А "до" было лучше?
Ребят, а вот вы заметили, что сейчас пошла мода на обработку "без обработки", и всегда найдется умник, который скажет, что "до" было лучше? Таких индивидов не счесть... Я же хочу вам показать, как можно действительно улучшить снимок и передать совсем иное настроение, нежели чем на исходнике. Причем, сделать это таким образом, чтобы вас никто не упрекнул в переборе с обработкой.
Итак, меня зовут Артем Мокрожицкий и сегодня я с вами буду обрабатывать портрет в "медовой" тонировке.
Коротко хотелось бы рассказать о самой съемке, так как это немаловажный момент, а то и решающий, так что не поленитесь и послушайте! Фотографировал я на улице с естественным светом, снизу лицо модели подсветил отражателем для того, чтобы сделать красивые и живые блики в глазах, а тон кожи равномерным. Так как портрет мне показался несколько простым, я решил соорудить венок, состоящий из двух букетов, который впоследствии нужно будет откорректировать в фотошопе, так как есть просвет и на венок это не совсем похоже. К слову сказать, всякого рода венки, выходящие на передний план или кусты, создают невероятный объем и глубину в кадре, и этот действительно крутой прием, так что не забывайте им пользоваться!
А вот, собственно, с чем мы с вами будем работать и какого результата достигнем:
С чего начнем?
Подготовим фото в Adobe Lightroom:
- Начнем с регулировки баланса белого, хочется сделать фото наиболее теплым и подходящим по цвету
- Откадрируем фотографию используя правило золотого сечения
- Откорректируем экспозицию, тени и блики
- Добавим шум
- Работу начнем с очистки кожи и пластики модели
- Откорректируем венок на голове, добавим недостающую центральную часть из другой фотографии
- Сделаем виньетирование, для акцентировки модели
- Для тонирования воспользуемся плагином Color Efex Pro
- Применим дополнительно кривые и выборочную коррекцию цвета
- Добавим текстуру
Итак, приступим!
Шаг 1: Lightroom. Basic
Начинаю с Lightroom. Так как задача перед нами стоит сделать портрет в "медовой" тонировке, нам необходимо теплое фото, и баланс белого будет как раз тем инструментом, который нам поможет. Отрегулирую температуру в сторону желтого и по оттенку уведу в сторону зеленого, дабы избавится от небольших покраснений на коже. Тут же слегка увеличу контраст, четкость и приподниму точку черного, сделав тени светлее. Насыщенность в данном случае уменьшу, чтобы сделать зелень более приглушенной.
Шаг 2: Кадрирование это важно!
Теперь правильно откадрируем портрет, так как сейчас наш взгляд скользит по фотографии и ему не за что зацепиться. Воспользуемся правилом золотого сечения и расположим линию пересечения точек на уровне глаз, как показано на картинке. Да! теперь это больше похоже на портрет!
Шаг 3: Расширяем динамический диапазон
Для расширения динамического диапазона, а именно для "вытягивания" информации в тенях и светах я откорректирую фото соответственно в черной и белой точках, уведя их в плюс(все параметры приведены на фото ниже). Увеличение белой точки позволит подчеркнуть блики, а черной - вытянуть информацию в теневых участках. Я преднамеренно вытягиваю тени, так как хочу уменьшить экспозицию, для того, чтобы получить более объемную картинку. Далее добавлю сочности и немного шума, хотя больше мне нравится результат наложения шума через плагин Color Efex Pro, это вам на заметку.
Шаг 4: Переходим в Photoshop. Очистка кожи и пластика
Я всегда начинаю с очистки кожи и пластики модели. Убираю мелкие дефекты с помощью восстанавливающей кисти, чищу кожу от различных точек и морщинок. С помощью штампа копирую зуб, так как мне один из них кажется подозрительным. Далее создаю слой для ретуши при помощи зажатой кнопки Alt, и выбираю в появившемся окне режим наложения "мягкий свет" и ставлю галочку напротив "выполнить заливку нейтральным 50 % серым цветом" (как показано на картинке) и с помощью кисти 10-20% непрозрачности начинаю осветлять и затемнять неровные участки кожи модели (называется этот способ ретуши кожи Dodge and Burn).
Вот такие два серых слоя вышли у меня (первый с более мелкими дефектами, второй - прорисовка крупных пятен и объема).
Шаг 5: Немного коллажирования
Вырезаю с другой фотографии часть нашего псевдовенка и вставляю в наш портрет при помощи создания маски и прорисовки нужных участков, следующим образом:
Откорректирую венок по цветам, воспользовавшись выборочной коррекцией цвета, чтобы зелень, которая была "вставлена" совпадала с цветом уже затонированной фотографии, параметры на фото:
Шаг 6: Выделим модель и применим "медовую" тонировку
Для того, чтобы лицо модели было выразительнее и внимание было сосредоточено именно на нем, с помощью кривой я создаю виньетку. Для этого увожу кривую в тень, как мне удобно, не делая фото контрастным, создаю маску и прокрашиваю лицо модели:
Теперь воспользуюсь плагином Color Efex Pro и в нем выбираю фильтр Cross Balance, ставлю теплый тон 70%.
Повторно воспользуюсь плагином Color Efex Pro и в этот раз выберу фильтр Cross Processing, и в нем функцию
LO3 25%. Еще я воспользовался уровнями, чтобы сделать фото контрастнее,сдвину точку черного правее, а полутона левее, а также прорисую на маске нужные части.
Ставлю режим наложения экран, чтобы проявить искры.
Добавляю еще одну текстуру боке, перевожу ее в красный ближе к оранжевому цвету, ставлю также режим наложения экран и корректирую текстуру с помощью яркости и контраста, так, чтобы она слегка была заметна и не перекрывала наш портрет.
Далее добавляю зеленый фотофильтр 25% с 30% непрозрачности, затем увеличиваю резкость на фото, размываю фото по краям немного с помощью Alien Skin Bokeh , и все, фото готово!
После того как фото сделано нужно немного пойти отдохнуть и попить чайку! Чтобы через несколько минут прийти и по-новому взглянуть на фото, так как вы к нему привыкли, может нужно еще где-нибудь, что-нибудь
откорректировать, например, я еще раз воспользовался пластикой, слегка откорректировал губы, убрал красный цвет в тенях, добавил желтого в светах совсем чуть-чуть, все это сделал с помощью цветового баланса.
Итого, что вышло:
Разве это было сложно?
Как видите нет ничего плохого в использовании обработки, главное все делать с умом и придерживаться золотой середины. Напишите ваши впечатления от данной работы в комментариях, и если вам вдруг показалось что "до" было лучше, то немедленно напишите почему.
Был рад поделится с вами своим опытом, до новых встреч!
Очередная версия сериала про мою обработку ваших фотографий в Лайтруме.
Напоминаю, что все что прислали мне на почту (elena(а)liseykina.ru) сложила в одну папочку и выбирала подопытных методом научного тыка, там, кстати, почти не осталось снимков, так что если хотите продолжения этой занимательной рубрики присылайте мне еще картинок:)
Мое мнение и художествненное видение снимка может не совпадать с видением и мнением автора фотографии. Я не была в месте съемке, не знаю можно ли было изменить точку съемки и как-то повлиять на прочие условия. Поэтому могу работать только с тем что мне прислали.
1. Автор Логвинович Андрей
Очень хороший момент - закат, конровный свет, то ли пыль, то ли туман, но подсвечено очень красиво. Я бы этот сюжет снимала намного более крупным планом, чтобы сделать акцент именно на подсвеченном заходящим солнцем "пыльном" облаке.
Поэтому первое мое желание - кадрировать кадр
Градиент на правый верхний угол чтобы сделать небо в этой части снимка более ярким и контрастным. Не так давно я поставила себе Lightroom CC и внем появилась функция Dehaze - что-то типа "антитуман" - ползунок который добавляет локального контраста и вытягивает детали. Работает довольно неплохо, но пользоваться им надо очень аккуратно - от черезмерного использования могут появится артефакты.
