Итак, в этой статье, опишу процесс строительства новой лодки. Должен сразу сказать, что делал лодку в этот раз я не "голыми руками".
За последние годы (после того, как уволился в запас из ВС и сменил кочевой образ жизни на оседлый) у меня появилась неплохая мастерская, в которой есть и деревообрабатывающий станок и множество других электроинструментов: электролобзик, фрезерный станок по дереву, шуруповерт, две электродрели, наждак и т.п.
Как и в прошлый раз перед тем, как приняться за дело, я ещё ранней весной походил по берегу Кубены, поприглядывался к лодкам, которые стояли там в ожидании навигации. Лодок на берегах очень много, но все они, в основном, сделаны на один манер – борта внизу закруглены. Это и понятно. Лекала для таких лодок есть у каждого мастера и сделать очередную лодочку по шаблону большого труда для них не представляет. И на конкурсах мастеров-лодочников, которые проводятся в Устье ежегодно, представлены в основном тоже всё однотипные лодки.
Были лодки-плоскодонки, у которых дно абсолютно ровное, совсем плоское. Такую лодку делать, конечно же, совсем просто, но уж очень она на ходу неповоротлива.
Мне же хотелось сделать лодку, днище которой напоминало бы днище «Казанки». Таких лодок на берегах не было .
Несколько лет назад мне приглянулась было одна лодочка, такая, какую я и хотел сделать, но весной на берегу её не нашел.
Оказалось, что хозяин убирал лодку на зиму и появилась она только тогда, когда уже открылась навигация. Вот она, эта лодка, на снимке справа. Лодка уже старая, но на ходу очень легкая.
Понравились мне сами обводы лодки, а так же то, как были сделаны шпангоуты. Они составлялись из небольших отрезков 
реек, которые для прочности скреплялись между собой уголками из оцинкованного железа. Края уголков загибались так, что крепление получалось очень прочным.
А не нравилось мне только то, что нос лодки был не заостренным, а тупым, шириной около 30 см. Понятно, почему мастер сделал именно такой нос у лодки - так гораздо проще. Но это значительно увеличивает лобовое сопротивление воды, поэтому я решил у своей лодки делать нос острым. Во-вторых, только днище у этой лодки было металлическим. Оно прибивалось на гвозди к бортам, сделанным из широкой доски толщиной 25 мм. Доска через какое-то время растрескалась и хозяину постоянно приходилось её зашпаклевывать. Ну, и в-третьих, стрингеры были сделаны составными, из нескольких брусков, что сильно ослабляло каркас лодки.
Я решил делать и борта из оцинкованного железа, хотя опыта жестянщика у меня не было. На одном из форумов, посвященных строительству лодок и яхт прочитал, что без такого опыта лучше не связываться с металлом, а строить лодку из фанеры. Попробую сделать лодку из фанеры как-нибудь в другой раз, а сейчас, раз уж решил строить из оцинковки, то отступать некуда. Тем более, что 4 листа оцинкованного железа толщиной 0,75 мм у меня были.
К этому времени был заготовлен и другой материал, необходимый для лодки. На пилораме заказал 2 широкие необрезные 6-метровые доски и 2 обрезные доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Остальной материал, как и в прошлый раз, набрал из дров – купил дровяного горбыля (из него потом ещё напилил и настрогал досок на забор), а также различных обрезков пиломатериалов, которые также продаются населению на дрова. Длина некоторых обрезков была около 1,5 метров, а толщина 50 мм. Обрезки были из сосны и ели, как раз то, что мне нужно было для постройки лодки.
Постройку лодки начал с выпиливания и выстрагивания деталей каркаса. Центральный брусок шириной 60 мм и толщиной 40 мм и два бруска для днища (стрингеров) размером 3,5х3,5 см выпилил на циркулярке из горбыля, пропустил через электрофуганок.
Затем сделал каркас для кормы. Для этого настрогал брусков 1000х100х45, на куске пресс-картона начертил контуры кормы и выпилил бруски по размерам. Ширину кормы я решил сделать 95 см, на 5 см. уже, чем у лодки соседа. А угол наклона бортов оставил таким же - 5 градусов. Высота кормы - 48 см. Для навешивания мотора и паруса на транце сделал углубление шириной 20 и глубиной 5 см. Корму сразу же снаружи обил оцинкованным железом, а детали скрепил небольшими полосками такого же железа с внутренней стороны лодки.
