Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Металлические трубы для заборов имеют массу преимуществ: долговечность; повышенная прочность; к таким опорам удобно крепить секции и отдельные элементы заборного полотна, в частности, лаги. Кроме того, в сравнении с бетонными аналогами труба металлическая для забора характеризуется достаточно небольшим весом. А еще к таким опорным стойкам можно крепить секции из любого материала: дерева, сетки, профнастила, пластика.

Конструкционные особенности

Металлические трубы для забора, устанавливаемого на участке частного жилья или даче, разделяют на две ключевые группы:

• с круглым сечением;
• профильная продукция.

В свою очередь второй вариант чаще встречается в двух исполнениях: квадратные, прямоугольные трубы металлические на забор. Круглые столбы в большей мере подходят для таких конструкций, как сетчатые ограждения (из рабицы и сварного материала). В данном случае крепление осуществляется с помощью металлических крюков, установленных методом сварки на трубы заборные. Такое решение позволяет усилить натяжение сетчатого материала.

Профильные аналоги обычно используют при установке профилированного листа и штакетника из металла. Данный вариант может быть оснащен закладными деталями, которые значительно упрощают задачу по установке заборного полотна, в частности, крепление лаг. Трубы заборные иногда предлагаются с защитными элементами на торцевых участках. Это снижает вероятность проникновения влаги внутрь изделия.

Длина трубы: как сделать выбор?

Трубы металлические на забор заводят достаточно глубоко под грунт: от полуметра до 1,5 м. К наземной и заглубленной части предъявляются разные требования.

Во время монтажа огражденияиз профнастила высотой 2 метра, необходимо выбирать длиной не менее 3-х метров.

Выступающий участок опоры может быть ниже верхней кромки заборного полотна лишь в случае, когда он используется в качестве арматуры каменного или кирпичного столба.

При строительстве ограждения вокруг частного дома или на даче из профнастила, сетки, кованых секций труба металлическая заборная должна быть вровень с верхней кромкой наполнения конструкции. Соответственно в этом случае опорные стойки будут возвышаться над лагами, если они предусмотрены.

Труба из металла для забора может быть установлена в почву на глубину, немного превышающую границу залегания водянистого слоя. В данном случае расположение опорной стойки должно быть глубоким (1,5 м), все зависит от особенностей почвы в конкретной местности. Если же водянистые слои заложены низко, то целесообразно устанавливать столбы под ограждение на даче не глубже 1 м.

Для наиболее легких конструкций достаточно подготовить отверстия до 0,5 м глубиной. Соответственно, труба металлическая для забора в общей сложности может иметь длину от 4 до 2 м, все зависит от структуры почвы, а также от высоты ограждения.

Выбор сечения

Степень прочности материала под опорные столбы определяется уровнем оказываемых нагрузок: чем они выше, тем большим должно быть сечение столба. От этого фактора зависит и предпочтительное значение толщины изделия.

Труба из металла на забор может быть круглой, квадратной или прямоугольной, соответственно, от формы напрямую зависит уровень надежности. Например, профильные изделия имеют ребра жесткости, которые делают их более устойчивыми к нагрузкам. Это означает, что для тяжелых конструкций выбирается именно этот вид опор.

Труба из металла на забор может иметь длину стенки от 40 до 100 мм. Значения диаметров круглых изделий находятся в таком же диапазоне. Для конструкций с повышенной парусностью рекомендуется выбирать материалы для столбов забора с минимальным сечением 60х60 мм. Наиболее тяжелые ограждения на даче предпочтительно строить, используя стойки 80х80 мм и 100х100 мм.

Что касается толщины стенки столбов, то предпочтительными являются значения 2,5 мм и 3 мм для конструкций среднего и большого веса. Легкие изгороди монтируются с применением труб толщиной стенки 2 мм.

Определение стоимости

В среднем труба из металла на забор предлагается по цене от 130 руб. до 700 руб. за пог. м. Наиболее доступные изделия характеризуются небольшой толщиной стенки (2 мм) и сечением (60х30 мм).

Основной характеристикой влияющей на время жизни металлического столба - является толщина стенки. Этот показатель связан и со стоимостью, т.к. вес металла и его цена показатели связанные прямо пропорционально.

Соответственно, самые дорогие трубы (3 мм, 100х100 мм) можно купить за 450 руб./пог. м. Если рассматривать еще более надежную продукцию (4 мм, 120х120 мм), ее стоимость достигает 700 руб./пог. м.

Как защитить изделие от коррозии?

Для решения этой задачи используют разные способы, которые в совокупности позволяют продлить срок службы готовой конструкции:

1. Антикоррозионные составы и лакокрасочные материалы. Если планируется строить ограду на даче собственными силами, нужно внимательно подходить к выбору металлических материалов. Рекомендуется приобретать изделия под столбы без финишной отделки, т. е. без покрытия краской. Достаточно купить трубы, покрытые грунтовкой. Такая необходимость объясняется тем, что при транспортировке и во время работы краска царапается.
2. На столб устанавливается навершие. Это декоративный элемент, который дополнительно выполняет и другую функцию – защищает опорную стойку от проникновения влаги во внутреннюю полость.

Также нередко используют металлические трубы, в которых заварен нижний торец, устанавливаемый в почву. Все эти меры способствуют повышению устойчивости материала к образованию ржавчины при контакте с водой. Если куплен незащищенный металлический столб, нужно самостоятельно позаботиться о его покрытии грунтовочным составом и краской, причем желательно нанести 2 слоя материала.

Для тяжелых ограждений подойдет более прочный материал – трубы сечением 80х80 мм и выше с толщиной стенки 3 мм. Средний вариант забора предполагает необходимость использования стоек сечением от 60х60 мм и более, толщина материала составляет 2,5 мм. Легковесные изгороди возводятся с применением труб минимального сечения (от 40х40 мм и выше, толщина стенки 2 мм).

Добавить в закладки

Установка металлических труб при строительстве забора из профнастила

В последнее время все чаще стали устанавливаться заборы из профнастила как для ограждения промышленных, торговых и строительных площадок, так и для огораживания частных земельных и приусадебных участков. Такая популярность обусловлена доступностью материалов, простотой и сравнительно высокой скоростью возведения такого рода заборов. Какие же материалы лучше всего использовать при возведении подобного забора своими руками?

Одной из важнейших частей ограждения из профнастила являются опорные столбики, которые чаще всего делаются из круглых или профилированных труб.

Как же следует устанавливать столбцы из труб, чтобы они надежно и прочно удерживали всю конструкцию забора?

Необходимые материалы и инструменты

Способа установки столбов для забора: 1. Вбивание столбов в землю, 2. Частичное бетонирование столба для забора, 3. Полное бетонирование, 4. Утрамбовка (бутование) щебнем.

Основным материалом, естественно, является круглая металлическая (лучше всего стальная) труба или профилированный ее вариант. Круглая труба больше подходит для заборов из профнастила, в которых между листами последнего предвидятся сквозные промежутки, где и будут располагаться столбцы. Профильная труба применяется при возведения сплошного оградительного полотна. Диаметр круглой трубы должен начинаться от 6 см, а ширина металлопрофиля - от 4-5 см. Также понадобится инструмент для разрезания труб: ручной (ножовка, труборез и т.д.) или специальный (электросварка или газовый резак). Электросварочный инвекторный аппарат понадобится и для присоединения других металлических частей забора к столбцам. Кроме того, нужен будет инструмент для выкапывания траншей и ям под фундамент, для замеса цементного раствора (лопаты, емкости для раствора, электрическая растворомешалка и т.д.).

