Правильная крыша дома подразумевает не только красивый внешний облик, но и надежную конструкцию
Устройство крыши частных домов – работа сложная и весьма ответственная. Самый простой вариант – заказать специализированной фирме строительство под ключ, и ожидать счастливого момента, когда можно вселяться в новенький дом или коттедж. Но этот способ хорош, если имеется достаточно средств, чтобы оплатить недешевые услуги строителей-монтажников. Лучше построить дом самому, обойдется это примерно в два раза дешевле. Для этого потребуется качественный проект . Правильно составленный проект с расчетами требует знаний и опыта проектирования. Поэтому лучше использовать либо готовый проект, либо заказать его в специализированной организации. Ниже остановимся на технологии строительства крыши. Монтаж и напрямую зависит от ее вида и конструкции. Поэтому сначала расскажем какие крыши бывают.
Специфика и особенности крыши во многом зависят от ее типа. В настоящее время существует множество типовых проектов частных домов, с оригинальными и, порой очень эффектными кровлями. Рассмотрим несколько распространенных разновидностей, которые отличаются своей конструкцией:
- Односкатная. Самый простой вариант, выглядит в разрезе как прямоугольный треугольник.
- Двускатная. Иногда называемая щипцовой, конструкция кровли с двумя наклонными плоскостями. Здесь отлично встраивается мансардное помещение.
- Ломаная. Разновидность предыдущего типа, имеющая скаты с изломом (измененным углом). Большое количество современных домов можно увидеть именно с ломаной кровлей.
- Вальмовая (полувальмовая). Четырехскатная конструкция, позволяющая поднять потолок и удобно расположить под ней мансарду.
- Коническая или купольная. Как правило, лучше подходит для зданий многоугольной или круглой формы.
- Многощипцовая. Нестандартная конструкция, также как и вариант с ломаной кровлей, требует кропотливого расчета. Только опытный архитектор способен сделать хороший проект, да и стоимость работ очень высокая.
Различные типы крыш для загородных домов и коттеджей
Система стропил образует каркас кровли, который является скелетом, обеспечивающим надежность и прочность всей конструкции дома. Каркас определяет тип и форму крыши здания, его задача не только поддерживать кровельное покрытие, но и равномерно распределять нагрузку на стены дома. Правильный выбор системы стропил, грамотная ее стройка обеспечит надежность конструкции, ее долговечность и прочность.
Стропильная система сооружается, как правило, из древесины хвойных пород, хорошо просушенной до степени содержания влаги в 18-23%. Сделать хорошую и прочную кровлю можно только из качественного материала.
При расчетах нагрузок следует учитывать, что на каркас действует два типа усилий: постоянные и переменные:
- К постоянным относится вес всей конструкции каркаса вместе с водосточной системой, утеплением и кровельным покрытием.
- К переменным – вес находящихся внутри людей, снежного покрова и давление ветра.
Важно!
Расчет временных нагрузок проводится исходя из строительных норм для климатических регионов России.
Составные части и элементы каркаса рассмотрим на примере наиболее распространенной конструкции с 4-мя скатами:
- Мауэрлат, брус, уложенный по верху стен дома. Служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на конструкцию здания.
- Стропило, имеет другое название стропильная нога. Расположенный под углом брус или доска, с опорой нижней частью на мауэрлат и верхней на прогоны. Определяет наклон скатов, служит опорным элементом для поддержки покрытия.
- Прогон. Горизонтальная балка для опоры верхних концов стропил. Может служить коньковым брусом. Закрепляется на вертикальных стойках. Сделать его лучше из бруса или толстой доски.
- Стойки вертикальные. Являются опорой для прогонов, располагаются на несущих стенах или на лежнях.
- Лежни. Балки уложенные горизонтально на стены дома, играющие роль балок перекрытия. Служат опорой для стоек, несут на себе вертикальные нагрузки вес кровли.
- Затяжки. Доски закрепляющая стропила противоположных скатов, создают жесткость конструкции, фиксируют стропила.
- Подкосы. Доски, выполняющие опорную функцию и предохраняющие стропила от прогиба.
- Ветровые балки. Доски, скрепляющие стропила на одном скате, закрепленные по диагонали от конька к мауэрлату. Выполняют задачу укрепления каркаса и предохранения его от ветровых нагрузок.
- Кобылка. Доска, закрепленная на мауэрлате, формирующая свес.
- Шпренгель. Брус, закрепляемый на углах дома между соединяющимися мауэрлатами соседних стен.
Стропильная система двухскатной крыши
Перечисленные части каркаса имеют место практически во всех типах стропильных систем, которых насчитывается несколько видов.
Система стропил является основой любой кровли, ее скелетом. Основное ее назначение придавать конструкции кровли прочность и надежность. Кроме того призвана равномерно распределять нагрузку на стены дома. Существует несколько разновидностей стропильных систем, позволяющих сделать надежную кровлю:
- Система висячих или подвесных стропил. При такой конструкции отсутствуют промежуточные столбы для поддержки стропил, а соединение производится деревянными или металлическими затяжками. В верхней части стропила упираются друг в друга, а нагрузки переносят за счет затяжек. В данной системе на стропила действуют различные силы: на сжимание, изгиб и вертикальная составляющая, пригибающая стропило вниз.
- Наслонная система. Как правило, применяется в двускатных кровлях. Используется с использованием промежуточных опор или в конструкциях домов с центральной несущей стеной. Стропила устанавливаются с опорой одним концом на стенах и другим на промежуточных столбах. СНиП регламентирует устройство подобной конструкции для двускатных крыш только в случаях, когда расстояние между несущими стенами не более 6,5 метров. Наслонная система обладает меньшим весом, монтаж ее проще.
- Система стропил ломаной кровли. Сложная конструкция, требующая хорошего проекта и тщательных расчетов. Для ломаной конструкции существует возможность поднять кровлю и сделать мансарду более высокой, а незадействованную площадь минимизировать.
Варианты стропильных конструкций
Зачастую используется комбинация из перечисленных систем кровли. Важно, чтобы стропильная схема была просчитана на этапе проектирования здания. По результатам расчетов, проводимым по сложной методике, необходимо получить данные о нагрузках на 1 кв.м системы стропил. СНиПом регламентируется нормативная величина в 50 кг на кв.м. Также по результатам расчетов можно выбрать тот или иной тип системы стропил.
Фермы в стропильных системах
Лучше всего изготовить стропильную систему из готовых ферм, собранных в заводских условиях. Рассчитанные по всем нормативам, изготовленные из качественной и хорошо просушенной древесины, фермы значительно облегчают и ускоряют процесс строительства.
Вся конструкция, построенная с использованием ферм намного легче и прочнее. Фермы снижают нагрузки на стены, передавая только вертикальные усилия. Нижний пояс ферм устроен так, что он может служить балкой перекрытия чердака. Удобство использования ферм заключается в возможности перекрыть большой пролет, не имея дополнительной опоры.
Стропильная ферма для крыши из дерева является наиболее распространенным вариантом
Совет!
Если конструкция вашего дома более шести метров или крыша по проекту очень пологая (наклон скатов меньше 30˚), задумайтесь, не лучше ли использовать готовые деревянные фермы.
Минусы такой конструкции – стоит она несколько дороже, чем строительство собственными силами, а также возникают некоторые сложности, чтобы поднять ее на нужную высоту.
Проектирование кровли
Как было сказано выше, залогом надежной и прочной кровельной конструкции должен быть грамотно составленный проект. Как правило, он состоит из нескольких разделов и чертежей. В нем содержатся расчеты и вся информация о конструкции кровли:
- в первую очередь проектом определяются основные параметры – форма крыши, ее размеры, наклон скатов, наличие фронтона;
- вторым, и не менее важным пунктом, идет перечень всех материалов, по каждому узлу, с указанием их количества;
- отдельный раздел должен быть посвящен расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размерами элементов перекрытий и других узлов;
- чертежи в различных проекциях с детализацией основных узлов;
- раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции кровли и указания об утеплении и гидроизоляции, с перечнем рекомендуемых материалов;
- рекомендации по кровельному материалу на основании расчета максимальных нагрузок на конструкцию.
