До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Представляю несколько итоговых фото разных людей:
По материалам: grossoxota.ru
Видео уроки по изготовлению лодок своими руками
Лодка из фанеры
Лодка из листа железа
Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.
Основные разновидности лодок
Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:
- ткань на основе резины;
- пластиковые компоненты;
- сталь;
- дерево;
- фанера.
Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.
Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.
Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.
Деревянные лодки фото:
Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.
Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.
Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления
Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.
Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:
- нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина - 500 и 1120 мм, высота - 150, 185 мм;
- размеры усиливающих ребер: 1-е - высота низа, верх и длина - 830 мм, 510 мм, 295 мм;
- борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.
Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.
Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.
Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей - 0,8 или 1 см.
После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.
Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.
Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.
Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.
Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.
Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.
В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.
Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.
Рекомендуем позаботиться об усилении транца - задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.
Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению
При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.
Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:
- нескольких листов фанеры;
- полиуретанового клея;
- гвоздей;
- краски на латексной основе;
- силиконового герметика;
- шприца, помогающего заделать швы;
- наждачной бумаги;
- лобзика;
- паракорда;
- зажима;
- шуруповерта;
- рулетки;
- дрели;
- кистей для нанесения краски.
После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок - 460х610 мм, второй - 310х610 мм, третий 610х1680 мм.
Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок - 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.
Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:
- установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
- фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
- прикрепление правой стороны ко дну и корме;
- фиксация носового участка.
Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.
Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.
Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.
Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления
Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:
- минимальные затраты на сооружение;
- легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
- компактность - легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
- не требует особой отделки и ухода;
- легко изготавливается своими руками.
При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.
Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.
1. Первый этап работы над лодкой - выбор материала для ее сооружения.
Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:
- фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
- фанера авиационного пятислойного типа - имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.
Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:
- чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
- если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;
- при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
- не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
- при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
- при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры - около 15 часов;
- в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
- обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
- при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.
2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.
3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.
Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.
Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй - классический вариант - это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.
Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.
Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.
Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя - один раз.
4. Установка дополнительных компонентов.
При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.
ЛОДКА ИЗ ЖЕЛЕЗА
Железное корыто явно лучше деревянного. Оно легче, прочнее, дешевле и не течет. Настолько и железная лодка лучше деревянной. Она обходится около 150 руб., весит 30 кг, прочна и не пропускает воду.
Купите 5 листов «четырехкилограммового» кровельного железа и соедините их в один большой лист. Размер его получится примерно 1 400 X 3 500 мм.
Лучший способ соединения железных листов - сварка в стык, но можно сваривать и внакладку с напуском 4-5 мм или паять латунью автогенной горелкой. Можно соединить листы также двойной забортовкой, но при этом на каждый шов уйдет около 4 см ширины листа и лодка получится короче. Оцинкованное железо проще соединить одинарной забортовкой и пропаять швы оловом.
Точно посредине получившегося большого листа прочертите осевую линию «ОО». Обведите контур выкройки лодки (1) и наметьте места шести отверстий на осевой линии.
Обрежьте лист по контуру, пробейте намеченные отверстия пробойником диа-
А. ВОДАР, инженер
Рис. С. ВЕЦРУМБ
метром 8,5 мм и ряд отверстий диаметром 2 мм вдоль бортов и кормы на расстоянии 15 мм от края и 10-12 мм одно от другого.
Сварите или скрепите забортовкой нос и углы кормы, и оболочка лодки готова. Покройте ее изнутри и снаружи олифой.
Достаньте 4 сосновые доски толщиной 20 мм и длиной 4-4,5 м, по возможности без сучков. Выстрогайте их и вырежьте два бортовых бруса (2), два носовых (3), поперечину (4). Сбейте гвоздями щит (5), обрежьте его по форме кормы оболочки так, чтобы размер его был на 1-2 мм меньше, а по высоте на 5 мм ниже бортов оболочки. Одну доску разрежьте вдоль и сделайте из нее заготовки для наружного и внутреннего килей сечением 20 X 70 мм и длиной 2 000 мм (6). Все деревянные детали покройте олифой.
Вставьте щит внутрь оболочки лодки плоской стороной к корме, вложите внутренний киль, плотно прижмите его торцом к щиту и обведите контуры шести отверстий в оболочке.
Положите снаружи оболочки наруж-
Многие наши читатели построили лодки, описанные в журнале «Техника - молодежи* № 4 за 1955 год и в Ne 7 за 1956 год. Однако мы получили немало писем с жалобой на то, что в некоторых районах трудно достать для этой цели фанеру.
В этом номере мы публикуем статью инженера А. Водара, который изготовил, по нашему мнению, вполне приемлемую трехместную лодку из кровельного железа. На ней он проплыл много сотен километров по рекам и озерам.
ныи киль торцом вровень с кормой и тоже обведите контуры тех же отверстий. Затем просверлите отверстия диаметром 8,5 мм в килях и прикрепите их к корпусу болтами М8 с гайками (гайки должны находиться внутри оболочки). Под головки болтов и под гайки подложите шайбы - пластины из кровельного железа размером 60 X 60 мм. Перед сборкой резьбу болтов смажьте олифой или солидолом.
Вложите в оболочку бортовые брусья, уприте их в кормовой щит и прибейте гвоздями к бортам, пропустив гвозди через двухмиллиметровые отверстия, сделанные в корпусе. Борт должен выступать на 5 мм над бортовым брусом.
Носовую раму вложите в оболочку, отмерьте и отрежьте излишнюю часть бортовых брусьев и прибейте раму тем же способом, как и бортовые брусья. Загните выступающий край борта и вдавите его в дерево вровень с поверхностью брусьев.
Под стык носовой рамы и бортовых брусьев подложите отрезки досок длиной около 400 мм и прибейте их гвоздями по 3-4 штуки с каждой стороны. Поверх носовой рамы прикрепите 2-3 дощечки со стесанными на нет концами. Затем прибейте к ним палубу, вырезанную из листа кровельного железа или фанеры, окрашенной горячей олифой.
Наметьте места сидений (носовое, среднее и кормовое), заготовьте для сидений 12 штук дощечек (сечением 15X70 мм, длиной 0,7-0,9 м) и 6 полосок железа (размером 60X400 мм, толщиной 0,5-0,8 мм). Согните полоски вдоль под прямым углом. Обрежьте дощечки так, чтобы их длина соответствовала расстоянию между бортами в намеченных* местах.
Железные полоски прикрепите к дощечкам шурупами (7). Затем просверлите в бортах лодки и вертикальных отгибах полосок отверстия диаметром 6,5 мм и скрепите полоски с бортами винтами Мб. Концы бортовых брусьев скрепите с кормовой доской угольниками.
Лодка готова. Теперь осталось окрасить ее изнутри и снаружи.
Эта лодка имеет хорошую остойчивость. А чтобы она не затонула при опрокидывании, под сиденьем надо привязать автомобильную камеру. Одна камера от «Победы» удерживает на поверхности наполненную водой лодку. К корме прикрепите лодочный мотор мощностью 1,5 - 5 л. с.
Лодку легко приспособить и под весла.
Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.
Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.
Чертежи будущей деревянной лодки
В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.
Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:
нос и корма,
усиливающие ребра в зависимости от расположения:
(Для увеличения нажмите на картинку)
Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.
Сборка лодки
Материалом для изготовления лодки, как отмечалось выше, является фанера. При этом желательно приобрести влагостойкие листы. В этом случае ваше изделие гарантировано будет использоваться на протяжении многих лет без необходимости частого ремонта. Дно лучше изготовить из 12-миллиметрового материала, а на борта можно приобрести 10- или даже 8-милиметровый.
Из купленных листов, предварительно изготовив выкройки, например, на листах обоев, следует с помощью электролобзика выпилить детали лодки. К сожалению, промышленность не выпускает листы длиной 5 метров, поэтому возникает необходимость склеивания дна и бортов из двух деталей. Для этого лучше всего применять клей ЭДП, так как он имеет максимальную влагостойкость, в отличие от водорастворимого ПВА. Склеивать можно, используя с одной или двух сторон накладки в виде полос из фанеры толщиной не менее 10 сантиметров.
Кроме этого необходимо склеить из прочных березовых брусков внутренние ребра жесткости расположенные под необходимыми углами согласно чертежей, изображенных выше. Некоторые варианты предполагают монтаж сплошных седельных банок, склеенных из двух боковых деталей и плоской скамьи. Это значительно снижает внутреннее пространство судна, но увеличивает его плавучесть даже в перевернутом виде, так как в герметично склеенных банках сохраняется воздух.
Многие начинающие судостроители встают перед проблемой соединения фанерных деталей, расположенных под различными углами. При этом существует способ, который называют «сшей и склей». Он предполагает соединение деталей стальной проволокой или прочной нитью, например, капроновой через предварительно просверленные в крепежных кромках деталей отверстия, диаметром 2-3 миллиметра, отстоящие от края не боле чем на 5 миллиметров. После «сшивки» корпуса все места стыковки дополнительно проклеиваются стеклотканью, пропитанной клеем ЭДП или эпоксидной смолой. Проклеивать лучше как внутри лодки, так и снаружи. Это позволит получить максимально прочное соединение.
Сборку корпуса лучше начинать с боковых частей – бортов, носа и кормы. Просверлите отверстия по указанным выше параметрам с равным шагом и стяните корпус нитью или проволокой. Проконтролируйте взаимное расположение элементов, закрепите с помощью саморезов с клеем борта к ребрам жесткости, и проклейте стеклотканью все швы, тщательно выгоняя из под нее воздушные пузыри. Оставьте корпус до полного высыхания клея.
По той же технологии присоедините к боковым частям корпуса дно.
Вдоль бортов по верхней их кромке приклейте так называемый причальный брус, предназначенный для защиты корпуса вашей деревянной лодки от повреждений при швартовании к причалам или бортам других судов.
Обязательным элементом лодки, обеспечивающим безопасное вхождение в поворот, особенно при движении с мотором, а так же боковую устойчивость судна является киль. Он крепится к дну и должен располагаться вдоль его средней линии.
Центральный киль лучше изготовить наборным, склеенным из нескольких тонких реек.
Придать деревянной лодке большую прочность помогут дополнительные вклейки в носовой
и кормовой частях.
Кроме этого лучше дополнительно усилить и транец – часть кормы, на которую крепится лодочный мотор.
После того, как все основные и дополнительные детали лодки будут закреплены на предназначенных для них местах, можно приступать к испытаниям изделия. Перевезите лодку к ближайшему водоему, спустите ее на воду и проконтролируйте отсутствие течей, а так же грузоподъемность. Отмеченные недостатки маркируются и ликвидируются.
Окончательный внешний вид изделию придаем окрашиванием масляными красками в несколько слоев.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)
Изготовление дна
Продолжаем строить лодку собственными силами. С начальным этапом работ вы можете ознакомиться в предыдущей статье .
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. Затем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Покраска и трапик
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Мы сделали такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова и бежать за шампанским. Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Недавно пришло вот такое письмо из Р. Беларусь:
Здравствуйте, очень заинтересовал ваш проект — «Как сделать деревянную лодку». Все просто и надёжно, посмотрели и сделали.
Представляю несколько итоговых фото:
