Еще совсем недавно самодельные лодка или катер из фанеры были на пике популярности. В настоящее время появилось довольно большое количество всевозможных методик для обработки фанеры. Но так как рассматриваемое плавсредство планирует быть маломерным, то ничего сложного для его создания не понадобится.
Доступная стоимость материалов, мобильность и простота конструкции являются неоспоримыми плюсами самодельного катера из фанеры.
Основные работы
Главный необходимый материал – фанера. Перечислять все плюсы фанерного листа не имеет смысла. Просто следует отметить, что необходимы ФСФ-листы разной толщины (от 5 до 15 мм) для изготовления отдельных деталей. Этот стойкий к влаге материал неоднократно обработается в ходе работы. Важно обратить внимание на то, чтобы фанера была качественная: не имела трещин, всевозможных сучков, различных расслоений. От этого зависит надежность вашей лодки или катера и ваша безопасность в том числе.
Для производства катера своими руками необходимо подготовить листы качественной фанеры разной толщины.
Совет профессионала: чем больше лист, тем удобнее, быстрее и проще с ним в работе.
Также в процессе, кроме фанеры, понадобится:
- Древесина. Необходима для оформления внутренних распоров, бортиков и сидений. Выбор следует остановить на обрезной оструганной доске. Как правило, для этого подойдут виды дерева полегче.
- Шовный материал. Необходим для скрепления деталей обшивки в одно целое. В этом может помочь тонкая проволока, пластиковый хомут или капроновая леска (потолще).
- Клей. Необходим для того, чтобы швы имели должную герметичность. В век прогрессивных технологий все больше мастеров предпочитают полимерные смолы.
Этот список можно продолжать, но если остановиться на самом необходимом, то дополнить его можно еще различными лаками и пропитками, служащими для предотвращения разбухания и гниения. Для оклейки швов понадобится стеклоткань или ее аналог – стеклопластик. И не стоит забывать о красоте. В этом вам поможет краска.
Если говорить о выборе инструмента, то список можно считать почти стандартным:
- пила для работы с деревом:
- лобзик/электролобзик, набор полотен различного размера;
- машина для шлифовки;
- молоточек, стамеска, пассатижи и пр.;
- различные кисти: лакировочные, пропиточные, для окраски материала (фанеры).
В выборе модели советовать что-то сложно. Ведь у каждого мастера свои предпочтения. Можно взять средние размеры:
- Длина среднестатистической плавательной конструкции составит 3,5 м.
- Ширина – 1,35 м. Этого вполне достаточно для лодки/катера.
- Высота борта – 50 см.
Вернуться к оглавлению
Раскройка, изготовление деталей
Вся разметка делается на фанерных листах, после чего производится распил материала по ней. Для этого вам понадобится электрический лобзик. Не следует пытаться распилить фанеру другими инструментами. В противном случае это приведет к плохим линиям среза и сколам материала.
Задний борт и шпангоуты склеивают до необходимой толщины и прочности.
В начале работы по сборке катера своими руками нужно произвести расчеты, а затем разметку и распил фанеры электролобзиком.
Если это все же будет катер или моторная лодка, то транец необходимо дополнительно оклеить стеклотканью и усилить. В этом поможет доска дерева твердой породы. Для увеличения прочности некоторые соединения можно дополнительно усилить саморезами.
Совет профессионала: если все же решили заняться проектировкой сами, не ошибитесь с расчетами грузоподъемности, иначе впоследствии сможете похвастаться только декоративным «судном».
Вернуться к оглавлению
Перед сборкой катера все элементы необходимо обработать рубанком, а лучше электрорубанком. Далее необходимо просверлить отверстия, которые впоследствии помогут «сшить» корпус.
При сборке воедино всех элементов катера необходимо тщательно следить за соответствием размеров деталей.
Необходимо установить транец. В этом помогут козлы. После этого можно начинать крепить днище и борта. Сводить их нужно на носу. Обшивочный материал и детали из него крепятся 2-мя способами. Это либо материал для швов, либо клей. При этом состыковывать края фанеры своими руками надо под определенным углом.
Постоянно следите за тем, чтобы полученные детали сходились по размерам. Потому как для устранения образовавшегося зазора вам придется разобрать все и подрезать шпангоуты.