Самым сложным было изготовление шпангоутов. У меня на лодке их поставлено пять штук. Если бы были готовые чертежи или хотя бы размеры, то проблем особых не возникло бы. А так как делал лодку я по своему собственному разумению, без каких-либо чертежей, то, чтобы не ошибиться в размерах сразу же поставил корму на центральный брус. К ней, выпилив предварительно по нижним краям углубления, приколотил и прижал струбцинами боковые бруски - стрингеры.
Затем на центральный брусок впереди установил форштевень - брусок размером 500х100х50. 
В для лучшего скрепления в форштевне сделал запил как показано на рисунке.
Передние концы стрингеров связал между собой прочным шпагатом, оставив между ними форштевень. Сразу я не стал их приколачивать к форштевню, чтобы иметь возможность придать необходимую мне форму изгиба. Поставив несколько распорок между стрингерами и центральным бруском, передвигая их вперед и назад, изогнул стрингеры по предполагаемому контуру днища лодки. Чтобы это было сделать легче, я ещё в период сушки материала начал изгибать эти бруски, положив концы их на два стола и привязав двухпудовую гирю на расстоянии примерно 1/3 от их передней части. Когда добился желаемой формы изгиба, заострил передние концы стрингеров и прибил их гвоздями к форштевню.
Из коротких брусков 40х120 выбрал подходящие по длине для нижней части шпангоутов и отпилил их по длине распорок. По центру каждого бруска сделал запилы для центрального бруса. Расставил заготовки для шпангоутов на место распорок, выравнивая верхние их части с верхней частью боковых брусов. Прикладывая лист оцинкованного железа к краю центрального бруса и к боковому брусу, прочертил линии для отпила на каждой заготовке шпангоута. Циркулярной пилой выпилил нижние части шпангоутов, как показано на рисунке. Вновь расставил их по своим местам и скрепил гвоздями с боковыми брусами.
Рубанком просторогал стрингеры так, чтобы их нижняя их плоскость была продолжением нижней части шпангоутов.
После этого приступил к подготовке боковых частей шпангоутов. Из простроганых брусков 40х80 выпилил 10 одинаковых заготовок. Мне не хотелось, чтобы лодка была очень широкой вверху, поэтому угол наклона боковых частей шпангоутов всего 5 градусов. Особенностью сборки шпангоутов моей лодки является то, что они собирались прямо на месте. Для того, чтобы собрать каждый шпангоут на месте, из оцинкованного железа вырезал 20 уголков с вырезами для стрингеров.
Чтобы не ошибиться в их установке, на струбцинах закрепил к транцу и форштевню привальные бруски - простроганные рейки размером 385х45х20 мм, предварительно выставив боковые бруски 1-го, 3-го и 5-го шпангоутов с каждого борта (через один). Затем, ориентируясь на изгиб привальных брусков, выставил и закрепил с помощью металлических уголков к нижним частям боковые бруски 2-го и 4-го шпангоутов. Карандашом отметил на каждом бруске и на транце места для запилов под привальный брусок. Так как транец был уже обит оцинкованным железом, то пришлось делать пропил и по металлу. Надо было это мне предусмотреть заранее, тогда бы не пришлось всё зачищать напильником. (Болгаркой там было уже не подобраться.)
После того, как все 
шпангоуты были собраны и в них сделаны запилы в верхней части, прибил к транцу и к шпангоутам привальные бруски гвоздями l=50. Сделав скос в передней части, скрепил их гвоздями и с форштевнем.
Таким образом каркас лодки был подготовлен. Оставалось обшить его оцинковкой, но предварительно я в три слоя покрыл весь каркас олифой "Оксоль".
Дальнейшие работы в одиночку производить было трудно, поэтому на 4 дня мне на помощь приехал сын.
Вдвоем мы разметили и раскроили металлические листы. Чтобы не было перекосов и пузырей при стыковке листов металла, мы предварительно делали выкройку из рубероида, который накладывали на каркас лодки, размечали его, вырезали простыми ножницами нужный кусок, делали необходимые надрезы для загибов и вновь накладывали на каркас лодки, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. Только после этого выкройку переносили на лист металла и вырезали нужную деталь обшивки.
Работа требует большой точности и одному с этим справится очень трудно.
Заготовки гнули на обрезках брусков при помощи резиновой киянки.
Вначале обшили борта. Каждый борт собран из 3 заготовок. С двумя задними листами никаких проблем не возникло, так как они прямоугольной формы. Пробойником делали 
отвестия и, смазав деревянные части каркаса силиконовым нейтральным герметиком "Момент", приколачивали железо к ним гвоздями. В инструкции к герметику написано, что он используется и в кораблестроении. Причем, выбрали именно нейтральный, так как кислотный герметик может разъедать железо. Наносили его, выдавливая из тубы с помощью специального пистолета. Застывает герметик довольно быстро и отлично склеивает металл с деревом. Для пробы я скрепил деревянный брусок с листом металла и через сутки уже не смог оторвать их друг от друга двумя руками. Передние листы железа выгибали по форме форштевня.
Днище лодки собрано из 4 заготовок. Места стыков листов сделали на центральном брусе и на шпангоутах. Каждый стык тщательно промазали герметиком, все места соединений листов металла скрепили гвоздями L=4, забивая гвозди в два ряда на расстоянии 2,5 см друг от друга. Гвозди в рядах забивали не напротив друг друга, а как раз так, чтобы гвозди одного ряда приходились посередине промежутка между гвоздями второго ряда. Соединение деталей получилось очень надежным.
Верняя кромка листа обшивки борта лодки сделана по верхнему обрезу привального бруска, поэтому изнутри лодки край листа железа не виден (он скрыт под привальным бруском). Снаружи борта на привальный брусок установили бортовые доски шириной 150 мм. Один конец доски крепится к транцу, а второй к форштевню. К вернему краю доски по всей длине изнутри лодки прибили гвоздями рейки 25х40 мм, что усилило жесткость бортов. Такие же рейки установили сначала и по внешнему краю борта, но потом отказались от них, так как жесткости борта и так было достаточно.
Крепление транца к бортам усилили двумя треугольниками, выпиленными из деревянного бруска толщиной 50 мм., которые привернули на саморезы. Таким же образом услили и крепление транца с центральным брусом. Учитывая, что транец закреплен ещё и на бортовые доски, и просто на металлические листы борта, и на днище,креление вполне достаточно чтобы выдержать нагрузки от имеющегося у меня мотора "Ветерок -8" и от паруса.
По всему днищу лодки сделали киль из доски шириной 8 см. и толщиной 25 мм. Внутреннюю сторону киля прострогали рубанком с полукруглым лезвием, поэтому киль плотно прилегает к днищу лодки.
Лодка была практически готова. Оставалось изготовить и укрепить уключины, сделать весла, скамейки (банки), слани и приступать к покраске. Все остальные работы я выполнял один.
Уключины я решил сделать такими, чтобы можно было легко установить или снять весло. Уключину шарнирного типа, которая закреплена на весле вставить в отверстие на борту одной рукой вставить на место трудно. А ведь на рыбалке часто бывает так, что это приходится делать именно одной рукой, так как вторая занята спиннингом. Поэтому на моей лодке уключина представляет собой простой металлический стержень, закрепленный в деревянной подушке. В веслах же сделаны отверстия под этот стержень. Такие уключины очень хорошо себя оправдали на старой лодке. Вторая причина установки именно таких уключин - это небольшая высота бортов лодки. Установив подушку с металлическим стержнем я фактически поднял точку опоры весла над бортом на целых 12 см. Подушки закрепил на бортах, сделав в них вырезы под привальные бруски и под рейки, проходящие по верхнему краю бортов лодки. Для того, чтобы подушки уключин встали на свои места плотно, сделал вначале шаблон, по которому потом уже намечал размеры пропилов в подушках.
Сами подушки для уключин сделал цельными из бруска 100х60. Сверлом диаметром 12 мм засверлил с верхнего торца углубление на 180 мм, куда и забил отрезки металлического прута диаметром 12,5 мм. и длиной 250 мм. Подушки закрепил саморезами к привальному брусу, боковой доске борта лодки и к одному из шпангоутов. Крепление получилось очень прочным.
Место для крепления уключин выбирал, предварительно расставив на предполагаемые места доски, приготовленные для изготовления банок. Несколько раз переставлял их, стараясь найти самый оптимальный вариант. На глаз определить центр тяжести лодки было сложно, поэтому под киль лодки я положил деревянный брусок и, передвигая его от носа лодки к корме, нашел центр тяжести. Для того, чтобы при гребле нос лодки был немного приподнят, уключины и банку, на которой должен сидеть гребец, я сместил от центра тяжести в сторону кормы. Расстояние от края этой банки до уключин измерил в своей старой лодке, так как и весла делал потом по размерам старых весел. Я к ним привык, мне было очень удобно грести ими. Расстояние это равнялось длине руки от кончиков пальцев до локтя. Именно так я сделал и на новой лодке. И, как потом оказалось, я не ошибся. На стержень насадил вырезанный из пластиковой канистры зеленого цвета кружок диаметром 5 см. для того, чтобы уменьшить трение весла о подушку уключины.
Сами весла делал из горбыля. Вначале нарисовал контуры и бензопилой выпилил заготовки, а потом рубанком и стамеской выстрогал весла, сделал отверстия под уключины. Весла покрасил, оставив некрашенными только рукоятки. Их просто покрыл водной морилкой под цвет дуба. Рукоятки со временем сами отполируются ладонями. А держаться руками за некрашенное дерево гораздо приятнее.
Скамейки (банки) выстрогал из доски толщиной 25 мм. Под моим весом они чуть-чуть прогибаются, но ставить доску толще нет необходимости, так как доски широкие и ни за что не сломаются.
Слани (4 штуки) сделал на одном уровне со шпангоутами лодки в виде решетчатого настила из вагонки толщиной 15 мм. Опоры под вагонку сланей подгонял по днищу лодки. Передние две слани длинные, так как их вынимать часто не придется, а две задние - короткие, чтобы было удобнее доставать, когда придется отчерпывать воду. Лодка нисколько не течет, но от дождей вода всё равно будет попадать, поэтому вода под сланями будет. Для того, чтобы она стекала к корме в каждом шпангоуте, в его нижней части я сделал по два небольших отверстия - пропила. Такие пропилы имеются и в подставках сланей. Стоит чуть-чуть приподнять нос лодки или просто перейти в корму, и вода стечет к корме, где её можно легко отчерпать. 
В носовой части лодки, просверлив насквозь форштевень установил болт для крепления цепи. Цепь пропустил через отверстие в самой первой банке, оставив наверху только кольцо для навешивания замка. Это, как мне кажется, очень удобно, так как сама цепь убирается на дно лодки, а при необходимости легко вытаскивается за кольцо.
Самым сложным для меня оказалась, как ни странно, покраска лодки. Опыта малярных работ у меня практически не было. Не умею, да и не люблю я красить. Даже покраска оконной рамы, пола на веранде или забора не вызывает у меня никогда энтузиазма.
Тем не менее, красить, а потом и перекрашивать пришлось очень много.
Сначала я выкрасил металлические части лодки суриком железным - масляной краской. Но, как оказалось, сурик на оцинкованное железо не пристает. Пока краска сохла всё было хорошо. Легла краска ровно, цвет получился у днища красивый, темно-коричневый.
Но когда краска высохла, выяснилось, что стоит до неё дотронуться чем-либо, как она просто облезает целыми пластами. Пришлось мне эту краску обобрать. Хорошо ещё, что сделать это было несложно. Вычитал в интернете, что лучше покрыть металл эмалью, предварительно загрунтовав его специальной грунтовкой. Загрунтовал грунтовкой ГФ-201 серого цвета, а когда она хорошо просохла, покрыл эмалью ПФ-115. Так как цвета нужного в магазине не нашел, то пришлось смешать зеленую и серую эмаль. Эмаль на грунтовку легла неплохо, но при ударах металлическими
предметами на краске сразу остаются царапины. Уже во время конкурса узнал у опытных мастеров, что лучше всего оцинкованное железо покрывать специальной краской АНТИКОРРОЗИТ-Ц или специальной акриловой краской по оцинковке, предварительно состарив, т.е. дав окислиться листу железа в течение года. Попробую на следующий год перекрасить днище и борта лодки такой краской.