Проектирование крыши в соответствием со СНиП
Важным разделом проекта должен стать раздел, посвященный утеплению, гидроизоляции и вентиляции.
Важно!
Правильно обустроенное подкровельное пространство позволит избежать накопления конденсированной влаги и протечек.
Грамотное утепление создаст комфортные условия для пребывания внутри здания. Все вместе взятое позволит увеличить прочность, долговечность и надежность крыше и всему зданию.
Проект кровли
Тепло- и гидроизоляция
Важной деталью для устройства изоляции крыши является тот факт, что на кровлю действуют не только наружные погодные факторы, но и внутренние:
- тепло от жилого помещения;
- испарения;
- конденсат, образующийся от температурной разницы в верхнем этаже и снаружи.
Следовательно, требования к утеплению кровли содержат дополнительные условия, по сравнению с утеплением стен. Это укладка пароизоляционных материалов, теплозащитного слоя и гидроизоляция. Кроме того, необходимо обустроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства, иначе грозит постоянная сырость в помещении.
Гидроизоляция кровли – один из обязательных этапов ее обустройства
Чтобы надежно утеплить верхний этаж, обычно используют минеральную или эко вату. В сочетании гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой получается неплохая защита от внешних и внутренних воздействий. А воздушная прослойка между разными изоляторами обеспечит вентилируемость фронтонов и кровли.
Пошаговая инструкция по обеспечению влагонепроницаемости и функциональности кровли
Чтобы крышу не сдувало
Важный нюанс, который нужно учитывать при монтаже и при реконструкции кровли – это ее система крепления к дому. Ураган, случающийся раз в столетие не должен поднять и унести нашу крышу. Для этого предусмотрены крепления каркаса к стенам. Выбирая способ крепления, следует предусмотреть, чтобы стропильная система не распирала стены.
Если крепление проводится в каменном доме, то рекомендуется скрепить стропила с костылями, вбитыми с внутренней части стены. Фиксация производится проволочной стяжкой в несколько витков. В некоторых случаях можно скрепить стропила с балками перекрытий. Такое крепление предусматривает небольшой люфт в соединениях стропил с мауэрлатом, что позволяет избежать распора стен.
Кроме того, не забываем устанавливать ветровые доски (см. выше), при монтаже и ремонте. Такая связка предохраняет от ветровой нагрузки изнутри. Ветровые доски предотвращают колебания конструкции, которые со временем приводят к разрушению.
Крышу с крутыми скатами сильные порывы ветра могут опрокинуть, с пологими – приподнять
Обрешетка призвана удерживать кровельное покрытие. Делается она на последнем этапе возведения каркаса (стропильной системы). Если балки перекрытия устанавливаются в проемах стен, то на первые снизу стропила следует закрепить кобылки, которые помогут сделать свес кровли. В случаях, когда перекрытие проложено по мауэрлату, в кобылках нет необходимости, так как балки в такой конструкции выступают за периметр стен, создавая тем самым свес кровли.
Тип обрешетки выбирается в соответствии с планируемым кровельным материалом. Обрешетка делается либо с небольшими зазорами, либо сплошной, с укладкой доски вплотную.
Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении
Сверху обрешетки укладываем слой гидроизоляции. Теперь можно зашивать фронтоны и приступать к монтажу финишного покрытия.
Ремонт кровли: монтаж обрешетки
Самому и правильно произвести монтаж кровли? Не всегда найти ответ на эти вопросы оказывается просто.
Необходимо наличие конструктивного понимания и знаний нужной информации: осведомленности в разборке отдельных элементов, узлов, деталей, применяемой кровли и верной технологии комплектации.
Сегодня большое число самых разнообразных типов крыш находится за рамками привычного представления о них. Формы скатных крыш и элементов конструкции могут изменяться в зависимости от дизайнерских и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство — мансарду (жилое помещение) или техническое помещение.
Схема составляющих конструкции крыши
Виды современных крыш
Существует множество типов крыш: плоские и скатные, монотонные и разноцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.
Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные) крыши. Плоской называется та кровля, угол уклона которой не превышает 5º.
Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:
- Односкатные
- Двускатные
- Многоскатные
- Щипцовые
- Ломаные
- Круглые
- Шатровые
- Вальмовые
Геометрических форм кровли намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.
Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства
Каркасом скатной крыши является система стропил или ферма. На стропилах устраивают подкровельный настил или обрешетку. Последняя является основой для кровли и придает конструкции жесткость.
Материалы, которые понадобятся при возведении крыши
Когда вы уже наверняка будете знать, для покрытия на зданиях, вам необходимо будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).
Самая крепкая система должна держать покрытие из черепицы. По сравнению с металлом и шифером, черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, перед тем как сделать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.
При монтаже системы стропил для постройки крыши своими руками вам понадобятся доски, рейки, брус, а также пленка гидроизоляции, утеплитель, гвозди и шурупы.
Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.
Составные части стропильной системы
Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши
Для правильного понимания конструкции стропильной системы и восприятия инструкций монтажа нужно разобраться с названиями компонентов системы стропил и их основными функциями.
Мауэрлат — это деталь стропильной системы, которая выполняет роль перехода от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. Представляет собой брус из хвойных пород древесины.
Самыми распространенными размерами мауэрлата являются 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.
Такой элемент каркаса, как лежни, предназначается для снятия весовой точечной нагрузки с перекрытия (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лежень распределение нагрузки идет на более обширной площади опирания. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж — проваливается.
На размер лежней влияет размер стоек. Главным условием является то, что стойку нужно полностью поставить на лежень.
Стойки в стропильной системе выполняют роль столбиков, держащих прогон и опирающихся на лежни. Они предназначены для поддержки прогона.
Прогоном называется деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не дающий им прогибаться). Прогоны применяются при тяжелых кровельных покрытиях на длинных скатах.
Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши. Любые расчеты, связанные с , сводятся к . Их размер принимается согласно расчетам проекта.
От чего зависит угол наклона крыши
Зависит от высоты стропильной конструкции и размера здания по ширине
Уклон крыши — это угол ее наклона относительно горизонтального уровня. Крыши делятся в зависимости от угла наклона скатов на:
- Малоуклонные
- Средней наклонности
- Сильноуклонные
Сборка малоуклонной крыши производится из расчета наименьшего рекомендованного уклона ската. Для каждого кровельного покрытия существует рекомендуемый минимальный угол наклона.
Зависит от:
- Защитной способности от внешних воздействий.
- Кровельного материала, разные виды которого имеют собственный минимальный рекомендуемый угол наклона.
- Ветровых нагрузок, которых тем больше, чем больше уклон крыши. При крутом уклоне повышается парусность и уменьшается сопротивляемость ветру. Чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли, в местах с сильными ветрами лучше конструировать крыши с минимальным уклоном.
- Атмосферных осадков: на крутом скате не будут накапливаться снег и грязь, чего не скажешь о плоской кровле.
- Архитектурных видений, решений, традиций.
Как правильно замерять уклон кровли
В чертежах уклон крыши имеет обозначение латинской буквы «і». Он измеряется в градусах или процентах. Угол уклона измеряется с помощью уклономера или математическим способом.
Для замера угла наклона нужно знать веритикальную высоту от конька до карниза и горизонтальное расстояние от верхней точки ската до нижней
Если нет в наличии подобных приборов, то можно провести математический расчет угла наклона. Для этого нужно знать значения:
- Вертикальной высоты, измеряемой от конька до карниза,
- Заложения — горизонтального расстояния от верхней точки ската до нижней.
Расчетная формула выглядит следующим образом:
i = H/L, где i — угол наклона ската, H — высота кровли, L — заложение.
Чтобы выразить это отношение в процентах, его нужно умножить на 100.
Минимальные уклоны скатов для разных кровельных покрытий
- Для кровли из битумных рулонных материалов (3-х и 4-х-слойные) — 0-3°или до 5%.
- Для кровли из битумных рулонных покрытий (2-х-слойные) — до 15%.
- Покрытие из ондулина требует минимальный наклон в 5°.
- Для шифера этот угол равен 9° или 16%.
- Минимальный наклон при покрытии из керамической или битумной черепицы равняется 11°.
- С металлочерепицей наклон должен составлять 14°.
Уклоны крыш при различных видах кровли должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть
Шпренгельная система на крыше
Шпренгельными системами называются стержневые системы, которые, помимо основных элементов, содержат в себе дополнительные, предназначенные для уменьшения изгибов, вызываемых внеузловым расположением нагрузки внешней, и еще для большей жесткости системы в целом.
Лучше в качестве шпренгельных систем использовать металлические или деревянные фермы.
Шпренгели находят широкое применение при усилении конструкции. При расчетах шпренгельной системы учитываются как основные ее элементы, так и простые фермы, в чьих узлах сопрягаются образовавшиеся шпренгелями фермы дополнительные.
Элементы шпренгельной системы
- Основные элементы, на которые оказывается основная нагрузка.
- Элементы, на которые действует ближайшая к ним местная нагрузка.
- Относящиеся и к основной ферме, и к шпренгелю элементы.
Для определения нагрузки на последние суммируются значения нагрузок на шпренгели и основные элементы.
Как правильно сделать крышу с теплоизоляцией
«Кровельный пирог» позволяет создать оптимальную влажность
Перед покрытием необходимо обустроить защиту крыши. Сами защитные слои должны быть расположены в таком порядке:
- Пароизоляционный слой, который предохраняет утеплитель.
- Утеплитель.
- Гидроизоляция.
- Финишное кровельное покрытие.
Лучше всего вначале укладывать между стропилами утеплитель. В его качество зачастую применяется специальная минеральная вата. Она стойка к изнашиванию, долговечна, легка и безвредна. Пенопласт использовать не рекомендуется из-за высокой огнеопасности и токсичности.
Слой утеплителя колеблется от 5 до 10 см, что зависит от климата местности.
Как правильно сделать крышу вентилируемой
В утепленной крыше обязательна вентиляция подкровельного пространства между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:
- Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; естественная вентиляция чердака должна обеспечиваться с помощью вентиляционных отверстий — вытяжных шахт, вентиляционных окон и т.п.
- Необходимостью удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
- Снижением возможности обледенения кровли (наряду с пароизоляцией и утеплителем).
Вход воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров суммарной шириной не меньше 20 мм при деревянной подшивке; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом — путем использования перфорированных видов.
Чтобы воздух, циркулирующий из-за разности давлений, выходил из подкровельного пространства, к коньку от карниза устраивают вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не больше 1 м от конька.
Как сделать вентиляционный зазор на крыше?
Вентзазор является элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, устраивается он под кровлю. Вентзазор являет собой щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза крыши к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и прочим вентвыходам, располагающимся в верхней части ската (чаще всего у конька).
Вентзазор можно установить с помощью деревянного бруса (контр-рейки) из хвойных пород древесины, размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в сечении по ширине стропила имеют размер 50 мм.
Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм
Расчет бруса (контр-рейки) для устройства вентзазора
Размеры входных вентотверстий и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя крыши.
Итак, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна составлять 100 мм, от 5 до 25º — 60 мм, при 25-40°- 50 мм, а при 45° и более — 40 мм. Данные значения для высоты вентканала уместны при длине ската, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высоту вентзазора увеличивают на 10% или же дополнительно продумывают установку устройств вытяжки — аэрационных патрубков.
Высота вентзазора является одновременно размером контр-рейки. Стандартную длину брусков предлагают пилорамы — 3 м.
Установить контр-рейку нужно поверх гидробарьера, который смонтирован на стропилах. Крепится брус с помощью ершеных гвоздей 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с промежутком не больше 0,5 метра.
Примыкание крыши к трубам
Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли
Нередко возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь необходимо сделать все не просто эстетично, но и правильно.
Подрезать кровлю (черепицу, шифер и т.п.) не составит особого труда. А вот монтаж всего примыкания является особо важным для предотвращения протеканий и надежности кровли.
Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли. К примеру, для металлопрофиля, металлочерепицы и иных подобных материалов используются планки примыканий из металла, подобранные по цвету покрытия. Для крыши из шифера применяются менее затратные планки из оцинковки. Для битумной черепицы ендовый ковер служит примыканием к трубе. Для керамических и прочих натуральных черепиц применяется специальная клейкая лента в наборе с металлическим фартуком (окладом), подобранными по цвету кровли.
И стоит напомнить о том, что, если делать крышу дома самому, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый — нужно лишь как можно лучше подготовиться.
Оценок 0
Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.
Один из наиболее распространенных вариантов конструкции – двускатная ломаная мансардная крыша
Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).
Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.
По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:
чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;
безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.
При такой конструкции, полезного пространства под кровлей не остается
Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:
двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;
четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;
вальмовые , у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;
полувальмовые , этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;
ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;
Основные разновидности конструкции стропильной системы
многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;
мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;
шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.
Кровельный материал
Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.
Скатные крыши обычно покрываются:
листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);
штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).
Современная «мягкая» кровля
Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.
Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:
кровельное покрытие;
пароизоляцию;
гидроизоляционную пленку;
утеплитель;
железные скобы;
саморезы, шурупы, гвозди.
Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Основные элементы кровли
мауэрлата;
стропильной системы;
кровельного пирога.
Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.
Мауэрлат «собирает» нагрузку от стропил и распределяет ее по поверхности стены
Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.
Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.
Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.
Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.
Конструкция стропил без свеса применяется очень редко
При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.
После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.
Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:
-
брусочков;
плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).
На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.
Если крыша не «ломаная», то мансарда будет занимать не всю полезную площадь чердака
Порядок возведения крыши
Процесс строительства включает следующие этапы:
укладка мауэрлата;
обустройство стропильной системы;
сооружение кровельного пирога.
Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.
После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).
Собран «скелет» крыши в каркасном доме
Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.
Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.
На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.
Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).
Утепление крыши дома с мансардой
Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.
Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:
Возможные ошибки
Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:
важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения;
чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами;
при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;
от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).
Разнообразие крыш
Неспециалист легко может спутать вальмовую крышу с четырехскатной
Усложненный вариант двухскатной крыши
Ломаная крыша для дома с мансардой
Конусная крыша на округлой части дома
Комбинация старого и нового – двускатная крыша на доме в стиле модерн
Сложная многоярусная крыша выглядит очень эффектно
Еще несколько красивых и практичных видов крыш в следующем видео:
Заключение
Грамотно сделанная крыша это гарантия теплого и сухого дома. Поэтому важно неукоснительно соблюдать все этапы технологии возведения стропильной системы и укладки кровельного пирога. Чтобы не возникала необходимость со временем заново переделывать всю конструкцию, доверяйте строительство профессионалам.
Оценок 0
Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.
Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.
Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.
Различные типы крыш …
На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .
… от самый простых, до весьма сложных
Односкатная крыша
Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.
Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.
Двускатная крыша
Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.
Шатровая крыша
Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.
Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.
Двускатная крыша со скосом
Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.
Вальмовая или четырехскатная крыша
Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .
Полувальмовая крыша
Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.
Многоскатная крыша
Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.
Мансардная крыша
Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …
Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.
… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей
Уклон крыши
Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.
Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.
При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.
Составляющие элементы конструкции крыши
В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:
- Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
- Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
- Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
- Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
- Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
- Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .
Стропильные системы
Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.
Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.
В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.
Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.
Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.
Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши
- Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
- Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
- На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
- Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
- Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
- Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
- По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
- По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
- Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
- Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.
- Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
- Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
- На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
- Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
- Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.
Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.
Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей
Монтаж основы под кровельный материал
В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.
Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.
Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня. |
 | Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест. |
 | Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки. |
 | Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча. |
 | Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши. |
 | Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм. |
 | Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров. |
 | После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм. |
 | Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька. |
 | При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых. |
 | Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями. |
 | Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки. |
 | После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу. |
 | От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки. |
 | Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм. |
 | По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом. |
 | Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой. |
 | Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька. |
 | В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам. |
 | Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб. |
 | Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб. |
 | Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки. |
 | После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной. |
Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку
Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке. |
 | Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца. |
 | Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие. |
 | В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица. |
 | Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами. |
 | Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка. |
 | Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда. |
 | В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации. |
 | Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки. |
 | Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда. |
 | Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы. |
 | Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы. |
 | Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм. |
 | На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной. |
 | В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации. |
 | Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо. |
 | Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания. |
 | Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора. |
 | В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда. |
 | Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше. |
 | Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице. |
 | Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию. |
 | Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки. |
 | Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком. |
 | Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца. |
 | Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий. |
 | После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица. |
 | Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей. |
 | Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза. |
  | Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован. |
 | В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации. |
 | Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер. |
 | Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер. |
 | На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза. |
 | Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами. |
После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.
В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.
Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.
Устройство двускатной крыши своими руками
Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.
Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой
Однако сооружение крыши - ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:
- правильный угол наклона;
- длину стропил;
- расстояние между ними;
- способы соединения различных деталей между собой.
Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.
Особенности конструкции двускатных кровель
Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.
При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.
В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам
Как самому сделать двускатную крышу
В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:
- Стропила - основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
- Коньковый прогон - также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
- Стойка - применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
- Лежень - горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
- Мауэрлат - опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
- Обрешётка - настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.
Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов
Проектирование кровли
В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:
- Снеговая - возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
- Ветровая - связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.
Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.
Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.
Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами
Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания
Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми
Расчёт параметров двускатной крыши
Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.
Расчёт площади
При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.
Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м 2 .
В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.
Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .
Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .
Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур - треугольников
Расчёт сечения стропил
Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:
- величины нагрузки на них;
- вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус - однородный или клеёный;
- длины стропильной ноги;
- породы древесины;
- расстояния между осями стропильных ног.
Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.
Таблица: размер сечения стропил
С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.
Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:
Определение угла наклона
Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:
Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.
Расчёт расстояния между стропилами
Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее - его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:
- Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
- Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа - 9.
- Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.
При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.
Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.
Установка двускатной крыши своими руками
Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.
Крепление несущего устройства на стене
Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности - дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.
Брус бывает стандартной длины - 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.
Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами
Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.
Способы крепления мауэрлата к стене
- Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
- Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
- Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
- Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса - 10–14 сантиметров.
- Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
- При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.
Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.
Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе
В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы
Виды стропильных систем и их монтаж
Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.
При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.
Изготовление стропильных пар
Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.
Монтаж стропильных пар производится тремя способами:
- Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
- Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
- Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.
При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.
При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным
Порядок действий при монтаже стропильной системы
Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:
- В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.
Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь
- Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
- Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.
Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями
- После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
- Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин - плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные - саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.
Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков
Крепление деталей стропильной системы
Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.
Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы
При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.
Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.
Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба
Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.
Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения
Видео: быстрое изготовление стропил
Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:
- Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
- Натягивается пароизоляционная плёнка.
- Укладывается утеплитель.
- Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.
Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.
Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием
В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.
Создание каркасного фронтона
Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.
При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:
- Сплошная - доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
- Разреженная - расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
- Редкая - расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.
Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.
На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки
Монтаж кровельного покрытия
Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:
- Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки - снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
- Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.
При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.
Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши
Монтаж фронтонов
Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:
После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.
Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом - не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.
Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.
В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.
Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой
Оформление свесов
Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:
- доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
- вагонка шпунтованная;
- вагонка блок-хаус;
- листовой пластик;
- листовой профилированный или гладкий металл;
- готовые изделия из металла или пластика - софиты.
Способов устройства свесов несколько:
- По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.
Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги
- По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.
При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми
- В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.
Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков
По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.
Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.
При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно - они уже сделаны на заводе-изготовителе
Видео: устройство двускатной крыши своими руками
При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!