Тем, кто живёт в собственном доме, часто бывает нужен на даче и в походах такой инструмент, как таёжный топор. Рабочий инструмент хорошего качества является дорогостоящим и трудно находимым.
Топор с рынка не всегда бывает доброкачественным. Потому мы сделаем собственный топор при помощи подручных средств.
Разновидности топоров
Рассмотрим вариации топоров:
- Колун – тяжелый конусообразный топор. Из-за большого веса хорошо подойдёт для рубки крупных, твёрдых пород дерева.
- Столярный – небольшого веса и размера, имеет заострённое лезвие. Используют при внимательной, точной, аккуратной работе с древесиной.
- Таёжный – подходит для сруба деревьев, заготовки деревьев, сооружения хижины, удаления коры, сучьев.
- Цалда – предназначен для чистки территории от кустарников.
- Кухонный (поварский) – предназначен только для рубки костей. Из себя представляет небольшой топорик, с короткой ручкой и крупным «лезвием».
- Лесорубский – применяют лишь для рубки деревьев. Состоит с длинного топорища и широкого, острого лезвия.
Из всех приведённых видов нужнее и полезнее всех таёжный топор.
Отличительные черты таёжного топора:
- Небольшой вес.
- Маленькая площадь колющей поверхности (даёт возможность максимально глубоко вогнать его в древесину).
- Специфическая заточка лезвия (задний край намного меньший, тоньше чем передний.
Такая особенность сделана для того, чтобы использовать данный вид топора как колун (если удар нанесён правильно. У обычного топора лезвие одинаковой формы для точной работы с деревом).
Изготовление таёжного топора
Материал для рукояти
На функции топора в первую очередь влияет его форма и длина. Ручка должна быть изогнутой формы, а сечение овальное.
Для рукояти лучше всего подойдёт породы таких деревьев, как клен, дуб, ясень, березка. Так как эти виды древесины хорошо выносят вибрацию при ударе.
Заготовка дерева начинается с осени
Сушим в тёмном месте. Перед началом использования, древесину необходимо хранить около одного года, а лучше – пять.
Только срубленную древесину не желательно использовать так, как она со временем подсохнет и не будет держаться в проушине.
Создание картонного шаблона
На большом картонном листе обрисовываем форму рукоятки и наносим на деревянную заготовку. Шаблон поможет нам сделать более точное топорище.
Подготовка материала для рукояти
Брусок древесины годовалой выдержки обтёсывают параллельно волокнам. Заготовка под рукоять должна быть длиннее шаблона. То место, которое вставляется в проушник, делаем шире, чем основную часть.
С обоих сторон обводим приложенный чертёж, при этом не забываем оставлять припуски. После того так вставили верхнюю часть в проушник, лишнюю древесину удаляем.
Действия по вырезанию рукоятки топора
Перед тем как вырезать топорище, нужно сделать поперечные надрезы, но так чтобы они не достигали линии будущей ручки приблизительно на 4-5 мм. При помощи стамески убираем остатки древесины и лишние припуски.
Рудные переходы и углы выполняют благодаря обточке рашпилем. После того как заготовка сделана, доводим наждачкой до гладкости.
Покупка колющей части для таёжного топорика
Лезвие в бытовой обстановке изготовить нереально. В таком случает вот перечень того, на чём нужно сосредоточить внимание при его покупке на рынке или в строймагазине:
- Наличие маркировки ГОСТа (свидетельствует о качестве стали);
- Отверстие под рукоятку (проушина) должна быть конусовидной;
- Лезвие ровное, без дефектов;
Сбор топора
- Верхнюю часть рукояти надрезаем вдоль и в поперек.
- Нарезаем пять кусочков из твёрдых деревьев.
- Марлю, вымоченную смолой, обматываем верх рукояти для лучшего её вхождения в отверстие лезвия.
- При помощи молотка вбиваем рукоять.
- Подготовленные кусочки забиваем в надрезы вверху топорища.
- После того как конструкция подсохнет, отрезаем выпирающие части деревянных кусочков.
Обратите внимание!
Заточка колющей части таёжного топора
Отличную работоспособность топорика даёт правильно заточенное лезвие. В соответствии с деятельностью, которую вы будете выполнять при помощи топора, зависит угол затачивания.
Заточку таёжного топора выполняют под углом 30-35 ̊. Если им будут выполнять работы со свежей древесиной, то заточку выполняем под углом 25 ̊.
Если для заточки использовать точильный круг, то ручку топора необходимо держать под углом 40-45 ̊. Заточку воспроизводим не спеша, аккуратно.