Тут на скриншоте не очень хорошо видно, потому что область воздействия кисти выделена красным, а красное на оранжевом плохо заметно. Я кистью с задранными значениями Clarity и Dehaze обработала область с тумана в попытках выделить там детали и сделать туман и свет в нем более явным
На этом все. Я решила не вытягивать детали из теней, потому что, тогда развалится вся атмосфера снимка и то что трава зеленая не несет никакой смысловой нагрузки.
Результат
Яркие жеский свет, зваленный горизонт. Но бревно в левой части снимка перекликается в пирсом справа и ворубушек добавляет "изюминку"
Выравниваем горизонт
Света-тени и экспозиция сильно в минус. Я не смогла придумать что же такого сделать с этим кадром, поэтому просто решила акцентировать внимание на бревне слева.
А теперь кисточкой осветляю бревно
Делаю небо светлее, потому что в результате увода экспоции в "-" в начале оно стало неестественным
Не знаю почему, но мне захотелось сделать песок желтым. Поэтому градиент снизу и уводом балансом белого в теплые тона
И кисточкой по маске протираю ствол дерева и воробья, потому что не хочу чтобы они стали желтыми вместе с песком
Результат
3. Автор Андрей Бортников. Андрей просил сделать с фотографией что-то необычное. Но процесс добавления на снимок того, чего там нет выходит за рамки лайтрума, поэтому операции по пересадке неба, солнца и прочие украшательства "идут лесом".
Лайтрум увидел этот снимок довольно серым и унылым. Не то место в которое хочется бежать сломя голову и наплевав на все
Смотрим что скрывается за пересветами...
...а ничего там не скрывается. такое же серое и унылое небо, только чуть темнее
Кисточкой осветляю листву
Затемняю полоску песка справа снизу
Градиентом чуть высветляю воду
Очень сильно поднимаю значение Vibrance и картинка становится уже немного веселее. Вообще, я в 95% случаев обхожусь без ползунков Saturation и Vibrance - насыщенность отлично достигается засчет котраста и установки точки черного. Но тут без Vibrance не обойтись
Из-за того что задрали насыщенность зелень на деревяьх стала совсем зеленой. Корректирую это, а заодно и остальные цвета на вкладках Hue, Saturation и Lightness
Результат
Первым делом градиент на небо. Экспозицию в "-", значение Dehaze подобрать опытным путем
Экспозиця, яркость, котраст и точка черного для всего кадра
На этом все. Моя фантазия на тему того что же еще можно сделать с кадром иссякла.
Результат
Было прислано два похожих кадра - один снят с градиентным фильтром и в нем толком то и обрабатывать нечего, а второй без. На том кадре что сделан с фильтром очень сильно заметна граница затемнения от фильтра на вершиха гор, и толком это никак не исправить. Все-таки градиентные фильтры больше подходят для прямых границ. Поэтому для обработки я выбрала кадр сделанный без фильтра. Тем более, что у современных матриц динамический диапазон такой, что практически все можно вытянуть из одного кадра снятого в raw формате.
Вначале традиционно - shadows, highlights, яркость, контраст, черный белый
Градиент сверху
Градиент снизу
Протереть пыль
Чуть-чуть поиграть с цветами
Результат
6. Автор larus
Тут и править то особо нечего. Хороший закатный свет. Никаких перепадов яркостей.
Экспозиция, света, тени, черный
Результат
7. Автор Azat Makhmudov
Тут закат, контровый свет, все как я люблю. Поэтому будем тянуть детали.
Highlights в "-", Shadows в "+"
и, вроде бы, уже практически все в кадре на месте
Удалить парочку пылинок
Градиент, осветляющий низ кадра
Градиент сверху с "детуманизацией"
И небольшое шаманство с цветами
Результат
Вот оригинальный кадр.
Что тут привлекает внимание в первую очередь - город на заднем плане и камни на переднем. А значит надо постараться усилить акцент именно на них. Деревья по краям кадра не несут никакой смсловой нагрузки.
Поэтому безжалостно кадрирую из середины кадра
Градиент чтобы осветлить нижнуюю часть кадра
Светлой кисточкой чуть добавить световых акцентов на камнях
Кисточкой чуть осветлить город на заднем плане
Результат
На этот раз все. Если хотите чтобы ваши фотографии попали в эту занимательную рубрику надо просто прислать их мне:)
Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.
За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.
Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .
0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.
Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.
Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.
С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.
К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .
Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.
После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.
Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.
1. Задаю профиль камеры.
Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.
Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль
Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).
Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.
Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.
Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.
Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).
2. Задаю профиль объектива.
Суть действия: избавиться от недостатков объектива.
Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections
Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.
Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.
После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.
В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.
3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.
Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.
Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:
- Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
- Донастройка красочности (Vibrance)
- Повышение насыщенности (Saturation)
- Повышение четкости (Clarity)
- Повышение резкости (Sharpening)
- Устранение шума (Noise reduction)
Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.
Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.
В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.
4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.
Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.
После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.
Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.
После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.
5. Кадрирую все фотографии.
Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.
К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.
Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.
После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.
Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.
Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).
В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).
Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.
6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)
Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.
В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .
В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.
Философия
Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.
Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Существует множество стилей обработки изображений, среди которых различные тонирования, dodge and burn и многие другие. Сегодня мы рассмотрим один из принципов тонирования в Lightroom. Открываем исходное изображение. Все настройки сброшены в нулевое положение.
Приступаем к редактированию тона изображения. Не следует трогать цвет до тех пор, пока не будет приведён в порядок контраст и яркость. Также следует поработать с отдельными тёмными и светлыми участками, высветлив затемнения и притемнив слишком яркие, выбивающиеся зоны. В каждом отдельном примере будут свои настройки. В данном примере они такие:
Для нормализации контраста пришлось уменьшить параметр Whites до значения -100. Это убирает слишком яркие блики. В тенях скрываются важные детали. Их мы сможем достать благодаря увеличению параметра Shadows. Увеличение локального контраста при помощи ползунка Clarity создаёт больше объёма. Левая сторона снимка слишком яркая. Придётся её притемнить градиентным фильтром (GraduatedFilter). Значение Экспозиции (Exposure) установлено на - 0.9.
Теперь перейдём к цвету. Снижам температуру цвета до 3600К. Изменяем Tint, сдвигая его ближе к зелёному. Это компенсирует избыточный оттенок маджента. Он стал виден,когда мы начали уменьшать температуру. На этом можно закончить подготовку. Работа с балансом белого закончена. Можно переходить к тонированию.
Далее выполняем снижение Насыщенность (Saturation) и тут же увеличиваем Сочность (Vibrance). Это снизит насыщенность теплых тонов. Затем мы всё вернём при помощи Split Toning. Для работы с цветом используем раздел Camera Calibration. Сдвинув цвета и насыщенность в красном и синем каналах мы возвращаем тепло коже. Зелёный канал регулирует цветовой баланс и возвращает общую насыщенность.
Слайдер Shadows Tint позволяет сделать тени зеленоватыми. Результат будет слегка похож на эффект от использования плёнки Fuji 160C. Также можно сдвигать тени в сторону мадженты, что мы и сделаем.
Для эффективной обработки не обязательно полностью изучать функционал Lightroom, достаточно изучить основные инструменты обработки.
В данной статье вы узнаете как быстро и красиво обработать фотографию в Adobe Lightroom с помощью трёх самых важных инструментов: экспозиция, кисть и тонирование.
Оригинал:
Давайте начнем работу с анализа фотографии. Явная проблема — большой перепад яркости из-за того, что часть лица в тени, а другая часть на солнце.
Что нужно сделать? Всё просто – осветлить тёмные участки и затемнить светлые, достав оттуда потерянную в пересвете информацию.
План работы:
- Коррекция экспозиции
- Осветление глаз
- Тонирование
- Отделение фона
Важно! Вы должны понимать, что цифры всега разные и зависят от конкретной фотографии.
