вольным переводом - Algor (Александр Горбатов)

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть - то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.
Главная цель оценочного экспозамера - справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 - как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.
Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон - у каждой зоны есть свой сенсор. Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание. Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

Как это работает
Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.
На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции - со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.
Алгоритм - это набор инструкций для решения задачи. В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.
Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки - если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка - в сторону тёмных.
Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

Основная зона
Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно - в зависимости от камеры. Она может быть очень большой - 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой - 2.4% (см. таблицу параметров камер).
Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.
По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону - особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.
Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.
Разница в размерах основной зоны - практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

Как обуздать оценочный экспозамер
Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт. С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает?
В большинстве случаев можно ответить "да". Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут "обмануть" систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.
Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста - вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще?
Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).
Центровзвешенный экспозамер - хорошая штука. Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях - лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.
Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области - показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.
И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер. Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать - но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

Компенсация экспозиции
Как понять, требуется ли компенсация экспозиции? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.
Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.
Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.
К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон. Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении - и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.
При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому - он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат - передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать - обычно на одну-две ступени.

Что в итоге
Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.
Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

Анализируем шесть зон
Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?
Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.

Буквы A, B и C обозначают основную, вторичную и периферийные зоны, как показано на иллюстрации. При разборе различных ситуаций 4 периферийные зоны экспозамера (C1, C2, C3, C4) объединены в одну - C.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию "B-A=0, C-B>0". Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы. Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

Практическая ценность
Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.
Со временем вы сможете видеть такие сюжеты - и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов "сложные" сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

Ситуация 1

Формула: B-A=0, C-B=0. Яркость объекта съёмки практически одинакова по всем зонам.
Типичный кадр: всё освещено спереди, либо сюжет полностью состоит из тёмных (или светлых) объектов.
Яркость одинакова по всей площади кадра, так что камере не нужно применять никакую компенсацию.

Ситуация 2

Формула: B-A=0, C-B>0. Яркость основной зоны примерно такая же, как и яркость вторичной. Периферийная зона ярче, чем центральные.
Типичный кадр: довольно большой центральный объект съёмки, освещённый сзади, либо сам объект съёмк и преимущественно тёмных тонов.

Ситуация 3

Формула: B-A>0, C-B>0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная ярче вторичной.
Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Ситуация 4

Формула: B-A>0, C-B=0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная зона не отличается по яркости от вторичной.
Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше, чем основная зона.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Однако, если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то яркий фон повлияет на экспозицию, что может привести к недодержке основного объекта съёмки.

Ситуация 5

Формула: B-A>0, C-B<0. Вторичная зона ярче основной и периферийной.
Типичный кадр: большие объекты со сложным освещением (довольно редкая ситуация), либо во вторичную зону попадает солнце.
Яркий источник света, находящийся в стороне от центра, может привести к недодержке основного объекта съёмки.

Ситуация 6

Формула: B-A=0, C-B<0. Яркость основной и вторичной зон одинакова, а периферийная зона темнее центра.
Типичный кадр: основной объект съёмки занимает довольно большую площадь в кадре и хорошо освещён, а фон темнее его.
Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

Ситуация 7

Формула: B-A<0, C-B<0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная ярче периферийной.
Типичный кадр: примерно как в шестой ситуации, только основной объект съёмки меньше.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

Ситуация 8

Формула: B-A<0, C-B=0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная не отличается по яркости от периферийной.
Типичный кадр: примерно как в седьмой ситуации, только основной объект съёмки ещё меньше.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то это может привести к небольшой передержке основного объекта съёмки.

Ситуация 9

Формула: B-A<0, C-B>0. Яркость вторичной зоны меньше, чем яркость основной и периферийной зон.
Типичный кадр: во вторичной зоне присутствует довольно тёмный объект, либо основной объект съёмки очень велик и сложно освещён (редкие случаи).
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

Выводы
Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.
Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).
Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.
Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону - предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

Многоточечная фокусировка
Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).
Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки. Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.
Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться - она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную - очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.
Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера "двигаются" вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.
На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон - на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.
Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади - даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.
Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера. Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

Примеры структур экспозамера
На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.
Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-зонный экспозамер с одной точкой фокусировки

Оценочный замер ещё более упростился в 1000й серии камер EOS. Этот подход очень помог сбить цену, так как эти камеры были рассчитаны на самых начинающих фотографов.
Основная зона была увеличена до 9.5% - это помогло уменьшить ошибки экспозамера при съёмке объектов, находящихся не по центру. Вторичная зона осталась такой же, как и у EOS 650, но четыре периферийных зоны были объединены в одну.

8-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки

Камера EOS 10 была первой моделью с многоточечной фокусировкой и системой AIM. Структура экспозамера в принципе такая же, как и у EOS 650, но центральная часть поделена на три зоны, в которых размещаются три точки фокусировки - именно активная точка оказывает наибольшее влияние на экспозицию.
Кроме того, центральная зона может быть как основной, так и вторичной - в зависимости от того, какая точка фокусировки выбрана. Каждая из трёх центральных зон покрывает 8.5% площади кадра. Основная центральная зона используется для частичного экспозамера.

16-зонный экспозамер с 5 точками фокусировки

В камере EOS 5, появившейся в 1992, число точек фокусировки увеличилось до пяти. Соответственно, это означало, что и число зон экспозамера тоже должно было увеличиться, чтобы структура экспозамера могла соответствовать активной точке фокусировки. Одно из следствий этого - каждая из пяти центральных зон покрывает лишь 3.5% площади кадра. Средняя зона используется для точечного экспозамера.
В камерах EOS 1N и EOS 1RS использовалась точно такая же система.

6-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки

С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны. Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной - в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра - таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера - идеальный вариант для начинающих.

35-зонный экспозамер с 7 точками фокусировки

EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7x5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам - основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки.
Чтобы увеличить точность экспозамера, "вес" некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% - на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере - в каждом случае задействованы только 25 зон.
Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-зонный экспозамер с 45 точками фокусировки

EOS 3 - первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки. Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими "персональными" зонами экспозамера.
Если у активной точки фокусировки нет "своей" зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны.
В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере.
Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

Если вы поменяли камеру
Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру. Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

Ручная фокусировка
Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

Постоянная фокусировка
Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца - без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

Профессиональные модели
Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами. Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.
Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Прочитав наше руководство, вы будете лучше понимать, как сделать хороший снимок, и станете лучше снимать. Зонная теория позволяла получать предсказуемые результаты при любых условиях съемки. В ее основе лежат наблюдения фотографов эпохи черно-белой пленки. В те времена автоматического определения экспозиции не было, а ошибка при съемке стоила дорого.

Зачем же изучать зонную теорию, когда все современные камеры не требуют дорогостоящих расходников, располагают набором сюжетных программ и неплохим автозамером экспозиции? Цифровые фотоаппараты не идеальны. Они сконструированы таким образом, что хорошо снимают только при «средних» условиях.

Когда мы только начинаем фотографировать, то просто достаем камеру, наводим и «щелкаем». И такой подход едва ли гарантирует отличные кадры, в чем вы могли убедиться и сами. Как только фотоаппарат попадает в условия, отличные от «средних» (например, контровый свет или высокий контраст), автоматика дает сбои.

Чтобы порадовать нас красивой фотографией, устройству нужно узнать яркость снимаемой сцены, после чего подобрать правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Оценка яркости возлагается на экспонометр, или датчик замера.

Экспонометры бывают двух типов - для измерения падающего и отраженного света. Экспонометры падающего света - небольшие приборы, судящие об освещении через сферу из молочного пластика.

Чтобы узнать правильные настройки, экспонометр нужно поднести к объекту съемки. Это нетрудно при фотографировании моделей в студии, но невозможно в других условиях.

Экспонометры отраженного света замеряют яркость по свету, который отражается в объектив камеры от объектов в кадре. Этот тип замера не требует дополнительных передвижений и - вот сюрприз - уже встроен в ваш фотоаппарат.

Но он также не идеален. Встроенный экспонометр считает абсолютно все объекты в кадре серыми поверхностями со средним показателем отражения.

Цифровая камера считает любой объект в кадре средне-серым, или нейтральным серым. На каждом снимке. Пожалуй, мы наконец нашли кое-какой плюс пасмурной погоды в Беларуси.

Встроенный экспонометр постарается сделать черного кота более светлым (то есть серым). А увидев снег, электроника подумает: «Ужас как ярко» - и тоже превратит его в серый.

Снег и черный кот для фотоаппарата будут как бы из одного материала. А ведь очевидно, что это не так: снег отражает много света, а черный кот - совсем мало. В реальной жизни абсолютно все материалы вокруг нас отражают свет по-разному.

Что такое нейтральный серый цвет?

Каким бы большим ни был динамический диапазон вашей камеры, дисплеи и бумага требуют укладывать весь диапазон яркостей в 5-6 ступеней экспозиции (EV, Exposure Value), или стопов. Нейтральный серый цвет соответствует середине черно-белого диапазона.

У современных цифровых фотоаппаратов есть несколько режимов замера экспозиции. Все они работают одинаково - считают область своего прицела средне-серой отражающей поверхностью. Вот только форма и область «прицела» могут быть разными.

Режимы замера

Центровзвешенный

Этот режим замера пришел из зеркальных камер прошлого века. Фотоаппарат рассчитывает экспозицию по кругу в центральной части кадра, информация о яркости за его пределами учитывается лишь на четверть.

Частичный

Частичный замер оперирует кружком примерно в 10-30% площади кадра и не учитывает информацию за его пределами.

Точечный

Точечный замер берет информацию о яркости кадра из крохотного кружка в 1-5% площади. Информация за его пределами не учитывается.

Матричный

Матричный (оценочный) замер у всех производителей имеет свои особенности. Он учитывает экспозицию отдельно для всех фрагментов, на которые делится кадр. Фрагменты могут быть разных размеров и вносить различный вклад в замер экспозиции. Чаще всего в память камеры просто внесена база из нескольких тысяч типовых снимков c правильной экспозицией.

В зеркальных фотоаппаратах с большим числом точек фокусировки замер сопряжен со сработавшими датчиками автофокуса.

Матричный замер, как правило, дает наилучшие естественные результаты при автоматической экспозиции, но все равно не идеален и черные коты по-прежнему могут получиться если не серыми, то темно-серыми.

Все режимы замера по-своему полезны, главное использовать их с учетом ситуации. Например, точечный хорошо использовать при контровом свете, матричный - на контрастных сценах и так далее. Замер различается в камерах разных производителей, так что желательно прочитать про такие особенности работы вашего фотоаппарата в инструкции пользователя.

Нейтральный серый цвет соответствует значению «0» на шкале экспозиции. Замеряя экспозицию по нейтральному тону, мы указываем корректную точку отсчета.

Фотограф Ансель Адамс разбивал все тона от полностью черного до полностью белого на 10 зон:

В цифровой фотографии задействован лишь диапазон из 5 зон, в теории Адамса они эквиваленты зонам с III по VII. Все, что находится за пределами этих зон, нас не интересует - это черный или белый цвет без деталей и фактуры.

И если у вас с собой нет карточки нейтрального серого цвета, не проблема. Средние тона в кадре присутствуют почти всегда, и отличать их в палитре цветов - вопрос небольшой практики. Какие же цвета эквивалентны среднему серому тону в повседневной жизни?

Средние тона (0 EV), V зона по Адамсу

Цвет листвы и травы - идеальный средний тон. Стена из красного кирпича. Ржавый металл. Синие джинсы. Чистое синее небо над домами также идеальный серый тон.

Если в кадре присутствуют средние тона (например, трава под солнечным светом и трава в тени), вы должны замерять экспозицию по участку, который освещен.

Средние тона с увеличением экспозиции на один стоп превращаются в пастельные.

Пастельные тона (+1 EV), VI зона по Адамсу

Розовый, желтый, светло-красный, зеленый, голубой и светло-фиолетовый. Голубое небо, светлые участки закатов и рассветов. Кожа людей европеоидной расы. Для правильного замера можно использовать свою ладонь: она не загорает на солнце и почти всегда эквивалентна +1 EV.

Средние тона с уменьшением экспозиции на один стоп превращаются в темные тона.

Темные тона (–1 EV), IV зона по Адамсу

Глубокий синий, темно-зеленый и коричневый. Хвоя елок. Кора деревьев. Асфальт. Они выглядят более глубокими. Если чувствуете глубину цвета, то наверняка натолкнулись на темный цвет.

Экстремальные условия (+/– 2 EV), III и VII зоны по Адамсу

Это соответствует снегу, саже и прочим очень черным или очень белым участкам. Распознать их не составляет труда.

Как получить правильную экспозицию фотографии?

Для этого нам нужно лишить автоматику камеры права самостоятельно выбирать средний тон. Чтобы это вдруг оказался снег или черный кот. Самостоятельно найдите средний тон в кадре и «скормите» его экспозамеру.

По чему замерять? По любому удобному для вас участку кадра.

Рассмотрим пример съемки заката. Замеряем экспозицию по яркому участку (VII зона по Адамсу):

Камера не знает о солнце того, что знаем мы. Для нее оно - нейтральный тон. И если нейтральный тон так ослепительно ярок, фотоаппарат принимает это в расчет. Ну а мы получаем темный снимок.

Замеряем экспозицию по лодке (III зона по Адамсу):

Лодка находится в контровом свете, то есть обращенная к нам ее часть располагается в тени. Камера этого не знает и справедливо считает, что в кадре очень темно. А мы получаем слишком светлый снимок и, как результат, - блеклое небо.

Замеряем экспозицию по среднему тону (V зона по Адамсу):

И получаем хороший результат. Именно так выглядела эта сцена на закате.

Получить кадр с правильной экспозицией при зимней съемке - почти невозможно для вашей камеры...

И очень просто для вас. Вы замеряете экспозицию по снегу и выставляете компенсацию на +2 EV:

Этим мы как бы говорим фотоаппарату: «Тут очень ярко. Чтобы получить естественную картинку, нужно добавить больше света на матрицу!»

Вполне возможно, что при пейзажной съемке очень контрастных сцен вы не сможете уместить все в одном кадре. В таких случаях лучше воспользоваться брекетингом экспозиции. Наличия больших участков чистого черного или белого цвета допускать нельзя.

На маленькие белые пятна от солнца можно не обращать внимания. При съемке портретов точно так же можно игнорировать небольшие провалы в темный. При фотографировании предметов белый фон тоже не может считаться браком. Все зависит от главного объекта в кадре. Именно его нужно экспонировать правильно, а остальной диапазон ляжет сам собой.

Гистограмма в помощь

Самая замечательная особенность цифровых камер - возможность оценить фотографию на экранчике. Впрочем, ЖК-дисплеи приспособлены давать хорошую картинку только при комнатной эксплуатации, полагаться на них под открытым небом нежелательно. Мы советуем оценивать по дисплею только композицию кадра и его резкость.

Таким образом, нужно следить за гистограммой. Если вы, например, снимаете лунный пейзаж, концентрация гистограммы слева - это нормально. Если вы снимаете людей на солнце, пик гистограммы должен быть справа. А вот противоположная ситуация недвусмысленно намекает - что-то у вас не так.

Игнорирование гистограммы снижает наши шансы на качественную постобработку, так как темные зоны переносят ее болезненно, они бедные на информацию (появятся некрасивые градиенты и шумы). Если вы захотите напечатать такую фотографию, то сразу почувствуете разницу.

Заключение

Данная методика работы с экспозицией требует некоторого времени перед съемкой и на стадии обработки. Не останавливайтесь на небе и зеленой листве, замеряйте экспозицию по своему рюкзаку и любимым джинсам, по бежевой плитке и Национальной библиотеке. Со временем вы добьетесь максимального качества снимков в любых условиях и сможете более тонко чувствовать фотографию.

Плюсы такого подхода к экспозиции феноменальны: даже на глаз вы сможете получать контрастные и красивые кадры, превосходя по качеству снимков самую современную автоматику.

И начинающему и уже преуспевающему фотографу постоянно приходится думать о выборе правильных параметров установки . Как это сделать?

Конечно, большинство современных фотокамер оснащены встроенными экспозамерами, которые достаточно качественно определяют экспозиции при хороших условиях освещения. Однако есть одно НО: это задумка фотографа. Не устану много раз повторять, что камера не умеет читать ваши мысли. Она просто фиксирует реальность в меру своих возможностей. А вот какой снимок вы получите на выходе, зависит только от вас.

Сложные световые условия заставляют фотографов использовать различные виды экспозамеров: матричный, точечный, центрально-взвешенный. Но так же часто приходится прибегать и к другим способам определения экспозиции. Эти приемы берут свое начало еще от тех времен, когда ценился каждый кадр, поскольку пленка была достаточно дорогим материалом, и у фотографа порой был только шанс сделать один снимок. И этот снимок должен был быть безупречным.

И вот, даже в нашу эпоху цифровой фотографии, для решения проблемы определения правильной экспозиции можно успешно использовать теорию, на которой базируется зонная система . Использование этой теорий, несмотря на пугающее на первый взгляд название, очень упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

Попробую объяснить принцип действия зонной теории Ансела Адамса .

Адамс выделил 10 зон освещения объекта: от самого светлого до самого темного. Напомню, что с каждым шагом экспозиция меняется в 2 раза. В таблице представлены зоны тонов и их описание.

Зона	Описание зон по теории Ансела Адамса	Описание зон фотографическое
Зона 0 (-5 EV)	Чёрный, текстуры и детали отсутствуют	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства; любой тёмный участок объекта съёмки, на котором не требуется передача каких-либо деталей.
Зона I (-4 EV)	Скорее чёрный, чем серый; градации едва различимы, детали отсутствуют	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень – без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
Зона II (-3EV)	Очень плотный серый, достаточно близкий к чёрному, градации различимы, детали – практически нет	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех с фактурой, детали черной одежды, чугунного литья, деревьев, и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
Зона III (-2EV)	Очень важная зона, плотный серый, хорошо передающий текстуры и видимые детали. В эту зону, например, попадает фактурная тёмная кора на теневой стороне дерева. Именно в эту зону обычно и помещают детали в тенях. Её можно считать началом диапазона детализации изображения	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
Зона IV (-1EV)	Тёмный и средне-тёмный серый; например – тёмная зелёная листва, тень на лицах европейцев. Детали здесь хорошо выражены	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; тёмная или сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
Зона V (0 EV)	Опорная точка спот-метра (в современных экспонометрах и камерах, в качестве опорной точки калибровки берётся 12-14%, часто – в соответствии с новым стандартом это 12.7% = 18% / SQRT(2), то есть разница составляет 1/2 eV и вводится для лучшего сохранения светов от вылета). Эту зону называют средним серым, именно для неё создана Kodak 18% Gray Card. Примером яркости для этой зоны является чистое голубое северное небо. Зона характеризуется наибольшей различимостью деталей	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду, красный кирпич.
Зона VI (+1 EV)	Богатый тональными переходами средне-светлый серый. Характерный пример – хорошо освещённая кожа европейца, снег в полутени в солнечный день. Зона хорошо передаёт тонкие детали	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; каменный дом; газетный лист с текстом.
Зона VII (+2 EV)	Яркий, лёгкий серый – состарившаяся под открытым небом белая краска, седые волосы. Последняя зона, в которой детали передаются хорошо	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость», «разбелённость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
Зона VIII (+3 EV)	Очень лёгкий серый, например, блики на очень светлой коже; текстура снега на солнце. Тональные градации в этой зоне ещё присутствуют; однако зона содержит уже лишь незначительные следы текстуры, детали же – неразличимы	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
Зона IX (+4 EV)	Практически белый; для того, чтобы убедиться в наличии тона, приходится сравнивать с белым. Присутствуют лишь следы градации тона. Детали неразличимы, текстуры теряют непрерывность и не воспринимаются	Белёсые облака, выбеленное небо. Тон заметен по сравнению с неэкспонированной белой рамкой отпечатка
Зона X (+5 EV)	Тон отсутствует, зона представлена просто бумажной основой. В неё попадают острые блики – например, солнце, отражённое от хромированного бампера, светящиеся на солнце капли воды	Совершенно белый тон без деталей (неэкспонированная белая рамка отпечатка): сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

Прежде чем сделать кадр, мы должны определиться, что именно мы хотим сфотографировать, какой тон показать на снимке. При этом, если нужный нам тон воспроизведен верно, то остальные света (да, да, именно света, а не цвета, так как мы говорим об экспозиции), будут также правильно воспроизведены.

Запомните, экспонометр, встроенный в камеру, всегда считает, что фотографируемый объект является средне серым (18% серый). В реальности тон объекта может быть черным, белым или каким-то другим, но фотоаппарат всегда сделает расчет, ориентируясь на 18% серый цвет. Не верите? Сфотографируйте при одинаковой освещенности лист белой бумаги или черной. Что получилось?

Как можно рассуждать, чтобы получить правильно экспонированный кадр?

Собираясь что-либо сфотографировать, найдите самый темный участок и измерьте экспозицию по нему. Так как мы знаем, что экспонометр ориентирован на серый цвет, то параметры, которые он выдает при замере на черном участке, дадут серый. Но нам нужен именно черный. Поэтому уменьшаем экспозицию, например, на 2 ступени (в дальнейшем вы можете делать несколько снимков с разной экспокоррекцией). Так, если экспонометр показывает f3.5 и 1/60 сек, то мы должны установить f4 и 1/120сек.

Мне очень нравятся снимки из помещения, когда в кадре есть окно. Многие считают, что такой снимок сделать невозможно. При отсутствии опыта, вместо окна получается белесое пятно или же, наоборот, помещение становится до невозможности темным.

“Невозможный” объект по мнению фотографов.

Как была сделана эта фотография? Свет в темном углу был замерен экспонометром. Добавлена коррекция, которая гарантировала получение деталей в самых темных участках.

Если бы снимок был сделан на пленку, то негатив был проявлен меньше по времени, чем требует изготовитель материала, чтобы снизить контраст негатива. При съемке на цифровой фотоаппарат, фотограф делает несколько различных по экспозиции фотографии из различных зон, которые потом сводит в конечное изображение. Да, придется применить редактор фото изображений и поработать над снимком, и кто-то скажет: «Да ведь это фотошоп!», но я возражу: «Разве реактивы, время проявки пленки и фильтры – это не инструменты создания фотографии?»

Над идеальной карточкой надо работать. Фотография с окном – сложный пример. Но фотографируя бытовые сцены: снежный лес, комнату в полумраке или портреты, всегда можно правильно проэкспонировать нужный объект, пользуясь положениями зонной теории Ансела Адамса. Ведь для обычного человека фотография – это прежде всего память. Дак пусть эта память будет красивой.

При выборе экспозиции главное – добиться верного воспроизведения одного определяющего тона снимаемого объекта. Что выбрать в качестве самых светлых и самых темных элементов? Для малоконтрастных сюжетов (например, в сумерках) важнее всего воспроизведение самых темных элементов на границе диапазона. Но не нужно стремиться привести к этой границе темные детали освещенной ночной улицы: снимок станет напоминать снятый днем. Визуально будет совершенно нормальным, если самые темные места такого снимка “утонут в черноте” и лучше сосредоточить внимание на правильном воспроизведении светов. В сою очередь и другие белые предметы должны изображаться на снимке как предельно светлые. Но бессмысленно пытаться вписать в допустимый диапазон яркости источников света (солнца, ламп, фонарей) и их зеркальные блики на гладких поверхностях.

Итак, основные шаги правильного замера экспозиции при съемке цифровой камерой:

1) Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении – желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму). Точечный замер позволяет измерить свет в небольшой наиболее важной по яркости точке изображения.

2) Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым и замеряйтесь по нему – он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части или темной части и сместиться на 2 шага EV выше или ниже. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы.

3) Вырабатывайте и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого – значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV

Заметка получилась немного больше, чем я планировала, но надеюсь, что заинтересованным людям она будет полезна. Ведь когда экспозиция замерена правильно и снимок близок к профессиональному, то это приятно.

Буду рада ответить на ваши вопросы. Задавайте их или в комментариях.

В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем, что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным.

Существует также проблема динамического диапазона фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Так например негативная пленка способна передать диапазон яркостей до 1:200, в то время как фотобумага только до 1:50. То есть не вся информация с пленки может быть перенесена на бумагу.

Основной задачей экспозиции является установление такой выдержки и диафрагмы, чтобы на фотоматериале проэкспонировался желаемый диапазон яркостей.

Величина экспозиции (EV) - часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: , , (при шаге в 1/2 EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного. В то же время, экспозиция будет означать то же значение EV, что и , или . Во всех этих случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым.

При экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей, особых проблем не возникает так как все детали укладываются в диапазон пленки или фотобумаги. Сложнее ситуация, когда в кадре находятся объекты с очень большой разницей в уровне освещения, например темный лес на фоне светлого неба. В данном случае приходится чем-то жертвовать - либо допускать, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. Иногда малый диапазон фотоматериалов используется для создания специальных эффектов. Например если снимать фигуру человека против света и экспонировать фотоматериал по наибольшей освещенности, то мы получим черную фигуру на светлом фоне.

В связи с тем, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, достаточно сложно, не имея большого опыта выставить правильную экспозицию. Так например освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света.

Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала.

Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера:

Точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию.

Центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение. При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию.

Многозонный (матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет.

При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокорекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым. О том как практически решается эта проблема Вы можете прочитать в разделе посвященном "Зонной теории Ансела Адамса".

Зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).

Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.

Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

Внизу приведен пример соотношения номеров зон и плотности негатива.

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.

Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

Дерево	f4
Снег	f16
Разница в экспозиции	4 ступени
Среднее значение	f8
Экспокоррекция	+2 по отношению к дереву

При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:

Тени	f2
Дерево	f4
Снег	f16
Среднее значение	f5.6
Разница в экспозиции	6 ступеней
Экспокоррекция	+1 по отношению к дереву

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45

Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тени

Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64 f90 0 1 2 3 4 5 Тени Света

В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

Режимы экспозамера.

Очень часто фотограф сталкивается с ситуацией, когда в кадре имеется ряд объектов имеющих очень разную освещенность. Проблема заключается в том, что любой фотоматериал имеет ограниченную широту передачи градаций яркостей, как правило не больше 6-7 EV (ступеней экспозиции), причем негативная пленка имеет несколько большую широту, чем слайдовая.

Все экспонометрические приборы калибруются из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр занимает чисто белый или черный объект, то камера будет предлагать такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Поэтому, если светоотражение объекта съемки сильно отличается от стандартного, то необходимо вводить экспокоррекцию либо производить замеры не в отраженном, а падающем свете.

Применяемые в настоящее время способы экспозамера условно можно разделить на четыре группы:

Интегральный замер - простейший способ, когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру датчиком не разбитым на какие-либо зоны. В этом случае фотографу самому приходится принимать решение о необходимости и величине требуемых поправок.

Точечный замер

Центрально-взвешенный замер

Матричный или многозонный замер

Точечный замер.

В режиме точечного замера область измерения ограничена небольшой частью видоискателя, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер - до 10% площади кадра.

Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

Центральновзвешенный замер.

При центральновзвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

Центральновзвешенный замер используется в случаях, когда сюжетно важная часть изображения занимает центральную часть кадра, при этом уменьшается влияние объектов попадающих на края кадра, напимер куска светлого неба вверху кадра.

Матричный или многозонный замер.

Данный вид замера построен на том, что для измерения используется фотоэлемент разбитый на ряд участков. Данные с каждого элемента поступают в вычислительный блок камеры, сравниваются с базой данных, занесенной туда производителем и на основе этого камерой принимается решение о величине необходимой экспозиции. При расчете экспозиции учитываются многие факторы, такие как например расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива, прямое или контровое освещение. Внизу приведен пример разбивки фотоэлемента на зоны.

Данный вид замера может быть использован во многих ситуациях и как правило дает хорошие результаты. Основным недостатком данного способа является невозможность анализировать принимаемые камерой решения и вводить соответствующую экспокоррекцию, так как внутрення логика определения экспозиции производителями не раскрывается.

Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из способов устранения грубых ошибок при экспозиции может быть принятие самостоятельного решения на основе точечного или центральновзвешенного замера и сравнение выбранной экспозиции с предлагаемой камерой, переключив ее временно в матричный режим замера.

Экспокоррекция.

При съемке в нестандартных ситуациях часто возникает необходимость использования экспокоррекции. Это может быть вызвано несколькими причинами:

Объект сильно отличается от среднесерого. Все экспонометры замеряют освещенность исходя из того, что объект среднесерый и отражает 18% света. Это соответствует большинству стандартных ситуаций, но при съемке без экспоррекции кадров где большую часть занимают очень светлые или очень темные объекты в результате получается серое изображение, то есть при съемке светлых объектов необходимо увеличивать экспозицию, а для темных наоборот уменьшать (имеется в виду не освещенность объектов, а их отражающая способность).

Объекты в кадре имеют очень большой разброс по яркости (световые источники, глубокие тени). Поскольку фотоматериалы имеют ограниченный диапазон передачи яркостей, приходится сдвигать экспозицию в сторону наиболее важной для данной ситуации. Например невозможно одинаково проработать детали яркого неба и темного леса на фоне неба.

Если необходимо в художественных целях передать часть композиции в виде белых или черных тонов, например черную фигуру на белом фоне.

Величина экспозиции (EV) - понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Современные фотокамеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1EV, 1/2EV, а ряд профессиональных камер даже более точно. В некоторых камерах экспокоррекцию можно выставлять отдельным элементом управления, а в некоторых это возможно только в ручном режиме, изменяя либо значение диафрагмы, либо выдержки.

Фактически экспокоррекция- это изменение диафрагмы или выдержки по отношению к рекомендуемому экспонометром значению.

В режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки.

В режиме приоритета выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы.

В автоматическом режиме экспокоррекция влияет и на выдержку и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры.

В ручном режиме - экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале.

При съемке с TTL вспышкой следует уточнить оказывает ли экспокоррекция влияние на работу вспышки в данной камере (вспышечная экспокоррекция).

Экспокоррекция должна быть положительной (увеличение выдержки или уменьшение диафрагмы) в следующих ситуациях: преобладание белых, светло-пастельных, светло-желтых полей; съемка против света; съемка на фоне заката или восхода солнца.

Экспокоррекция должна быть отрицательной (увеличение диафрагмы или уменьшение выдержки) в следующих ситуациях: очень темный фон, преобладание теней, темно-зеленые тона.

Величины экспокоррекции зависят от конкретной ситуации и не могут быть даны в виде какой то точной таблицы. Самый простой способ это замерить отражение света от какого либо серого объекта (отражение от незагорелой кожи примерно соответствует среднесерому объекту), либо замерить экспозицию в нескольких точках устраняя из кадра очень темные и очень светлые объекты и на основе этого принять решение. Более надежным способом является применение брэкетинга, т.е. снимаются несколько кадров с различной экспозицией, а затем из них выбирается наиболее подходящий.

Использование режима контраста.

В условиях низкой освещенности довольно часто приходится пользоваться вспышкой. При этом возникает ряд побочных эффектов. При съемке, когда вспышка находится на камере и направлена на объект съемки, изображение получается плоским и возникает эффект "красных глаз", направление вспышки в потолок также может дать неприятные тени на лице под глазами и носом. Если вспышку вынести в сторону от камеры, то возникают глубокие темные тени, как на фото внизу.

Уменьшить глубину теней может помочь вторая вспышка, при этом надо учитывать, что действие света от вспышек на пленку должно быть в определенной пропорции 2:1 (слабые тени) или 3:1 (более глубокие тени). На фото внизу те же объекты, что и вверху, сняты в соотношении света вспышек 2:1.

В ряде TTL камер предусмотрена возможность режима контраста выносной и встроенной вспышки в соотношении 2:1. Сначала производится экспозиция от одной вспышки, а затем от другой. В случае, если такого режима нет в камере, то вспышки необходимо перевести в ручной режим или, как вариант, задать камере такую низкую чувствительность пленки, чтобы обе вспышки работали на максимальную мощность. Затем исходя из ведущих чисел вспышек и расстояний обеспечить соответствующую экспозицию пленки, т.е. недоэкспонирование пленки более слабой вспышкой на 1 или 2 ступени экспозиции по отношению к более мощной. Более точное измерение может быть произведено с помощью флэшметра.

Необходимо помнить, что при съемке, когда для рассеивания света используются различные отражатели и экраны, рассчитать экспозицию пленки достаточно сложно, так как точные коэффициенты отражения света от рассеивателей не известны.

Подсветка теней и выдержка синхронизации.

Как правило, не рекомендуется производить съемку при ярком солнечном освещении, которое создает глубокие резкие тени, выглядящие на фотографии почти черными. Лучшие результаты получаются, когда солнце хотя бы немного прикрыто облаками и тени не такие резкие. Однако иногда возникает необходимость съемки при прямых солнечных лучах. При этом, если Вы например снимаете человека, стоящего боком к солнцу, то одна сторона его лица получится нормально освещенной, а другая почти черной из-за очень сильной разницы в освещенности. Выровнять освещенность и получить лучшие результаты может помочь использование встроенной или выносной вспышки.

Большинство камер (со шторным затвором) имеют так называемую выдержку синхронизации, как правило она составляет 1/100 сек, на профессиональных камерах 1/250 сек, на отечественных любительских камерах может иметь значение 1/30 сек. Выдержка синхронизации показывает, какое минимальное время позволяет данная камера держать затвор полностью открытым, т.е. когда первая шторка уже ушла, а вторая еще не начала двигаться. Съемка со вспышкой должна производиться либо с выдержкой синхронизации, либо с более длительной, чтобы затвор во время работы вспышки был полностью открыт.

При подсветке теней вспышкой пленка экспонируется от двух источников света: солнца и вспышки. Для получения хорошего результата необходимо, чтобы участки теней проэкспонировались всего на одну (слабые тени) или две (средне-глубокие тени) ступени экспозиции слабее, чем освещенные прямым солнечным светом участки.

Экспозиция от вспышки определяется ее ведущим числом G, диафрагмой F и расстоянием до объекта L. Нормальная экспозиция достигается при условии: F=G/L.

Экспозиция от вспышки и от солнца будут одинаковы, если расположить вспышку на расстоянии от объекта примерно равном L=0,006*G/sqrt(T).

Рассмотрим пример: съемка на пленку 100 ед., днем на открытом солнце. Минимальная выдержка 1/100 сек. cоответствует выдержке синхронизации камеры. Ведущее число встроенной вспышки G=11. Расстояние на котором вспышка экспонирует пленку так же как солнце равно: L=0,006*11/sqrt(0,01)=0,66м.

Тот же самый расчет для камеры с выдержкой синхронизации 1/30сек дает: L=0,006*11/sqrt(0,033)=0,36м,

а для 1/250сек соответственно L=0,006*11/sqrt(0,004)=1,05м.

Для выносной вспышки с ведущим числом G=40 эти величины составят соответственно 2,4м; 1,3м; 3,8м.

Для получения более глубоких теней расстояние можно увеличить до 1,5 раз.

Из приведенного примера видно, что оптимальную подсветку теней на расстоянии более 3-х метров на ярком солнце может дать только применение мощной вспышки и камеры с коротким значением выдержки синхронизации. В остальных случаях (встроенная вспышка, синхронизация 1/100) света от вспышки на расстоянии более 1метра будет как правило недостаточно и можно включать вспышку в принудительный режим, не прибегая к каким-либо расчетам, при этом результат всегда будет лучше, чем без вспышки.

Влияние чувствительности пленки и экспокоррекции на работу TTL вспышки.

Из разных источников можно получить совершенно противоречивую информацию о влиянии введенной чувствительности пленки и экспокоррекции на работу ТТL вспышки. Так для того, чтобы понизить мощность импульса вспышки рекомендуют ввести вручную большую чувствительность пленки, а затем скорректировать это значение экспокоррекцией, которая не влияет на работу TTL вспышки.

Чтобы проверить правильность этого утверждения, было отснято несколько кадров с различными введенными значениями чувствительности пленки и экспокоррекции (cъемка производилась камерой Pentax серии MZ). Параметры съемки указаны на фотографиях. Во всех случаях диафрагма оставалась неизменной. Вспышка согласованная Pentax 330FTZ.

Кадр1. Естественное освещение. Слабые тени от рассеяного света с улицы.

Кадр2. Съемка со вспышкой без каких либо корректировок.

Кадр3. В данном случае, если рассматриваемое утверждение верно, то тени должны быть менее контрастными так как чувствительность пленки искусственно увеличена и соответственно мощность импульса вспышки должна быть меньше.

Кадр4. В данном случае, если рассматриваемое утверждение верно, то тени должны быть более контрастными, так как чувствительность пленки искусственно уменьшена и соответственно мощность импульса вспышки должна быть больше.

Рассмотрение полученных результатов и сравнение плотности теней, например около красной точки, показало, что получены практически одинаковые снимки с одинаковой плотностью теней и изменение чувствительности пленки или изменение экспокоррекции оказывают одинаковое влияние на результат съемки.
Об одинаковом влиянии диска экспокоррекции и чувствительности пленки говорят также показания дисплея вспышки. Так, если изменять значение экспокоррекции, то на дисплее вспышки начинают меняться показания эффективного действия вспышки. В таблице внизу приведены показания для диафрагмы 1/4 и F=50мм.

Экспокорр. для чувств. 400 ед.	Диапазон (м)	Экспокорр. для чувств. 100ед.	Диапазон (м)
0	1,4-13	-2	1,4-13
+1	1,0-9,3	-1	1,0-9,3
+2	0,7-6,6	0	0,7-6,6
-1	2,0-18	+1	0,7-4,6

Если сравнить эти показания, то хорошо видно, что вcпышка стремится изменить свою мощность, взависимости от экспокоррекции и одновременное изменение экспокоррекции и чувствительности ничего не дает.

Таким образом, чтобы например в ТТL режиме получать импульс меньшей мощности, надо вручную увеличить чувствительность пленки, перейти в ручной режим и скорректировать выдержку или диафрагму, по отношению к значению показываемому камерой, на соответствующее количество ступеней.

После того, как эта страничка была уже составлена, был получен ответ от фирмы Pentar -официального представителя Pentax в России. Ниже приведен текст ответа.

" Из Вашего сообщения нам стало ясно, что Вы путаете понятия TTL вспышки и TTL замера. Дело в том, что датчик TTL вспышки располагается в нижней части фотокамеры и замеряет свет вспышки, отраженный от плёнки. В то время, как датчик TTL замера расположен рядом с пентапризмой над видоискателем и измеряет яркость объекта. Общим для данных систем является то, что отправной точкой для расчета уровня экспозиции является чувствительность пленки, вводимая либо по DX коду, либо вручную. Но если второй возможностью влиять на экспозицию (первая - изменение чувствительности пленки) в случае с экспозамером является ещё и возможность введения экспокоррекций, то на TTL вспышку можно влиять только изменяя чувствительность пленки. Поэтому, изменив в ту или иную сторону чувствительность пленки Вы, тем самым, введете экспокоррекцию на вспышку (ведь согласитесь, что для пленки в 100 единиц и для пленки в 200 единиц вспышка будет работать по разному), но для того, чтобы чувствительность заряженной пленки для встроенного экспонометра пришла в соответствие, необходимо прибегнув к помощи экспокорректора (благо для встроенного экспонометра это является второй возможностью влиять на экспозицию), "вернуть чувствительность пленки" на номинальное значение.

Например, у Вас пленка чувствительностью в 100 ед. Вам необходимо ввести экспокоррекцю на вспышку минус 1 ступень.

Первым делом, Вы вручную изменяете чувствительность пленки до 200 ед. Теперь вспышка у Вас будет работать с недодержкой в 1 ступень, но и встроенный экспонометр теперь тоже работает с недодержкой в одну ступень. Поэтому, для того, чтобы встроенный экспонометр работал правильно для пленки в 100 ед. необходимо, при помощи регулятора экспокоррекций ввести экспокоррекцию + 1 ступень.

Логика проста, если вспышка в минусе, то экспокорректор необходимо устанавливать в плюс, и наоборот "

Табличный расчет экспозиции.

Иногда возникают ситуации, когда требуется приблизительно определить требуемую экспозицию, а экспонометр отсутствует. В этом Вам могут помочь приводимые ниже таблицы. Безусловно это не лучший способ расчета экспозиции, но внимательно просмотрев эти таблицы, можно легко понять влияние различных факторов на установку экспозиционных параметров и в дальнейшем попав в нестандартную ситуацию вводить соответствующие корректировки.

Опpеделение параметров экспозиции пpи естественном освещении.

1.Объект съемки

/Пейзаж/
Небо в светлых облаках	0
Водная поверхность	0
Берег больших водоемов	2
Песчаный берег средним планом	3
Вода, снег без пеpеднего плана	1
Вода, снег с пеpедним планом	4
Пейзаж летний без пеpеднего плана	3
Пейзаж летний со светлым пеpедним планом	5
Пейзаж летний с темным пеpедним планом	8
Лес темный лиственный	10
Лес светлый хвойный	10
/Гоpод/
Площадь, стадион	4
Улица шиpокая	5
Улица темная, затененная	8
Здание белое	3
Здание светлое	4
Здание сpеднее по тонy окpаски	6
Здание темное	8
/Поpтpет, гpyппа, пpедмет/
Hа солнце	6
Пpи pассеянном свете:
на откpытом месте	8
под pедкими деpевьями	10
под гyстыми деpевьями	13
в комнате непосpедственно y окна	11
в комнате в 1 м y окна	13
в комнате в 2 м y окна	17
в комнате в 3 м y окна	19
/Интеpьеp/
Светлая окpаска, большие окна	22
Светлая окpаска, малые окна	26
Сpедняя по тонy окpаска, большие окна	24
Сpедняя по тонy окpаска, малые окна	28
Темная окpаска, большие окна	26
Темная окpаска, малые окна	30

2. Геогpафическая шиpота

41-45 гpад.	(Кpым, Владивосток)	0
46-50 гpад.	(Киев, Одесса, Хабаpовск)	1
51-55 гpад.	(Москва, Hовосибиpск)	2
56-60 гpад.	(Санкт-Петербург)	3
61-66 гpад.	(Аpхангельск, Выбоpг, Якyтск)	4

3. Месяц и час

Месяц/час			12	11	10	9	8	7	6
		13	14	15	16	17	18	19	20
Янваpь	Декабpь	4	5	6	9	-	-	-	-
Февpаль	Hоябpь	3	4	4	5	9	-	-	-
Маpт	Октябpь	2	2	3	4	5	8	-	-
Апpель	Сентябpь	1	1	2	2	3	5	8	-
Май	Авгyст	1	1	1	1	2	4	6	8
Июнь	Июль	0	0	0	1	2	3	4	7

4. Погода

5. Светочyвствительность

Ед. ГОСТ	25	32	50	64	100	125	200	250	400	500	750	1000
Число	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

6. Диафpагменное число

Диафрагма	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	16	22
Число	0	2	4	6	8	10	12	14	16

ИТОГО

Сумма чисел (1+2+3+ 4+5+6)	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Выдеpжка, с.	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8

Опpеделение выдеpжки пpи искyсственном освещении.

1. Мощность лампы

/Обыкновенные/
1000	2
750	3
500	5
300	8
200	10
150	12
100	14
60	16
/Фотолампы/
750	1
500	2
300	5

2. Соффит (пpи его наличии)

3. Расстояние от лампы до объекта в метpах

Расстояние, м.	0,5	0,7	1	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5
Число	-6	-3	0	2	4	6	8	10	12	14

4. Светочyвствительность

Ед.ГОСТ	25	32	50	64	100	125	200	250	400
Число	8	6	5	3	2	0	(1+2+3+4+5)	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44
Выдеpжка, с.	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30

Съемка в условиях низкой освещенности.

Съемка в условиях низкой освещенности аналогична съемке при ярком свете, но имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Низкой освещенностью можно считать такие условия, когда требуемая выдержка больше единицы деленной на фокусное расстояние объектива. Например для объектива с F=30 мм такая выдержка составляет 1/30 сек.Кстати большинство автоматических камер предлагают использовать вспышку исходя из этого правила. Считается, что при большей выдержке влияние вибрации камеры в руках фотографа оказывает значительное влияние на качество получаемого изображения. Такая ситуация встречается достаточно часто, особенно при использовании длиннофокусных объективов. Нижеприведенные способы помогут Вам как-то решить проблему съемки при низкой освещенности.

-Использование штатива позволяет производить съемку при любой выдержке, однако следует обращать внимание на конструкцию штатива, особенно на его головку. Очень часто головка изготавливается полностью из пластмассы и имеет люфты. От такого штатива не очень много пользы так как в этом случае камера вибрирует вместе с головкой штатива. При длительных выдержках также полезно использование электронного тросика, позволяющего не нажимать кнопку спуска. Следует отметить, что использование штатива не помешает и в условиях хорошей освещенности, если Вы предъявляете высокие требования к четкости изображения.

- Применение высокочувствительных пленок каким -то образом решает проблему, но и имеет свои отрицательные стороны. Повышение светочувствительности пленки сопровождается повышением контрастности и зернистости изображения, что во многих случаях незаметно, но во многих случаях и крайне нежелательно.

-Применение светосильной оптики позволяет снимать в тех же условиях с более короткой выдержкой. Так например применение объектива с диафрагмой 1:1,4 позволяет уменьшить выдержку на три ступени по отношению к объективу с диафрагмой 1:4, правда при этом произойдет уменьшение глубины резкости, которая определяется только фокусным расстоянием объектива и действующей диафрагмой. Следует также помнить, что объективы показывают наилучшие результаты при закрытии диафрагмы хотя бы на две ступени от максимально открытого значения.

При фотографировании с выдержками более секунды, необходимо при определении выдержки учитывать эффект несовместимости экспозиций, реально проявляющийся в этих случаях. Обычно, выдержка требует двойного увеличения, по отношению к показаниям экспонометра, если определенная величина ее находится в пределах 5 - 30 сек., и увеличения вчетверо, когда счет идет на минуты. Для разных типов пленки эти поправки разные, кроме того, у многих цветных фотопленок может нарушаться цветовой баланс. Производителями пленки как правило гарантируется цветопередача при выдержках до 10 секунд. Вообще при съемках в условиях очень низкой освещенности желательно делать брэкетинг, т.е. снимать несколько кадров с различной экспозицией, а затем выбрать один из них наиболее правильно проэкспонированный. Следует также учитывать, что камера рассчитывает экспозицию из расчета среднесерого результата, и делая снимок ночью Вы можете получить результат как при дневном освещении