Если иметь в запасе все нужные инструменты, фото пошагового изготовления топора, то его создание не заберёт большого количества времени, усилий и денег, а взамен вы получите собственноручно сделанный качественный топор.
Но не стоит забывать, что с колющей частью из качественного метала, топор прослужит намного дольше и если ручку обработать льняным маслом, то она не будет гнить и портится.
Фото топора своими руками
Обратите внимание!
Обратите внимание!
Деревянная ручка для топора (топорище) изделие ответственное, и по этому при его изготовлении учитывается много - материал (сорт и влажность древесины), направление волокон, тип топора (плотницкий, столярный или колун) От правильности изготовления зависит и безопасность и эргономика готового топора.
Для плотницких и столярных топоров топорище делается в зависимости от веса железки. На топоры весом до килограмма длина ручки 40-60 сантиметров, полтора килограмма и выше - 55-65 сантиметров.
Наиболее подходящая для топорищ древесина это береза, дуб, ясень, клен. Сушится любое дерево для топорища не меньше года в естественных условиях (не сушилках) в тени хорошо проветривыемых помещений.
У нас нет дуба, ясеня или клена, про качество топорищ сделанных из них говорить не будут. Но из березы сделал не один десяток топорищ, о ней и поведу речь. Кстати, те кто работал с топорищами из разных пород дерева, утверждают что только береза "не сушит" руку рабочего, из-за вязкости волокон.
Заготовка березы на ручки топоров, молотков, ножей и прочего ручного инструмента, ведется в зимний период, в крайнем случае ранней весной до начала сокодвижения.
В дело идет прикорневая (комлевая) часть дерева. Березовая чурка раскалывается на плахи. Именно раскалывается а не распиливается по вдоль, для того что бы видеть естественное направление волокон, и в соответствии с этим далее делать и заготовки.
Из плах выкалывают бруски сечением примерно 70-80 мм. на 120-150 мм. и убираю сушить. В процессе сушки береза усохнет поперек волокон и заготовка станет меньше. Сушатся заготовки не менее двух лет в проветриваемом помещении не подвергаясь солнечному свету (обычно это чердак)
Хорошо просушенную заготовку фугуем с одной стороны, смотрим нет ли трещин. Если все в порядке выводим общую толщину по двум пластям 45 миллиметров.
Кладем заготовку на пласть и ориентируем шаблон относительно волокон
Шаблоны топорищ, их размеры - длина, толщина, сечение в основных точках, тоже различаются по назначению самих топоров -
На торцевой части заготовки очерчиваем форму проушины топора карандашом по внутренней ее части, совместив с выходом закрепительной части по шаблону.
Теперь производит грубую обработку заготовки по шаблону. Это можно сделать и другим топором и широкой стамеской, я просто выпиливают электролобзиком по контуру. И щепы меньше, нагрузки на дерево нет от ударов, да и культурнее как то выглядит.
Скругляем углы ручки, в верней ее части полукругом, а к низу немного на конус. Именно такая форма "перевернутой капли" самая удобная для руки. Теперь насадим железку на топорище.
Насадка топора производится "в натяг" Топорище предварительно пропиливается под клин (клинья) на глубину двух третей ширины проушины со сквозной сверловкой в конце пробила, по вдоль пропила.
Клин, я лично делают для березового топорища из сосновой смолистой доски. Держится отлично. Одного клина вполне хватает, если березовая ручка очень хорошо высушена и больше не усыхает.
Насадив топор покрутите его в руках, уберите крупным напильником те места где топорище лежит не удобно в ладони. Не переживайте что отойдете от "стандартов" и "шаблонов" если топор вы делаете под себя. Пусть он будет хоть трижды неказистым, но если он отлично лежит в руке, то вы будете меньше уставать и производительность увеличится, да и настроение от работы топором который является продолжение руки, будет хорошим.
После того как топорище готово и насажено. Обработайте его льняной олифой, предварительно разогрев ее. Я пропитывают на горячую только плотничьи топоры. Столярные почти всегда в помещении. Ручки колунов просто протираю несколько раз светлым трансформаторным маслом.
Ну конечно же, каждый плотник и столяр, со временем выводит для себя самую оптимальную форму топорища, с желаемым размещением центра тяжести, длины и толщины ручки. Вариантов, как и мастеров масса. Однако и ГОСТ не обошел стороной этот самый нужный инструмент -
Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?
Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.
Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800- 1000 г, длина топорища - 40-60 см. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами - лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь - деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка - гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.
Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия - касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.
Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой - грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.
Привет всем! Этим летом я с несколькими друзьями ходил в 5-недельный поход в Альпы. Проведенное время оставило массу положительных впечатлений. Но во время этого путешествия я обнаружил, что забыл один очень важный инструмент – топор. После долгого дня, проведенного в горах, приятно посидеть у костра и попить пиво. Но чтобы развести огонь без топора нам пришлось потратить уйму времени в поисках мелких веток, которые можно ломать вручную.
Поэтому, как только я приехал домой, у меня появилась идея сделать туристический топорик, в котором, как в ноже, спрятана пила и есть открывалка для пива.
В этом мастер-классе я расскажу, как можно самому сделать такой топор.
Дизайн топора
Дизайн этого топора состоит из трех частей.
Лезвие топора
Форма лезвия была позаимствована у томагавка – топора, которым пользовались коренные американцы и европейские колонисты. Но вы можете изменить его форму, добавив несколько шипов или молоток на обухе. Лезвие топора будет приклеено к рукояти и скреплено заклепками.Открывалка
Сначала в качестве открывалки я хотел в лезвии проделать подходящее отверстие. В результате пробного сверления было обнаружено, что обычной дрелью нереально сделать отверстие, поэтому я изменил вид открывалки. На изображении можно увидеть оба варианта. Новый тип будет выполнен в виде крючка специальной формы.Пила
Я хотел, чтобы топор был с пилой, и подумал, что было бы неплохо, если она будет прятаться, как в складном ноже. Из рукояти и ее можно разложить с помощью выемки для пальцев. Пила будет прятаться между двумя накладками. Форма металлической части рукояти будет позволять пиле фиксироваться и в открытом, и в сложенном положениях.После того, как дизайн был выбран, я примерил его к лезвию дисковой пилы, чтобы размеры подходили.
Материалы и инструменты
Этот топор изготовлен из бывшей в употреблении дисковой пилы и твердой породы дерева, которые у меня были. Пришлось приобрести лишь полотно складной пилы. Оно уже было закалено, поэтому не нуждалось в термической обработке.
Материалы:
- Старое лезвие дисковой пилы.
- Брус дерева твердой породы (примерно 50 х 40 х 300 мм).
- Эпоксидная смола.
- Крупные гвозди для использования в качестве заклепок.
- Полотно для складной пилы (я использовал 200 мм).
- Болт, гайка и шайба.
Инструменты:
- Угловая шлифовальная машина (не забудьте про средства защиты!).
- Рашпиль.
- Напильник.
- Наждачная бумага.
- Дрель.
Делаем искры!
Я перенес очертания топора и металлической части рукояти на дисковую пилу и вырезал их с помощью угловой шлифмашины с тонким отрезным кругом. Затем при помощи шлифовального круга, угловой шлифовальной машины и напильников я завершил формирование элементов. Окончательную форму металлической части рукояти можно придать позже.
Изготовление рукояти
Можно приклеить шаблон к деревянной заготовке и вырезать две накладки. Я воспользовался своим фрезерным станком с ЧПУ.
Сверление закаленной стали
У меня не оказалось сверла по металлу из твердосплавных материалов, поэтому я не был уверен, как пойдет процесс работы с закаленным топором. Мне попалось видео, где было рассказано, что для сверления закаленного металла можно использовать заточенное сверло по бетону. Так я и поступил, и все довольно хорошо вышло.
Добавление открывалки
Наверное, это самая незаменимая деталь топора! Когда бы я не пошел в поход, обычно вечером у костра мы с друзьями пропускаем пару бутылок пива. Открывать их при помощи камней и веток деревьев очень неудобно. Поэтому я подумал, что эта деталь будет весьма кстати. Я перенес очертание обычной открывалки на лезвие топора и врезал по нему углубление. Работает прекрасно:)
Сверление рукояти
Далее я просверлил отверстия в рукояти и проверил, все ли подходит. Металлическая часть рукояти должна выполнять функцию пружины, которая будет фиксировать полотно пилы. Если она слишком упругая, ее можно сделать тоньше. Сначала я воспользовался металлической частью рукояти, как шаблоном для проделывания отверстий. Затем скрепил две накладки при помощи струбцин и дальше высверлил сквозное отверстие. Таким образом все соответствующие отверстия были в одну линию.
Чтобы без склеивания соединить части топора я воспользовался болтами. Так можно проверить, подходят ли все детали топора, и правильно ли складывается пила.