Шпангоуты – своеобразные ребра, придающие плавсредству жесткость. Их можно выпилить из фанеры 6 мм толщиной. Их понадобится 4 шт, которые крепятся с шагом 80 см. Еще одна важная деталь – привальный брус, расположенный по линии борта. Он может проходить как по внешнему, так и по внутреннему краю конструкции.
Если в наличии есть струбцины, это очень хорошо. Работать будет проще, если задействовать их хотя бы по контрольным точкам, прижимая привальный брус. В этом деле очень пригодятся биндеры, если использовать их между струбцинами.
Следующим вшивается шпангоут. Можно поэкспериментировать и сделать его не цельным, а из небольших фрагментов оставшейся фанеры, сформировав отверстие посредине.
Если накрыть его палубой, получится небольшое закрытое пространство, которое вы удобно сможете использовать. К примеру, хранить там вещи. Палуба тоже изготавливается из остатков фанеры. Определенных размеров не указывается, так как это необязательное условие.
Десятки фирм и судоверфей по всему миру ежегодно выпускают огромное количество разных моделей судов на любой вкус. Каждый может приобрести себе катер любого назначения и размера. Каждый, кто готов заплатить от нескольких сотен тысяч, до нескольких миллионов долларов, получит его запакованным в целлофан, по своему домашнему адресу. А, что же мы, все остальные, так и будем всю жизнь копить деньги на свою мечту, и вожделенно провожать взглядом белоснежных красавцев, стоя на берегу? Ничего подобного! Самому построить большой круизный катер совсем не сложно. Мне потребовалось всего пять месяцев на изготовление первого. И строил я его не на специализированном предприятии с бригадой рабочих, а у себя на даче, вдвоем с сыном. На последующие три катера, сделанные мной на заказ, исключительно с целью получения прибыли, уходило и вовсе не более трех месяцев
Вы будете смеяться, но я не имею специального образования судостроителя. В свое время я заканчивал Московский Автомобильно-Дорожный институт. И кроме байдарок и надувных катамаранов никаких судов не собирал. Конечно, после этого, у меня ушло много лет на прочтение целой горы книг по судостроению. Я самостоятельно изучал теорию постройки катеров и яхт. А сдав экзамены на сертификат шкипера, регулярно практиковался в должности капитана, на круизных парусных яхтах во многих морях по всему миру. Но своего судна у меня не было. Я взял и построил его. Конечно, вначале, я набивал много шишек. Подбор, методом «тыка», правильных технологий и материалов отнюдь не экономили мое время и деньги. Но все, построенные мной катера, успешно плавают по внутренним российским водам уже не первую навигацию, ни в этом ли заключается истинная состоятельность предлагаемой технологии?
Заботясь о бесценном времени моего дорогого читателя, я, позволил себе, выкинуть всю не обязательную информацию, из изученных мной умных книг о судостроении. На этих страницах я оставил только ту информацию, которая, по моему мнению, необходима и достаточна для самостоятельной постройки КРУИЗНОГО КАТЕРА. Я так же, оставлю при себе, все свои «шишки», набитые мной при использовании не правильных технологий и материалов. Все о чем я пишу проверено временем и водой.
Мы вместе с Вами пройдем шаг за шагом от выбора и обоснования типа судна, в зависимости от Ваших предпочтений, через все этапы строительства, до получения необходимых регистрационных документов и спуска Вашего катера на воду.
От Вас не требуется обладание виртуозным владением слесарным или столярным инструментом. Нужны обычные мужские навыки, полученные Вами еще в школе, дома или на работе. Конечно, Вам понадобится некоторый инструмент, но только такой, который широко применяется на бытовом уровне.
Я заранее хочу извиниться перед теми моими читателями, которые все привыкли делать своими руками, за излишние подробности в описании тех или иных технологических операций при постройке катера. Мастера, конечно, могут пролистывать скучные, по их мнению, главы. Моя книга предназначена, прежде всего, для тех, кто никогда не строил своими руками судов больше байдарки.
Не смотря, на кажущуюся простоту, разработанной мной технологии, постройки судов, мне не доводилось, где либо в мире, встречать аналогичные конструкции. Но, вместе с тем, я не считаю, что эта технология имеет, какую либо ценность кроме той, что позволяет сделать любому человеку себе или на продажу катер, сэкономив при этом большую часть своих денег, и потратив совсем не много своего времени. Причем, я даже не настаиваю на неукоснительном соблюдении всех моих инструкций. Думаю, что многие смогут улучшить мой вариант, я искренне буду этому рад! Итак, друзья, в добрый путь!
2. С чего начать?
Прежде всего, убедитесь в том, что у Вас есть «УДОСТОВЕРЕНИЕ на право управления маломерным судном». Если таким документом Вы пока не обзавелись, то срочно идите в свой региональный ГИМС и записывайтесь на курсы, потому что свой катер Вы построите быстрее, чем получите документы и знания, для того чтобы ходить на нем. И я не шучу.
Следующим шагом, должен быть выбор места для строительства.
Если у Вас есть или Вы можете арендовать теплое помещение с высокими потолками, которое минимум на два метра шире и длиннее, чем будущий катер - это прекрасно. Не страшно, если оно расположено далеко от воды. Катер шириной до трех метров, можно перевозить по дорогам страны на специальных автомобилях. А если ширина катера не превышает двух с половиной метров, то Вы легко и сами сможете возить его по дорогам, прицепив за собственным джипом, не оформляя дополнительных разрешений. Правда, для этого придется еще изготовить трейлер, но об этом позже.
Если отапливаемого помещения нет, пойдет и холодное, только тогда некоторые виды работ придется проводить в теплые месяцы.
Можно сделать для строительства временный навес от дождя и уж совсем на худой конец, обойтись большим куском парниковой пленки и несколькими кусками дешевой строительной фанеры, которыми вы будете накрывать катер каждый раз после работы.
Когда место для стройки определенно, можно подготовить основной ИНСТРУМЕНТ.
Вам понадобится:
Ручная отрезная машина (болгарка) для отрезных кругов 230 мм.,
Портативный сварочный аппарат лучше постоянного тока (сейчас есть в продаже не дорогие конверсионные сварочные аппараты, они очень удобны для наших работ),
Не большой циркулярный станок,
Электролобзик,
Электродрель,
- шуруповерт,
Рулетка, уголник, уровень,
Тяжелый молоток,
Кисточки и шпатели,
Если Вы собираетесь работать на не охраняемой территории, то весь необходимый для строительства инструмент легко уместится в багажнике Вашей машины.
Остается подготовить только свое свободное ВРЕМЯ.
Если у Вас тяжелая физически основная работа, Вы на ней полностью выкладываетесь пять дней в неделю и еще тратите на дорогу до дома несколько часов ежедневно, то стоит задуматься о целесообразности строительства катера своими силами. В свои выходные лучше отдыхать, а не придумывать себе новую работу. Да и постройка, в таком состоянии может растянуться на несколько лет.
Лучше, если Вы, основной работой занимаетесь вахтовым методом или в свободном графике. Хорошо так же, если эта работа у Вас сидячая, тогда смена деятельности принесет Вам только радость. Совсем здорово, если Вы, как и я, владеете небольшой компанией и для работы Вам необходим в основном, только, мобильный телефон.
По сколько часов в день лучше заниматься строительством - индивидуальное дело каждого. Я, лично, стараюсь работать, пока не надоест, но не больше восьми часов, оставляя себе пару выходных в неделю.
Подготовка закончена, пора браться за дело!
Этот текс был написан мной более 15-ти лет назад.
К сожалению, это все, что мне удалось тогда «родить» в эпистолярном жанре.
Книгу о том, как самому построить катер, я так и не написал потому что, на мои суда стали поступать заказы. Сначала от друзей и знакомых, а позже и отовсюду. Подобралась команда единомышленников и мы стали строить катера, катамараны, плав-дачи уже серийно.
Сегодня наши суда выпускаются на промышленной основе под маркой «Хаусбот».
Если Вы хотите более тесно общаться с рекой или морем, обратитесь к нам. И мы построим оптимальное судно, отвечающее только Вашим запросам и кошельку.
Мы сможем построить яхту, катер, катамаран или плав-дачу «под ключ», или только заготовку корпуса, для экономии Ваших средств и дальнейшей самостоятельной доработки судна.
В любом случае Вы получите от нас пакет сертифицированных документов для регистрации Вашего судна в ГИМСе.
Но для тех, кто по-прежнему хочет построить катер самостоятельно, мы разработали специальную технологию строительства о которой можно почитать .
Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.
Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.
На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.
Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.
Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.
Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.
Материалы и чертеж
Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:
- основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
- локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.
Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.
Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.
Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.
Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.
Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.
Матрица
Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.
Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.
На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.
Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.
Покрытие гелькоута
После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.
Изготовление корпуса
Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.
Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.
Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.
Силовой каркас и пол
Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.
Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.
Завершающий этап
Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.
Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.
Ремонт
Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:
- дефекты декоративного слоя;
- трещины в корпусе;
- пробоины и полупробоины;
- расхождение углов;
- раковины.
Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.
При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.
Устранение повреждений
Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.
Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.
Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.
Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.
Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.
Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.
Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.
Инструкция
Сначала определитесь с технологией постройки. Есть два основных способа: в первом сначала изготавливают набор корпуса, обшивают тонкой фанерой. Затем готовый корпус оклеивают несколькими слоями стеклоткани. При использовании второго варианта изготавливают матрицу, в которой затем выклеивают корпус .
Первый вариант подойдет тем, кто строит в единственном экземпляре. Недостаток этого способа в том, что готовый корпус нуждается в достаточно трудоемкой обработке. Второй вариант требует затрат материала и времени на , но при этом позволяет получить корпус с идеальной поверхностью, нуждающейся только в окраске. Этот способ целесообразно использовать при мелкосерийном , так как матрица остается невредимой и готовой к постройке очередного катера.
Выбрав первый способ, создайте, согласно чертежам, набор корпуса будущего катера. Если это ваша первая самостоятельная постройка, выберите комплект готовых чертежей - это убережет вас от многих проблем. Строить катер по собственным чертежам стоит лишь после приобретения определенного опыта.
При постройке катера используйте только нержавеющий крепеж – латунные или бронзовые шурупы и гвозди. Используемую стеклоткань необходимо отжечь паяльной лампой (но не пережгите!) до слабого коричневого отлива. Без такой обработки стеклоткань будет плохо пропитываться используемыми полиэфирными или эпоксидными смолами и корпус получится очень непрочным.
Выбирая смолу, помните, что работать с полиэфирными смолами легче, чем с эпоксидными, однако прочность полиэфирных смол меньше. Для выклейки первых слоев обшивки вам понадобится стеклорогожа – то есть стеклоткань грубого плетения. Для внешних слоев корпуса используйте стеклоткань сатинового плетения. На самый верх идет стеклосетка – тонкая ткань редкого плетения, хорошо пропитываемая смолой.
Готовый корпус ошкурьте и отполируйте. Эту работу следует начинать до того, как смола окончательно затвердеет. Обязательно работайте в респираторе, используйте электрические инструменты – обработать большой корпус вручную очень тяжело.
При выборе второго варианта сначала изготовьте матрицу. Для этого потребуется создать набор, обратный корпусу будущего катера. Используйте полиэфирные смолы, толщину стенок матрицы не следует деть меньше 8 миллиметров. Матрица обязательно должна иметь ребра жесткости, чтобы ее не «повело». Помните, что от качества поверхности матрицы зависит качество будущего корпуса катера.
Выклейку корпуса в матрице начните с нанесения разделяющего слоя – без него корпус намертво приклеится к матрице. В качестве разделительного слоя используйте ваксу для полов, вазелин, воск. После его нанесения начинается формовка корпуса катера. Первым наносится декоративный (окрашенный) слой, его толщина 0,4-0,6 мм. Затем последовательно укладываются слои стеклосетки, стеклоткани и стеклорогожи. Все слои тщательно прикатываются валиком к поверхности матрицы.
После формирования корпуса необходимо установить (вклеить) внутренний набор. Делайте это прямо в матрице, такой способ позволит избежать деформаций. Палубу изготовьте в отдельной матрице и соедините с корпусом либо выклейте по месту. Правильно сделанный в матрице корпус не нуждается в дополнительной отделке и окрашивании.
Узнайте, как построить катер своими руками . Если вы любите неторопливые и надежные катера () и любите проводить много времени на воде предлагаю вам построить водоизмещающий туристический катер Краб. Если вы не сможете построить этот катер своими руками, то обратитесь к любому мастеру лодочнику. В постройке катер не сложен и не требует дефицитных материалов так что для мастера не составит труда собрать этот катер из того материала который есть у него под рукой. Тут важно выдержать обводы корпуса, так как они близки к оптимальным скоростям 8-12 км/ч.
Поэтому не стоить ставить двигатели мощнее 20 лс. Иначе катер будет выходить в очень невыгодный режим с точки зрения расхода топлива. Нижний предел мощности двигателей 3-4.5 лс. После него у катера плохая управляемость и сильная потеря скорости во время сильного встречного ветра. Поэтому нужен хороший упор гребного винта, который получается при низкой частоте вращения от 1000 до 1500 оборотов в минуту, и большом диаметре винта. Катер спроектирован с невысоким бортом и не большой по объему рубкой. Чтобы уменьшить волновое сопротивление корпус был выбран сравнительно узкий (L/B = 3,3) коэффициент продольной полноты ϕ = 6,65. Рулевая рубка имеет небольшую высоту, примерно 1,6 м и находится в корме катера, она открыта с кормы и пост управления находится в ней. И если водитель откроет расположенный над его местом люк, то сможет управлять стоя на банкетке.
Не рекомендуется увеличивать высоту рубки, это приведет к потере скорости и плохой управляемости катера. В рубке в довольно свободном месте расположен камбуз с газовым таганком также есть и раковина для мытья посуды. Камбуз закрывается крышкой становится сиденьем для двух человек. Длина кокпита с рулевой рубкой примерно 2 метра, так что 6 человек вполне комфортно смогут разместится. Но если решите отправиться в дальний поход советую брать на борт не более 4 человек. Так как в каюте катера не очень много места то двоим, придется спать в кокпите на надувных матрасах. В каюте есть шкаф для одежды, шкаф бар, койки с небольшими рундуками и полка в форпике. На чертеже общего вида указан двигатель УД2-М1 с мощностью 8 лс. С воздушным охлаждением, от спарен с реверс – редуктором от движка СМ-557Л. Эти двигатели желательно устанавливать открыто, или обеспечить приток воздуха, если установлен капот.
Струю горячего воздуха можно направлять в рубку и каюту с помощью экрана, получится вполне эффективное отопление в сырую погоду. Двигатели воздушного охлаждения намного проще в обслуживании, и экономичнее. С двигателем УД2-М1 и редуктором 1: 1.64 этот катер развивает скорость 12 км/ч и расходует топлива всего 0.28 л/км. Корпус катера можно построить разными способами. На чертеже вы сможете увидеть ламинированные шпангоуты, они выклеиваются по шаблонам из реек. Обшивку корпуса можно вести прямо по этим шпангоутам. Которые установлены на стапеле как лекала. Можно применить и навесные шпангоуты. Части этих шпангоутов выпиливают из досок и соединяют между собой накладками такой же толщены.
Если шпангоуты из дуба или ясеня делайте заготовки толщиной 22 – 24 мм, если из сосны тогда толщина 28-30 мм. Детали при разметке располагайте так чтобы у древесины был минимальный перетес волокон. В противном случае шпангоуты могут треснуть при посадке на мель или в других аварийных ситуациях. Лучше сделать навесные шпангоуты в три слоя, замените накладки приклеив с обоих сторон шпангоута полосы водостойкой фанеры толщиной 4-5 мм. Расстояние между шпангоутами 600 мм.
Как построить катер своими руками – варианты обшивки корпуса.
Корпус катера с реечной обшивкой. Корпус обшейте рейками шириной 40- 60 мм и толщиной 20 мм. Новую рейку нужно прикреплять гвоздями 80 м с шагом 120 мм к уже закрепленной, а потом прикрутить к шпангоутам шурупами 4х45 мм. Рейки напилите из сухих сосновых досок можно и из кедра толщиной 25 мм. Не забудьте учесть запас 3-4 мм на прострагивание и зачистку. Корпус катера начинайте обшивать со шпунтового пояса, который прилегает к килю. Заготовить его следует из доски шириной 150мм. Так как эту доску можно сделать уже к форштевню то остальные рейки не надо будет уменьшать по ширине к носовой части катера.При обшивки корпуса кромка на кромку доски соединяют, проклеивая по кромкам, это придает корпусу катера хорошую жесткость без дополнительных шпангоутов. Для этого вам нужны еловые или сосновые доски толщиной 20 мм и шириной в средней части длины корпуса катера 120 - 150 мм. К килю, шпангоутам и штевню обшивка крепится шурупами 5х45, а кромки обшивки нужно проклепать гвоздями – заклепками желательно медными диаметром 3.5 – 4 мм. Предварительно под гвозди просверлите отверстия меньшего диаметра. Проклепайте внутренние концы гвоздей на шайбах.
Корпус с дощатой обивкой вгладь. При таком способ обшивки корпуса катера, смежные поясья между собой не имеют связи, только через шпангоуты. Толщина обшивки 20 мм и шпация 600 мм корпус при таком варианте довольно прочен, но может, появится течь по позам. Можно применить дополнительный элемент треугольная рейка – ласта, которая закрепляется частыми металлическими скобами в пазах обшивки, которые разделены снаружи. Лучший вариант это поставить один гнутый шпангоут между указными на чертеже навесными шпангоутами. Или все шпангоуты сделать гнутыми. Тогда шпация станет 300 мм, толщина обшивки может быть 15 – 17 мм. Заготовки для гнутых шпангоутов можно выпилить из дубовых, ясеневых реек сечением 16х35 или еловых реек сечением 18х35. Сначала их нужно распарить и потом поставить в корпус, когда вся обшивка будет собрана на временных лекалах. С гнутыми шпангоутами вес катера будет меньше. Теперь коротко как изготовит важнейшие отдельные делали корпуса катера. Для изготовления киля можно воспользоваться любым из способов, показанных на рисунке.
Киль состоит из бруса, поставленного на ребро или собственно киля толщиной 40 мм и резенкили – которая прикреплена к верхней кромки его доски, которая изогнута на пласт, или двух реек по бокам. Тут выбор зависит от ваших возможностей, но учтите что при варианте с рейками возможна течь по позам между рейками и килем, так что тут нужна плотная подгонка и побольше крепежа и совсем не будет лишним водостойкий клей. Форштевень собирается из двух частей для их изготовления нужно заранее вычертить обвод форштевня в натуральную величину по теоретическому чертежу, затем перевести на плаз размеры всех деталей согласно исказим конструкции. По этой разметке детали предварительно обрабатывают, затем плотно подгоняют друг к другу. Самое сложное это выбрать шпунт – сделать выемку из досок в нижней части форштевня.
Это необходимо делать на стапеле. Чтобы разметить шпангоутные рамки нужно вычертить плазовый чертеж в натуральную величину затем отметить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Сделайте это при помощи гибкой рейки или циркуля. Флоры, накладки и бимсовые кницы проклепайте медными гвоздями - заклепками диаметром 4-5 мм, затем под концы положите шайбы и проклепайте, можно воспользоваться и оцинкованными стальными болтами. Каждая деталь должна крепится не менее тремя заклепками. Топтимберсы всех шпангоутов связываются временной поперечиной штангель - планкой на высоте 800 мм от ОЛ. Обшивать транец лучше в шпунт и собрать на плазе вместе с обвязкой.
Корпус собирайте, когда киль в низу, установите на стапеле согласно теоретическому чертежу закладку, форштевень, транец и киль с резенкилем. Проверьте положение шпангоутных рамок и прикрепите к резенкилю с помощью стальных угольников – коротышей или двумя болтами м6 пропустив их вертикально сквозь флоры. Угольники поставьте в соединениях привального бруса со шпангоутами. В привальный брус врезают концы холостых бимсов. Бимсы поставьте при сборке шпангоутных рам на 1, 2, 3 шпангоутах. Рубку смонтируйте когда закончите установку карленгса 8 , монтировать переборку на 5 шпангоуте и настил палубы который собирается из досок 15 мм, не забудьте потом проконопатить.
«Оформителем » в носу рубки служит наклонный комингс, его можно собрать из досок 17 мм ну или из фанеры толщиной 8-12 мм. Также установите временную рамку у 4 шпангоута, это придаст изгиб бортовому комингсу. Бимсы рубки размечайте также, как размечали бимсы корпуса. И вырежьте концами в шельф (ласточкин хвост). Обшейте крышу рубки фанерой толщиной 6 мм или вагонкой толщиной 12 м. Обязательно потом обтяните крышу рубки парусиной (на жидкой шпаклевке) и закрепите ее буртиками щтапиками.
Теоретический чертеж катера Краб
Таблица ординат теоретического чертежа водоизмещающего катера Краб который вы можете собрать своими руками, мм (по наружной обшивке)
Общий вид туристического катера: 1 – руль навесной; 2 – кнехт кормовой швартовой; 3- поручень; 4- бортовой отличительный огонь катера; 5- фара катера; 6- огонь топовый; 7- кожух для сдвижного люка; 8- форлюк; 9 - леера ножные; 10- битенг; 11 – планка киповая; 12- лючек над местом водителя; 13- двигатель катера; 14- рундук кормовой.
Компоновка катера 1 – ахтерпик; 2- двигатель катера; 3 – бак для топлива; 4 – рубка управления; 5 – люк сдвижной; 6- кожух для крышки люка; 7 – форлюк; 8 – полка; 9 – форпик: 10 - полка; 11- ведро выносное; 12 – зашивка бортов рейками, внутренняя: 13 – койка – диван; 14 – бюро-шкаф; 15 – сиденье для водителя; 16 – бак для топлива; 17 – крышка сиденья –рундука; 18 – складной стул: 19 раковина для мытья посуды: 20 – таганок газовый; 21 – двухстворчатая дверь складная; 22- шкаф платяной
Закладка и сечения по шпангоутам. 1 -наружная обшивка; 2-шпангоут (ламинированный - 30 X 45: натесной - 28 X 65); 3 -бортовой стрингер 28X50; 4 - кница δ =25; 5 - комингс кокпита, фанера δ = 8 или доска 10-12 мм; 6 - планширь 8X25. дуб; 7-рейка 12 X 25; 8 - карленгс 25 X 40; 9-флор, δ = 30. 10 - буртик, 25 X 30; 11 - привальный брус 28 X 50; 12 - штапик r - 22; 13 - комингс рубки, фанера δ = 8 или доска толщиной 10 - 12, 14 -шельф 22х50 15-шельф 20X32; 16-буртик, г- 12; 11 -крыша рулевой рубки, фанера δ = 6; 18- бимс 22X32; 19-карленгс рубки 25 X 40; 20 - полоса 2X20. латунь или легкий сплав; 21 - планка 8X60. дуб; 22 - переборка, фанера δ = 6 или вагонка 12-15; 23 - стойка двери 20 X 40. опорный брусок пайола. 28X35; 25 - планка 12X80; 26 - рейка 30X30: 27 - настил коек, доска 12 мм или фанера δ = 6; 28 - внутренняя зашивка каюты, рейка 8 X 45; 29 - раскладка 8X80; 30 -крыша рубки, фанера δ = 6; 31 - бимс 22Х 35; 32-настил палубы, доска 15-17 или фанера δ = 8; 33 - бимс 25 X 60; 34 -рейка 30X30; 35 - форштевень; 36 - винты М6 X 150; 37 - кноп; 38 - резенкиль 35 X 140; - 40X80; 40 - кормовой дейдвуд: набрать на брусьев толщиной 140 мм: 41 - подпятник руля, сталь δ = 3-4; 42 - накладка дейдвуда, 140 X 140; 43 - старнкница,δ = 40; 44 - обвязка транца, 28 X 65; 45 - транец, δ = 20-22.
Варианты сборки киля: а - вариант киля с резенкнлем сделанным из доски; б - вариант киля с боковыми рейками. 1- киль катера; 2 - резенкиль; 3 - болт крепления М6 с шагом 200-250: 4 - рейка размером 40 X 30; 5 - шуруп 5 X 80 с шагом шаг 120.