Расчет необходимой длины и количества столбов

Чтобы возвести забор своими руками, сперва нужно высчитать его длину, от которой и отталкиваться при подсчете необходимого количества столбиков. В регионах, где не бывает ураганного порывистого ветра, столбцы можно располагать на расстоянии 3 м друг от друга. В случае необходимости упрочнения конструкции забора своими руками это расстояние можно уменьшить вплоть до 2 м. Следует понимать, что сплошное ограждение из листов профнастила обладает высоким коэффициентом парусности, в связи с чем не стоит слишком экономить на материалах. От их качества и корректной установки зависит прочность и целостность будущей конструкции.

Учитывая среднюю высоту ограды (около 2 м) и глубину заложения в грунт (около 1 м), длина каждого столба должна быть около 3 м. Таким образом можно приобрести стандартные 6-метровые трубы и разрезать их пополам. Следует также учесть, что при возведении ограждения из профнастила своими руками можно использовать более тонкие металлические профилированные трубы в качестве продольных планок, к которым и будет крепиться листовой материал. Рассчитать необходимую длину этого металлопрофиля тоже очень легко, зная, каким в длину будет весь забор.

Вкапывание и установка столбцов из труб

Какая глубина вкапывания в грунт металлических столбцов нужна в той или иной местности, зависит от силы ветров в конкретном регионе. Однако можно утверждать, что метровой глубины заложения в грунт будет вполне достаточно. Ограждение из профнастила лучше всего проводить на цементной фундаментной основе. Поэтому установка забора своими руками должна начинаться с выкапывания траншеи для фундамента и установки опалубки. По месту же установки металлических столбцов фундамент нужно слегка расширить, чтобы образовывались квадратные основания для них. Устанавливать столбцы необходимо по натянутому шнуру, чтобы обеспечить ровную и прямую плоскость будущего оградительного полотна.

После вкапывания труб углубления внутренняя полость опалубки заливается цементным раствором. При этом необходимо сначала на глаз поддерживать столбец в ровном вертикальном положении, а затем точно выровнять его при помощи уровня. Цементный раствор должен быть качественным, ведь весь забор будет держаться на этих столбцах. После установки и выравнивания последних к ним можно крепить продольные планки. При использовании в их качестве металлических труб они привариваются при помощи электросварки.

После установки металлических столбцов, удерживающих забор, необходимо их соответствующим образом обработать, защищая от коррозийного поражения. Для этого используется или специальная защитная грунтовка, или водоэмульсионная, антикоррозийная краска. Прочно установленные металлические столбы будут надежной гарантией того, что забор из профнастила будет надежным и долговечным.

Строительство забора из профнастила имеет некоторые особенности, связанные с небольшим весом конструкции, подвергаемой значительным боковым нагрузкам от ветра. Из-за неправильно подобранных материалов ограждение может быстро расшататься ветром, а стальные листы выгнуться дугой. Поэтому перед возведением подобных оград своими руками нужно разобраться, какие столбы следует применять и как их правильно установить, чтобы сооружение простояло долго и не расшаталось.

Пожалуй самый практичный вариант - готовые заводские столбы из металлических труб с уже приваренными кронштейнами под прожилины

Плюсы и минусы конструкций из профлиста

Чтобы разобраться в нюансах монтажа такого забора, следует оценить его достоинства и недостатки. Плюсы заключаются в следующем:

• профилированные стальные листы с цветным полимерным покрытием (как правило, из полиэстера) отлично смотрятся на любом виде ограждения и в сочетании с разными материалами;
• широкий выбор ;
• легкость и прочность конструкции;
• простота и быстрота крепления листов, выполняемого своими руками без помощи наемных работников;
• демократичная стоимость строительства;
• длительный срок эксплуатации (около 20 лет).

Недостаток изгороди - выгорание полимерного покрытия, отчего поверхность становится тусклой и невыразительной. Поэтому при выборе труб и профлиста для изгороди домовладельцы больше склоняются к темным цветам, чье выгорание не так заметно.

Легкость конструкции одновременно является и минусом забора. Общеизвестно, что от силы ветра легкий и большой парус способен унести значительную массу. Сплошное ограждение из профнастила - такой же парус и его надо надежно заякорить в земле на столбах. Не забывайте про глубину промерзания грунта.

Варианты опорных конструкций

Для возведения сплошных оград из профлиста своими руками в частном домостроительстве принято использовать следующие виды опор:

• металлические стойки из круглой либо профильной трубы, другого металлопроката;
• массивные кирпичные столбы на железобетонных фундаментах;
• деревянные столбики;
• опорные элементы из асбоцементных труб.

Наиболее популярны конструкции из различного металлопроката, но чаще всего ставят трубы круглого и прямоугольного сечения. Это оптимальный вариант по соотношению цена строительства / надежность конструкции. Дешевле обойдутся только деревянные стойки, но они не столь долговечны и нуждаются в защите от воздействия погодных условий.

Лучший способ удержать парус – увеличить массивность сооружения, что достигается установкой кирпичных столбов, внутри которых заделаны стальные трубы. Помимо высокой надежности и долговечности, подобное ограждение отличается эстетичным внешним видом. Недостаток один – высокая стоимость строительства. Реже реализуется вариант с применением асбоцементных труб, устанавливаемых на бетонных фундаментах. Чтобы выбрать подходящее решение, стоит разобрать все варианты подробнее.

Выбор металлических опор

Для монтажа забора, обшитого профлистом, подойдут такие разновидности металлопроката:

• стальная труба круглого сечения, ;
• металлические трубы прямоугольного и квадратного сечения;
• равнополочные и неравнополочные уголки;
• швеллеры, двутавры и даже рельсы.

Готовые столбы из профильной трубы

Учитывая высокую парусность ограды, в качестве опор следует применять достаточно жесткие элементы, прочно заделанные в землю своими руками. При высоте забора до 200 см и шаге установки 2 м нужны круглые трубы, чей наружный диаметр составляет не меньше 76 мм с минимальной толщиной стенки 2 мм, а лучше – 3 мм. Их длина подбирается в зависимости от глубины погружения в почву и в нормальных условиях составляет не менее 3 м (2 м над землей и 1/3 часть в грунте).

Под нормальными условиями подразумевается обычный песчаный грунт либо суглинок, не подверженный морозному . В последнем случае удлиняются с таким расчетом, чтобы пройти весь промерзающий слой почвы и опуститься на 0,5 м ниже этой границы.

Нюансы металлических опор

Если высота ограждения превышает 200 см либо размер пролета возрастает до 2,5-3 м, то и диаметр труб потребуется больше. Для стандартного пролета протяженностью 2,5 м с высотой 200 см следует взять опоры с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 3 мм. Чтобы надежно закрепить секцию 250 см в высоту длиной 3 м, понадобятся стойки еще мощнее – минимум 108 мм.

В последние годы для все чаще стали применяться опоры из прямоугольных труб. На стандартный пролет 200 см х 2,5 м принято использовать трубу квадратного сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм, хотя некоторые домовладельцы на свой страх и риск ставят более тонкостенные изделия. Если вы строите своими руками ограждение со стороны пустыря или другого открытого места с сильными ветрами, то уместно взять элементы прямоугольного сечения 80х40 мм. При этом меньший размер (в данном случае 40 мм) нужно повернуть в сторону пустыря, дабы обеспечить жесткость сооружения.

Стойки из уголков или швеллеров могут выглядеть не так эстетично, но при верном подходе не уступят в надежности. Равнополочные уголки на стандартную секцию можно устанавливать одиночными, если их размер составляет не меньше 80х80 мм с толщиной стенки 6 мм. Изделия с шириной полок 56-75 мм свариваются «коробочкой», чтобы получить полноценные заборные столбы. Так же и со швеллерами – в одиночку можно ставить элемент шириной 18 см, а из меньших варить «коробочки».

О кирпичных столбах

Кирпичный столб с профильной трубой - основанием

Устройство респектабельного забора с и заполнением проемов из профнастила – задача достаточно трудоемкая и обойдется недешево. Хотя можно сэкономить средства за счет выполнения работ своими руками. Зато, построив кирпичные столбы, вам не придется волноваться по поводу их опрокидывания ветром.

Для строительства сгодятся такие виды кирпича:

• керамический полнотелый либо пустотный;
• силикатный белый или цветной;
• специальный облицовочный.

Внутрь кирпичной стойки в качестве элемента жесткости закладывается стальная профильная труба, к ней потом крепятся поперечные лаги и сам профлист. Ее максимальный размер, который только можно вставить внутрь столба, равен половине кирпича и составляет 120х120 мм. Но настолько большие размеры труб нужны в местах подвеса ворот, а для крепления пролетов достаточно взять изделия 60х60 мм. К ним следует приварить стальные полосы для монтажа профнастила, а проем между кирпичной кладкой и стенками труб заполнить раствором.

Возведение кирпичных столбов выполняется на железобетонных фундаментах столбчатого типа. Для этого придется своими руками вырыть ямы на глубину промерзания, забить в них профильные трубы и забетонировать их с применением арматурного каркаса. После стальной сердечник обкладывается кирпичом на толщину 120 см. Длина стойки подбирается так, чтобы ее верх оказался вровень со срезом кирпичной кладки. Для защиты от осадков на опоры забора нужно установить декоративные козырьки из крашеного металла или бетона.

Применение деревянных стоек

Надежность опорной части изгороди может обеспечить брус сечением не менее 10х10 см либо оцилиндрованное бревно, имеющее диаметр 12-15 см. Из пород древесины лучше всего подойдет сосна, лиственница или ель, предварительно обработанная антисептическим составом. Высота столбов подбирается в зависимости от способа монтажа.

Подготовка деревянных столбов - покрытие мастикой

Деревянные столбики для ограждения из профнастила можно установить двумя способами:

1. Забетонировать либо забутовать опоры в ямах, предварительно обработав подземную часть битумной мастикой.
2. Сделать подземную часть стоек металлической, забетонировав своими руками отрезки профильных труб, а потом прикрепив к ним столбики из дерева.

Монтаж забора из древесины с обшивкой профлистом выполняется просто, а главное, - недорого. Между столбов на гвоздях прибиваются деревянные поперечины, а к ним с лицевой стороны саморезами прикручиваются листы профнастила. Снаружи изгородь смотрится как сплошная металлическая преграда, никаких деревянных деталей не видно.

Опоры из асбоцемента

В этом случае надежности опорной части способствует приличный вес асбоцементных труб, которые по окончании установки заполняются изнутри бетоном. Благодаря этому высота забора со стойками из асбоцемента без проблем доводится до 3 м. Сооружение отличается немалым весом, а потому должно опираться на столбчатый либо ленточный фундамент.

Асбестоцементная труба

Как и в варианте с кирпичными столбами, стойки из асбоцементных труб нужно бетонировать в земле на глубину 0,8-1,5 м в зависимости от высоты ограждения. Для надежности и устойчивости в подземной части опор выполняется анкеровка – сверление сквозных отверстий, куда после вставляются куски арматуры периодического профиля. Когда вы зальете фундамент забора бетоном, арматура прочно свяжет его со стойкой.

Для монтажа профнастила надо своими руками проделать в столбах отверстия, куда потом вставить болты для крепления поперечин из стальных труб размером 40х40 мм. Если длина пролета достигает 3 м, то и профиль придется взять больше. Профлист прикручивается к профилям саморезами или самосверлящими винтами.

Забор является неотъемлемой частью многих построек, сооружений и земельных наделов, к примеру, дачного участка. Использование металлических труб для забора – весьма логичное решение: они легче и проще в установке, чем бетонные, и значительно долговечнее деревянных; именно в стальных трубах удачнее всего сочетаются относительно небольшой вес и повышенная стойкость к порывам ветра и перепадам температур.

Кроме того, на эти изделия легко крепится полотно – монолитное или секциями. О выборе труб, расчёте их необходимого количества и установке забора будет рассказано ниже.

Виды труб для забора

Как известно, труба – универсальное изделие, применяемое во многих областях человеческой деятельности. Соответственно назначению продукция изготавливается из различных материалов, во множестве размеров и разной геометрии сечения – круглой, квадратной или прямоугольной. Заборные трубы, учитывая повышенные требования к устойчивости, как к механическим перегрузкам, так и к сезонным перепадам температуры, чаще всего имеют прямоугольный или квадратный профиль и изготавливаются из стали.

Впрочем, выбор формы сечения также зависит от планируемого использования изделий. Если в проекте – обустройство ограждения в виде сетки, то вполне можно применять обычные круглые трубы. При выборе такого варианта сетка навешивается на предварительно приваренные крючья.

Один из плюсов использования круглой продукции вместо профильной – возможность ускоренной установки. Проводящие работу люди не обременены устройством фундамента – требуется всего лишь в достаточной степени заглубить трубы в землю, посредством закручивания или забивания с помощью молота.

Однако с этой лёгкостью сопряжено и условие: соблюдать необходимую глубину погружения изделий. Если работы ведутся в грунте повышенной плотности, это значение составляет от 80 до 90 см, если в мягком – не менее 1,2 м.

Во всех других случаях крайне рекомендуется применять профильную продукцию, которая, обладая рёбрами жёсткости, способна выносить более серьёзную нагрузку, не сгибаясь и не сплющиваясь. Кроме того, квадратные трубы для забора удобнее при монтаже и в эксплуатации.

Плюсы использования при возведении забора прямоугольных труб, квадратных или круглых:

1. Способность изделий выдерживать большие нагрузки, не уступая в прочности бетонным блокам.
2. Возможность окраски продукции. Применять можно большинство профессиональных красящих составов, причём нанесение краски не только имеет эстетический смысл, но и предотвращает действие на сталь разрушающих природных факторов, влияющих на появление коррозии.
3. Благодаря строгой форме и простоте монтажа трубы можно использовать и при создании ограждений с чисто декоративными функциями.
4. Стальные трубы долговечны, и вместо приобретения новой продукции можно пользоваться старыми ненужными изделиями или купить бывшие в употреблении.

Виды ограждений из стальных труб

Независимо от того, какая используется при постройке забора труба – квадрат или прямоугольник, все заборы подразделяются на четыре основные группы:

1. Из профнастила . Материал отличается низкой стоимостью, небольшим весом и хорошими прочностными характеристиками. Трубы для забора из профнастила, как и в большинстве случаев, необходимо подбирать профильных сечений. Ещё одно преимущество покрытия – возможность использовать его в сочетании с другими материалами.
2. Из дерева . Характеризуется экологической чистотой, безопасностью для человека и окружающей среды и возможностью полной утилизации. Дерево стоит недорого, что в некоторой степени компенсирует недолгий срок службы покрытий из этого материала.
3. Из сетки-рабицы . Преимущество изделия – простота монтажа и небольшой вес при достаточной прочности. Сетка может выпускаться из высокомолекулярных соединений (пластмассы) или стали. Первый вариант применим только для временного обнесения территории оградой, так как пластик недостаточно прочен. Недостаток продукции – возможность просматривать ограждённую территорию, поэтому рабица обычно устанавливается в сочетании с цельным покрытием.
4. Кованые . В большинстве случаев нерентабельны и устанавливаются в декоративных целях на отдельных участках ограждения. Прочнее стальных сеток, стоят гораздо дороже, также позволяют полностью просматривать территорию за забором. Обычно комбинируются с другими вариантами ограждения – кирпичной кладкой или столбами.

Выбор изделий для забора

Подбор труб для обустройства ограждения – ответственное дело, и добросовестный подход к нему позволит сэкономить время, материальные средства и избежать слишком частых ремонтов или даже полной реконструкции забора.

Основные параметры труб для забора:

1. Площадь сечения . С увеличением этого показателя возрастает и устойчивость трубы в фундаменте. Соответственно, при недостаточном значении велика вероятность падения ограждения, частично или целиком. Задаваясь вопросом, какую трубу использовать для забора из профнастила, нужно учитывать, что при высоте конструкции до 2 м лучше всего использовать изделие квадратной геометрии размерами 80×80 мм. При использовании сетки или кованых элементов довольно будет величины стороны 60 мм. Толщина стенки – от 3 мм, но при небольшой высоте и малом весе покрытия допустимо применять продукцию с толщиной 2 мм.
2. Марка стали . Выбор стали ограничен только фантазией и материальными возможностями покупателя. Если позволяют финансы, можно приобрести оцинкованные трубы, устойчивые к коррозии и в целом отличающиеся более долгим сроком службы. В остальных случаях допустимо ограничиться изделиями из чёрной стали, которые, во избежание ржавчины и последующего разрушения нужно не менее раза в год очищать и подкрашивать.
3. Длина изделий . При установке эта характеристика превращается в высоту опор конструкции. Следует при расчётах учитывать не только наружную высоту, но и глубину погружения в землю. Кроме того, нельзя забывать о парусности – устойчивости опор с покрытием («парусом») выдерживать порывы ветра. Чем выше опоры, тем больше риск падения, поэтому необходимо увеличивать площадь сечения, уровень заглубления и, возможно, менять марку стали.

Расчёт количества труб

• для труб круглого сечения – 2-2,5 м;
• для профильной продукции – 2-3 м.

При этом нужно понимать, что при увеличении веса конструкции нужно уменьшать значение расстояния между опорами. Например, для сетки при высоте столбов до 6 м расстояние может быть до 3 м, а для более тяжёлых кованых элементов этот показатель необходимо уменьшить. Зависит расстояние и от качества грунта: чем он мягче, тем чаще должны стоять столбы.

Установка стальных труб

Установка труб для забора принципиально не отличается от аналогичных операций с другими несущими элементами. Процесс довольно прост и может быть осуществлён как в одиночку, так и с помощником.

Алгоритм работы:

1. Разметить территорию . Обычно это делают, вбивая в землю колышки на вершинах геометрической фигуры забора. Пренебрегать этим этапом не следует, выполнять его надо максимально аккуратно, добиваясь идеальной формы.
2. Разметка мест для труб . Рассчитав по приведённой выше формуле количество опор, на местах их расположения через равные промежутки тоже забивают колышки.
3. Подготовка углублений . В местах установки колышков роются ямки для обрезков труб. Делать это можно как простыми лопатами, так и с помощью автоматических приспособлений, например, бура. Если выбран способ с фундаментом, в яму заливают цементный раствор. Когда грунт очень мягкий, можно до установки труб усилить его, засыпав слой песка.
4. Установка труб в землю . Сначала устанавливают крайние на одной стороне столбы, между ними натягивают верёвку, по которой регулируют высоту промежуточных изделий.
5. Проверка ровности опор . Проводится сразу после установки с помощью уровня. После этого, во избежание изменения угла при затвердевании цемента, столбы подпирают с противоположных сторон клиньями или брусками.
6. Укрепление столбов . Чтобы увеличить надёжность установки, ямы засыпают щебнем, поверх – песком и водой. Мокрый песок тщательно утрамбовывают. Поверх заливают бетон.
7. Установка горизонтальных перемычек . Делать это можно с помощью сварки или механическим образом и только через 2-3 суток после высыхания раствора.
8. Окончательная отделка . Во избежание коррозии стальные детали красят, а на трубы надевают навершия. Функция навершия – не только не допустить попадания коррозионных веществ внутрь тела трубы, но и украсить конструкцию.

После окончания всех операция можно приступать к сборке полотна забора.