Деревянные детали лодки прокрасил ярко-зеленой нитроэмалью НЦ-132, а камуфляжные пятна уже по подсохшей нитроэмали - черной и зеленой эмалью ПФ-115 другого оттенка. Пробовал сделать наоборот, не прочитав инструкцию (очень мелко было написано на банке), и оказалось, что нитроэмаль "съедает" простую эмаль при нанесении на неё. Пришлось обдирать две слани, которые буквально на глазах "облезли" от краски, когда по эмали ПФ-115 наносил пятна нитроэмалью. Отскоблил скребком, зачистил наждачной бумагой и опять перекрашивал. Не зря говорят: "На ошибках учатся" и "В ек живи- век учись!" Теперь хоть научился немного разбираться и в красках.
А теперь о затратах на строительство лодки:
Оцинкованное железо - 4 листа по 420 руб. за лист = 1680 руб. (я их не покупал, остались от ремонта крыши).
Пиломатериалы - доски обрезные и необрезные - около 1000 рублей (точно цену не знаю, так как одновременно платил ещё и за березовые доски для резьбы по дереву). Кроме того, куплены дровяные обрезки ещё примерно на 800 рублей, большая часть которых будет употреблена для печного отопления. Из них выбрано материалов рублей на 200-300.
Герметик - 7 туб по 181 руб. = 1261 руб.
Краска (учитывая повторную покраску) - 6 банок по 0,8 кг. по цене от 60 до 120 руб. на общую сумму примерно 600 рублей.
Технические характеристики и размеры лодки:Длина наибольшая - 3,7 м
Высота борта - 0,48 м
Ширина наибольшая - 1,2 мВысота борта минимальная - 0,38 м
Пассажировместимость - 3 чел.
Грузоподъемность 323 кг.
Все это зафиксировано в судовом билете, который получил при регистрации лодки в отделе ГИМС. Осталось написать номера на бортах.
Ну, а вобщем и целом лодка получилась неплохая. По скорости, по легкости под веслами, она, конечно же, немного уступает лодке-карбаску, зато намного устойчивее её на плаву. Теперь на своей лодке смогу рыбачить со спиннингом без опасения перевернуться вверх дном.
Прямо под окнами дома теперь стоит целая флотилия из трех моих лодок.
В следующем году, если всё сложится, как задумано, то обязательно построю ещё одну лодочку и обязательно опишу процесс строительства.
А какой будет эта лодка - это пока секрет.
Добавлю, что лодка очень хорошо идет под навесным парусом Антеро Катайнена. О том, как его установить и использовать читайте статью ".
Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.
Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.
Чертежи будущей деревянной лодки
В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.
Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:
нос и корма,
усиливающие ребра в зависимости от расположения:
(Для увеличения нажмите на картинку)
Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.
Сборка лодки
Материалом для изготовления лодки, как отмечалось выше, является фанера. При этом желательно приобрести влагостойкие листы. В этом случае ваше изделие гарантировано будет использоваться на протяжении многих лет без необходимости частого ремонта. Дно лучше изготовить из 12-миллиметрового материала, а на борта можно приобрести 10- или даже 8-милиметровый.
Из купленных листов, предварительно изготовив выкройки, например, на листах обоев, следует с помощью электролобзика выпилить детали лодки. К сожалению, промышленность не выпускает листы длиной 5 метров, поэтому возникает необходимость склеивания дна и бортов из двух деталей. Для этого лучше всего применять клей ЭДП, так как он имеет максимальную влагостойкость, в отличие от водорастворимого ПВА. Склеивать можно, используя с одной или двух сторон накладки в виде полос из фанеры толщиной не менее 10 сантиметров.
Кроме этого необходимо склеить из прочных березовых брусков внутренние ребра жесткости расположенные под необходимыми углами согласно чертежей, изображенных выше. Некоторые варианты предполагают монтаж сплошных седельных банок, склеенных из двух боковых деталей и плоской скамьи. Это значительно снижает внутреннее пространство судна, но увеличивает его плавучесть даже в перевернутом виде, так как в герметично склеенных банках сохраняется воздух.
Многие начинающие судостроители встают перед проблемой соединения фанерных деталей, расположенных под различными углами. При этом существует способ, который называют «сшей и склей». Он предполагает соединение деталей стальной проволокой или прочной нитью, например, капроновой через предварительно просверленные в крепежных кромках деталей отверстия, диаметром 2-3 миллиметра, отстоящие от края не боле чем на 5 миллиметров. После «сшивки» корпуса все места стыковки дополнительно проклеиваются стеклотканью, пропитанной клеем ЭДП или эпоксидной смолой. Проклеивать лучше как внутри лодки, так и снаружи. Это позволит получить максимально прочное соединение.
Сборку корпуса лучше начинать с боковых частей – бортов, носа и кормы. Просверлите отверстия по указанным выше параметрам с равным шагом и стяните корпус нитью или проволокой. Проконтролируйте взаимное расположение элементов, закрепите с помощью саморезов с клеем борта к ребрам жесткости, и проклейте стеклотканью все швы, тщательно выгоняя из под нее воздушные пузыри. Оставьте корпус до полного высыхания клея.
По той же технологии присоедините к боковым частям корпуса дно.
Вдоль бортов по верхней их кромке приклейте так называемый причальный брус, предназначенный для защиты корпуса вашей деревянной лодки от повреждений при швартовании к причалам или бортам других судов.
Обязательным элементом лодки, обеспечивающим безопасное вхождение в поворот, особенно при движении с мотором, а так же боковую устойчивость судна является киль. Он крепится к дну и должен располагаться вдоль его средней линии.
Центральный киль лучше изготовить наборным, склеенным из нескольких тонких реек.
Придать деревянной лодке большую прочность помогут дополнительные вклейки в носовой
и кормовой частях.
Кроме этого лучше дополнительно усилить и транец – часть кормы, на которую крепится лодочный мотор.
После того, как все основные и дополнительные детали лодки будут закреплены на предназначенных для них местах, можно приступать к испытаниям изделия. Перевезите лодку к ближайшему водоему, спустите ее на воду и проконтролируйте отсутствие течей, а так же грузоподъемность. Отмеченные недостатки маркируются и ликвидируются.
Окончательный внешний вид изделию придаем окрашиванием масляными красками в несколько слоев.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)
Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.
Основные разновидности лодок
Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:
- ткань на основе резины;
- пластиковые компоненты;
- сталь;
- дерево;
- фанера.
Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.
Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.
Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.
Деревянные лодки фото:
Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.
Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.
Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления
Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.
Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:
- нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина - 500 и 1120 мм, высота - 150, 185 мм;
- размеры усиливающих ребер: 1-е - высота низа, верх и длина - 830 мм, 510 мм, 295 мм;
- борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.
Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.
Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.
Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей - 0,8 или 1 см.
После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.
Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.
Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.
Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.
Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.
Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.
В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.
Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.
Рекомендуем позаботиться об усилении транца - задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.
Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению
При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.
Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:
- нескольких листов фанеры;
- полиуретанового клея;
- гвоздей;
- краски на латексной основе;
- силиконового герметика;
- шприца, помогающего заделать швы;
- наждачной бумаги;
- лобзика;
- паракорда;
- зажима;
- шуруповерта;
- рулетки;
- дрели;
- кистей для нанесения краски.
После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок - 460х610 мм, второй - 310х610 мм, третий 610х1680 мм.
Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок - 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.
Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:
- установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
- фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
- прикрепление правой стороны ко дну и корме;
- фиксация носового участка.
Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.
Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.
Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.
Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления
Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:
- минимальные затраты на сооружение;
- легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
- компактность - легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
- не требует особой отделки и ухода;
- легко изготавливается своими руками.
При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.
Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.
1. Первый этап работы над лодкой - выбор материала для ее сооружения.
Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:
- фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
- фанера авиационного пятислойного типа - имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.
Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:
- чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
- если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;
- при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
- не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
- при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
- при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры - около 15 часов;
- в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
- обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
- при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.
2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.
3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.
Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.
Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй - классический вариант - это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.
Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.
Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.
Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя - один раз.
4. Установка дополнительных компонентов.
При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.
Изготовление дна
Продолжаем строить лодку собственными силами. С начальным этапом работ вы можете ознакомиться в предыдущей статье .
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. Затем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Покраска и трапик
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Мы сделали такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова и бежать за шампанским. Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Недавно пришло вот такое письмо из Р. Беларусь:
Здравствуйте, очень заинтересовал ваш проект — «Как сделать деревянную лодку». Все просто и надёжно, посмотрели и сделали.
Представляю несколько итоговых фото:
Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.
Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.
Выбор досок для работы
Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.
После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.
Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.
Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.
Сборка лодки
Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.
Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.
Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.
Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.
Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.
Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.
Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.
Как правильно сделать дно лодки своими руками
Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.
Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.
Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.
Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.
Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.
Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.
Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.
Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.
Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.
Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.
На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.
Фото лодки своими руками