Экспозиция
Давайте кратко разберём, что мы сделали:
Exposure:
-1,05 – я уменьшил экспозицию на ступень, для того, чтобы затемнить пересвеченные области лица. Темная часть ещё больше затемнилась, но я компенсирую это ниже.
Hightlights:
-46 – эта настройка управляет светлыми областями, с её помощью я восстанавливаю всё ещё пересвеченные участки на лице
Shadows:
+82 – освещаю темные участки фотографии
После этого темные участки стали слишком светлыми, а пересветы на лице всё ещё остаются.
Whites:
-57 – в отличии от hightlights, whites работает с самой светлой частью гистограммы , что позволит мне убрать последние явные пересветы.
Blacks:
-66 – из-за того, что я сильно осветлил темные участки в shadows я потерял контраст, картинка стала плоской. И в данном инструменте я затемнил самые темные участки. вытянул очень много из темных участков очень много
Clarity: +20 – сам по себе инструмент увеличивает контраст в средних тонах, то есть в нашем случае эффект будет в буквальном смысле на лице.
Осветление глаз
Я решил немного подсветить глаза. Для этого нам нужно будет выделить участки изображения с помощью кисти.
Работа с кистью
Заходите в инструмент кисть, который находится справа, выбираете режим New и ставите значения, которые вы хотите применить к будущей выделенной области. Эти значения можно будет изменить в любой момент.
Ниже настроек для выделенной области вы можете увидеть настройку самой кисти (подчеркнуто зеленым). Вы можете настроить три кисти: A, B и отдельно кисть-ластик Erase чтобы переключаться между ними. Например, одну кисть для больших участков и другую для маленьких деталей.
Настройки кисти такие же как в Photoshop.
Size:
размер кисти.
Feather:
жёсткость граней.
Flow:
поток, по сути прозрачность.
Auto Mask:
включает маску. Если вы выделяете голубое небо, то кисть автоматически выделит только небо (ориентируясь по цвету) и не затронет объекты других цветов.
Density:
чувствительность маски.
Начав выделение вы увидите круглую точку, по которой потом сможете найти выделение (если она мешает, можно отклчить её клавишей H) и красную область маски. Кстати, цвет маски можно изменить с помощью сочетания клавиш CMD+O (ctrl+O для PC), это необходимо если вы пытаетесь сделать выделение на красных участках.
Как видите зеленая маска удобнее для выделения.
В итоге я выделяю глаза и увеличиваю экспозицию и контраст. Последний добавляется для того, чтобы они не просто засветились как лампочки, но и сохранили контраст. Вот такое масло масленное.
Тонирование
Инструмент тонирования в Lightroom достаточно удобный.
Для данной фотографии я выбрал достаточно типичное сочитание — желтые светлые и синие тёмные.
Гибкость инструмента в том, что вы можете тонировать светлые и темные участки изображения разными цветами и при этом, управлять балансом светлых и тёмных участков (например, чтобы за чёрный принималось 20% гистограммы, а за светлые остальные 80%).
Вы можете выбрать цвет нажав на прямоугольник справа от названия. Цвет отразится ниже.
Highlights
— светлые участки
Shadows
— тёмные участки
Hue и Saturation — показывают, соответственно оттенок и насыщенность цвета.
Balance — баланс светлыми и тёмными участками. При значении 0 — балан делится пополам.
- +100 – вся картинка заливается тоном для светлого
- -100 – вся картинка заливается тоном для темного
Отделение фона
Особенность человеческого восприятия такова, что когда мы смотрим на какой-то объект, то все остальные объекты наше сознание отодвигает за задний план, делая их менее контрастными, менее яркими и менее резкими. Подробнее о восприятии вы можете прочитать в статье Почему приходится корректировать изображение .
Для своего изображения я просто выделю фон и изменю экспозицию на -1 ступень.
Итог
Пошаговый gif
Хотите попробовать сами?
Скачайте оригинальный RAW для экспериментов — https://yadi.sk/d/cRRwBUFHbUo5B