Заточка лезвия
После того, как был выведен контур спуска лезвия, я использовал угловую шлифмашину с шлифовальным диском для грубой обработки. Потом для более тонкой работы в ход пошли напильник и шлифовальный станок (используйте воду для охлаждения лезвия). Окончательная заточка была сделана при помощи точильного круга заточного станка.
Я не эксперт в затачивании лезвия топора, поэтому это вы можете сделать другим способом.
Топор, в основном, будет использоваться для разделения дерева на более мелкие части, поэтому я провел небольшое испытание его функциональности.
Склеивание и клепание
Несомненно, людям, живущим в частном доме или часто бывающим в походах, необходим такой незаменимый инструмент, как топор. Чтобы его приобрести, достаточно просто сходить на рынок.
Если есть вопросы по качеству купленного топора, его можно сделать самому. Причем сделать это можно очень легко, если воспользоваться инструкциями и советами по его изготовлению.
Классификация топоров
Топоры бывают следующих видов:
- Столярные. Легкие, небольшие топоры обязательно с острым лезвием. Предназначены для подтесывания и точной работы с деревом.
- Плотницкие универсальные. Разные по весу топоры. У них не большая рукоятка. Используют их для неточной обработки дерева.
- Топор лесоруба. Используется для рубки дерева, имеет широкое лезвие и длинную рукоять.
- Ледоруб. Используется в альпинизме. Состоит из шипа, головки, лезвия и заточенной в основании рукоятки. Внешне он похож на кирку.
- Колун. Конусообразной формы топор, имеющий большой вес. Форма и вес помогают раскалывать твердые породы деревьев.
- Кузнечный. Таким топором возможно отрубить металлические материалы. Прикладывают топор к месту, где нужно отрубить, и бьют молотом по обуху.
- Потес. С его помощью обтесывают дерево. Для эффективности работы топор имеет округленное лезвие.
- Поварской. Топор, имеющий укороченную рукоятку и тяжелую и острую рубящую поверхность.
- Пазник. Используется для нарезания канавок с помощью ребра на лезвие. Режущая часть находится перпендикулярно топорищу.
- Пожарный. Топор с металлической рукояткой, которая изолирована для выдерживания напряжения, равное 1000Вт. Его особенность – это то, что на обухе есть шип, который используется для прорубания прохода через завалы.
- Штурмовой пожарный. Массивный топор с длинной рукояткой. При пожаре с помощью его разбивают тяжелые конструкции.
- Туристический. Небольшой топор с коротким топорищем. Бывает в комбинации с ножом или пилой. Для безопасности он комплектован чехлом.
- Цалда. Лезвие топора, сделанное в виде серпа, используется для уборки территории от небольших кустарников.
Самостоятельное изготовление
Порядок выполнения работ следующий:
Работы по вытесыванию топорища
Перед началом работы необходимо сделать поперечные разрезы вверху и внизу бруса. Глубина разрезов не должна доходить до линии топорища на 2-3 мм. Стамеской снимают лишний слой древесины. Рашпилем вырезают места, где нужны углы и переходы. В завершение топорище шлифуют с помощью наждачки.
Выбор колющей части
В домашних условиях металлическое полотно не сделать, поэтому нужно знать, на что обращать внимание при его выборе в строймаркете:
- в идеале сталь должна быть маркирована по ГОСТу;
- проушина должна иметь форму конуса;
- лезвие не должно иметь вмятины, изгибы или зазубрины;
- если посмотреть на обух, то его торцы должны располагаться перпендикулярно лезвию.
Насаживание топора на топорище
Сделать это можно, выполнив такие простые операции:
- На топорище в верхней части делают поперечные и продольные разрезы.
- Вырезать 5 клиньев из дерева твердых пород.
- Промоченную в смоле марлю наматывают поверх топорища для более плотного прохождения в проушину.
- Забивают топорище в проушину топора.
- Вбивают клинья в разрезы.
- После просушивания спиливают выступающие части клиньев.
Заточка лезвия
Хорошую функциональность топора обеспечит правильная заточка лезвия. В зависимости от вида выполняемых работ следует выбрать угол заточки.
К примеру, таежный топор затачивают под углом 25-30 градусов. Если нужно рубить свежую древесину, необходимо затачивать под углом 25 градусов.
Если используется точильный круг, обух нужно держать под углом 45 градусов. Все движения выполняют плавно, без рывков.
Как видите, имея в арсенале небольшой набор инструментов, инструкцию по изготовлению топора, совсем не сложно сделать его под свои размеры и потребности.
Смотрите видео-инструкцию
по изготовлению таёжного топора своими руками: