Такой вид водоснабжения, какой характерен для большого города, достаточно проблематичен в плане обустройства на дачных участках и в сельской местности. Участки часто удалены друг от друга, и делать единый водопровод хлопотно и дорого. Лучше всего иметь свою скважину. Это свой источник воды, который вас не подведет, и воды хватит на все хозяйственные нужды. Конечно, бурение скважины можно доверить профессионалам в этой области, тем не менее, желая сэкономить, многие задумываются о том, как сделать скважину своими руками.
Особенности
Подбор вида скважины зависит от глубины водосодержащего пласта – 3-12 м – абиссинский колодец, до 50 м – песчаная и до 200 м – артезианская скважина.
Первые два варианта можно сделать самостоятельно, а вот последний только при помощи буровой установки.
- Абиссинский колодец – место нужно выбирать удаленное от септиков и мусора, так как скважина неглубокая, и вредные вещества могут попасть в воду. Если в грунте нет твердых пород, то можно пробурить скважину недалеко от дома или в подвале самого строения.
- Песчаная скважина – предназначена для более глубокой выкачки воды из песчаного водосодержащего слоя на глубине до 50 м. Но воду нужно проверять на содержание органических и химических соединений. Для того чтобы получить чистую воду, на глубине ставится фильтр, который нужно время от времени чистить.
- Артезианская скважина – это вода из известкового пласта. При такой скважине воды будет достаточно для нескольких участков. Можно сделать вскладчину, то есть сэкономить деньги и получать собственную воду.
Перед тем как сделать скважину, необходимо учесть будущий объем потребления воды и тип местности.
Обратите внимание! Артезианская скважина ставится при расходе более 10 кубов, в противном случае можно обойтись песчаной или абиссинской скважиной.
Устройство
Для бурения скважины необходимо оборудование. Лопаты и кирки будет недостаточно. Потребуется специализированное оборудование для глубинного бурения грунта.
Для того чтобы пробурить артезианскую скважину, необходима специальная буровая установка, а для более мелких используют лебедку с треногой. При помощи лебедки будет подниматься и опускаться буровой инструмент, который представляет собой колонковые трубы, бурильный штанг, колонки для бурения и бур.
Бурильные работы
В первую очередь выкапывается яма (шурф, размер которого 150х150 см). Для того чтобы стенки не осыпались, их облицовывают досками или другими подручными материалами. Или при помощи обычного бура делают ствол, глубина которого 1 м, а диаметр 15-20 см. Это необходимо для устойчивого положения трубы.
Ставят треногу над углублением. Она может быть из дерева или металла, но обязательно должна быть прочной.
Лебедка крепится на месте, где соединяются бревна. Бурильная колонка представляет собой штанги 1,5; 3 или 4 м, которые соединяются резьбой в одну трубу и хомутами закрепляются. Для того чтобы определить диаметр скважины и колонковой трубы, необходимо подобрать насос. Он должен быть такого размера, чтобы он мог свободно входить в трубу, поэтому его диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.
Для бурения скважины используется метод спуска-подъема бурильного оборудования. При повороте штанги бьют по ней долотом. Эту работу удобно делать вдвоем – один крутит газовый ключ, другой бьет по штанге, и порода пробивается.
Лебедка упростит этот процесс – спуск и подъем оборудования делается легко. На штанге нужно делать отметки при бурении, чтобы очищать бур через 50-60 см. Для облегчения бурения иногда заливают воду.
Если в породе появилась влага, то уже достигнут водоносный пласт, но еще нужно перебурить водоносный горизонт.
Обратите внимание! При достижении нужного пласта, бурить станет легко, но нужно продолжить работу, пока бур снова не упрется в твердую породу.
Обустройство
После окончания бурения фильтровую колонку опускают в скважину, которая включает в себя отстойник, трубы и фильтры. Можно использовать противопесочный фильтр для погружного насоса.
Пространство, которое осталось за трубами, засыпают щебнем или песком. Уровень должен быть выше фильтра. В тоже время в трубу, у которой верхний конец загерметизирован, обычным насосом закачивают воду. Так промывается затрубье и фильтр, затем желонируют скважину. При помощи желонки (насадки) вода откачивается. Это делают до получения прозрачной воды без твердых частиц и песка лучше шнековым насосом.
Затем опускают насос в скважину на страховочном тросе. К насосу подключается водопроводная труба или шланг.
На мощность насоса влияют следующие параметры:
- глубина скважины и дебет;
- расстояние ее от дома;
- диаметр обсадной трубы.
При глубине скважины более 9 метров используются погружные насосы. После погружения насоса в скважинное устье выводится труба, она приваривается к оголовку кессона, который там находится. На трубе устанавливается вентиль, и при его открытии вода подается наверх. Этот же вентиль регулирует подачу воды. Если скорость подачи воды большая, а дебет, наоборот, то вода быстро уйдет, насос будет работать вхолостую и испортится. В кессоне должны быть подключены трубы, которые служат для подачи воды в помещение. Укладываются трубы в траншеи, они утепляются и гидроизолируются, по бокам кессон засыпается грунтом и делается отмостка.
Эксплуатация и уход
Скважина требует постоянного ухода и прочистки.
Обратите внимание! Если напор воды стал падать, вода стала выходить с воздухом или примесями, то нужно делать прочистку. Если этого не сделать, то скважина заилится и придется делать новую.
Продувка скважины осуществляется при помощи водяного или воздушного компрессора. Это спасет от песка и ила. Если такие методы не помогут, то можно применить более эффективные – короткое замыкание или кислота. Но это связано с риском для здоровья и жизни людей. Без опыта можно просто уничтожить скважину. Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться услугами специалистов.
Видео
Если вас интересует, как обустроить скважину, смотрите следующее видео:
Скважина на дачном участке избавит от массы проблем. Обеспечит водой для полива, ухода за личным транспортом и территорией. Вряд ли собственноручно добытая вода пригодится для питьевых целей, но вполне подойдет для совершения гигиенических процедур.
Правда бурение выработки обходится не слишком дешево. Другое дело, если устроена скважина на даче своими руками. В этом случае обзавестись собственным источником воды можно с минимальными финансовыми потерями. Согласны?
В предложенной нами статье подробно описаны буровые технологии, доступные самостоятельным бурильщикам. Подробно описан буровой инструмент и правила подбора его в зависимости от физико-механических свойств грунта. Наши рекомендации окажут действенную помощь в устройстве водозаборной выработки.
Подземные воды существенно отличаются от поверхностных аналогов. Они не текут в виде бурных ручьев с реками, не собираются в озера, если им не попадется карстовая полость в земной коре.
Если бы под нашими ногами повсеместно резвились ретивые потоки, города и поселения рухнули вслед за грунтом, не имеющим под собой надежного скального основания.
Подземную воду извлекают из пор, трещин, каверн (пустот), имеющихся в структуре горных пород
Характер залегания воды в горных породах
Подземную воду вмещают поры, пустоты и трещины, образованные в горных породах в ходе различных геологических процессов. В генезис и принцип действия процессов мы не станем вдаваться в этой статье.
Отметим лишь то, что от способа образования грунтов зависят их физико-механические свойства, а также гидротехническая и гидрогеологическая специфика находящейся в них воды.
Подземным водам свойственно некоторое передвижение в пределах вмещающего их пласта – слоя отложений с равнозначными свойствами и структурой. На них по аналогии с поверхностными действует гравитация, обуславливающая ток к расположенным ниже слоям или вдоль уклона к нижележащим участкам.
Если у подземной воды есть возможность накапливаться, но нет путей для разгрузки, то повышается давление. Вода в силу физических особенностей не может сжиматься. В рамках замкнутого пространства давление заставляет жидкость искать место для естественного выхода. Благодаря этому явлению на поверхность выходят родники и бьют гейзеры.
Подземную воду откачивают из пор песков разной крупности и плотности сложения, из трещиноватого известняка, реже песчаника
Грунты, поры, каверны и трещины которых вмещают воду, называются водовмещающими или водоносными. Сооружаемая для забора воды выработка должна заглубляться именно в них. В числе водоносов есть виды, способные беспрепятственно пропускать через себя воду, и виды, способные только удерживать.
В геологическом разрезе водоносы обычно чередуются с водоупорами. Это глинистые грунты, структура которых схожа со всем известным пластилином, не содержат в себе воду и не пропускают ее.
Вода может находиться в мелких линзах и трещинах, образованных в суглинках и твердых супесях. Однако чаще всего она просто впитывается глинистыми отложениями, тем самым меняя их консистенцию.
К водоупорам относятся также скальные и полускальные разновидности в неразрушенном состоянии, т.е. без трещин. Если их тело испещрено трещинами разнообразного калибра, да еще и заполненными водой, то скальные и полускальные образования переходят в категорию водовмещающих.
Чем больше объем пустот горной породы, тем большей водообильностью будет обладать водоносный слой. Правда, эту характеристику можно получить только при бурении скважины или узнать ее в организации, проводившей буровые работы неподалеку
Классификация подземных вод
Характер образования вмещающих воду грунтов лежит в основе классификации по физико-механическим качествам.
Согласно чему пригодная для использования подземная вода упрощенно подразделяется на:
- Воды осадочных отложений. Находятся в порах песков разнообразной крупности, в пустотах гравийных, галечниковых, щебенистых отложений. Вмещают их обломочные грунты, частицы которых никак не связаны между собой. Означенные породы обладают превосходными фильтрационными качествами: вода в них и через них может свободно перемещаться в удобном для нее направлении.
- Воды коренных пород. Находятся в трещинах скальных, полускальных и ряда осадочных сцементированных грунтов. Самый распространенный вмещающий представитель – известняк. Вода может распространяться по трещинам коренных твердых глин, мергелей, песчаников и т.д., но для добычи эти варианты непригодны.
Фильтрационные качества коренных пород зависят от степени трещиноватости. В неразрушенном состоянии их частицы закреплены кристаллическими или консолидированными связями, не позволяющими воде перетекать в пределах слоя, просачиваться наружу и проникать извне.
Вода в коренных грунтах образуется за счет конденсации. Копится веками, не получая внешней подпитки. Естественно, в ограниченном пространстве ей тесно, из-за чего при вскрытии подобного пласта статический уровень обычно устанавливается выше глубины залегания. Иногда подобные скважины даже фонтанируют.
Грунты осадочной толщи залегают относительно горизонтальными слоями, в пределах которых физико-механические свойства и структура равны или имеют незначительные отклонения. Водоупорные грунты обычно чередуются с водонасыщенными
Осадочные отложения регулярно подпитываются атмосферной водой. Проникает она путем банального просачивания – инфильтрации через лежащие выше пласты. Осадочные водоносы могут насыщаться и в горизонтальном направлении, например, получая воду посредством той же инфильтрации от близлежащего водоема.
Фильтрационные свойства и природа образования горных пород тесно связана с гидравлическими качествами находящейся в них воды.
По указанному признаку подземные воды делятся на следующие категории:
- Безнапорные. Это воды, залегающие в осадочных породах, в первых от дневной поверхности водопроницаемых пластах. Они свободно подпитываются и точно так же разгружаются в водоемы или нижележащие слои, потому отличаются нулевым напором.
- Напорные или артезианские. Понятно, что в большинстве своем это воды коренных пород. Однако к их числу относят некоторые скважины, вскрывающие осадочный водонос. Например, если участок находится в распадке между двумя холмами, вскрытая выработкой вода будет стремиться достичь среднего уровня по пласту и фонтанировать.
Если водоносный горизонт, приуроченный к осадочным породам, залегает между водоупорными слоями того же генезиса, то они могут характеризоваться незначительным напором. Яркий пример: насыщенный водой песок, сверху и снизу «охваченный» слоями суглинка. При вскрытии статический уровень некоторое время может быть чуть выше кровли самого слоя.
Грунтовые воды осадочных пород редко бывают напорными, т.к. у них практически всегда есть возможность для разгрузки. Исключение – скважины, пробуренные в распадке между холмами. В таких источниках вода будет стремиться достичь общего УГВ по водонасыщенному пласту по принципу сообщающихся сосудов
В народе подобную воду называют межпластовой, в среде гидрогеологов слабонапорной. На практике подобные ситуации встречаются крайне редко. Потому что у воды, приуроченной к осадочным грунтам, почти всегда есть возможность для разгрузки.
Возможность эта может оказаться в 1 – 10 и более км от точки бурения, но благодаря ей давления в водоносе не бывает. Значит, и о напоре речи не может быть.
Категория буримости как аргумент
Кроме перечисленных классификационных различий, есть еще очень важный признак, с которым необходимо ознакомиться мастерам, желающим пробурить водоносную скважину на собственной даче. Это категория по буримости, значительно ограничивающая круг возможностей ручного бурения.
- Сыпучие. Крупно- и мелкообломочные осадочные породы, не сохраняющие при разработке форму: пески всех степеней плотности и зерновой крупности, гравийные, щебенистые, галечниковые отложения. Легко разрушаются, но не всегда просто извлекаются из скважины.
- Пластичные. Глинистые осадочные грунты, сохраняющие форму при разработке выработок: это семейство суглинков, глин и супесей. Разрушаются сложнее, чем предыдущий тип, но извлекаются благодаря собственной «липучести» без особых проблем.
- Твердые. К ним относят скальные и полускальные породы. Самая высокая категория по буримости, подтверждающая сложность и трудоемкость разработки. Породы тяжело разрушаются, с забоя поднять их тоже непросто.
Осадочные отложения представлены сыпучими и пластичными разновидностями. С их бурением можно справиться своими силами. Нет особой нужды привлекать для работы технику и изготавливать суперсложный буровой инструмент.
Таблица с классификацией горных пород по буримости шнековым инструментом. Шнек относится к снарядам с самой высокой скоростью разработки, но в большинстве случаев после проходки им приходится расчищать дно скважины желонкой (+)
Таблица с категориями буримости горных пород ударно-канатным способом. Скорость бурения самая низкая, но только ударно-канатным методом можно пройти рыхлые пески, гравийно-галечниковые отложения, извлечь из скважины насыщенные водой грунты и очистить забой (+)
К коренным относятся преимущественно скальные и полускальные виды пород. Для самостоятельного бурильщика это практически недоступный вариант.
Без буровых установок разрабатывать чересчур сложно, а без специализированного разрушающего инструмента, долота, вообще невозможно. Глины твердые и полутвердые бурятся легче «скалы», но воду из них не качают.
Для забора воды скважины устраивают с заглублением водоприемной части в песок или в известняк. Желающим собственноручно пробурить скважину по силам “песчаный” вариант (+)
Отметим, что питьевую воду добывают как из осадочных отложений, так и из коренных пород. Однако разновидность, приуроченная к «осадкам», чаще бывает только технической из-за способности грунтов пропускать любые жидкости, в том числе стоки, пролитые на землю масла, нефтепродукты и др.
В любом случае откаченную из личного источника воду надо нести на проверку в СЭС для получения обоснованного анализами вердикта о питьевой или технической принадлежности.
Подбор места для скважины на дачном участке
Перед тем как сделать скважину для забора воды на даче, надо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания. Звучит громко, но заключаются они в элементарном опросе соседей, имеющих собственный источник воды.
Выяснить во время опроса нужно:
- Глубину зеркала воды в существующих точках забора . Узнать указанное обстоятельство можно у владельцев как скважин, так и колодцев.
- Стабильность статического уровня . Не имеет ли он свойство значительно опускаться в засушливый летний период и зимой.
- Геологическую обстановку . Точнее, какие горные породы были вскрыты при копке колодца или бурении? Встречались ли валуны?
Дачные участки, как правило, располагаются в равнинной местности, которой характерно практически горизонтальное залегание геологических элементов. Незначительные отклонения будут только за счет разницы в абсолютных отметках между существующим источником и точкой бурения.
Никаких народных методов поиска признаков воды на участке лучше не использовать. Разговоры о чувствительности муравьев и учете климата вообще смешны, на залегание грунтовой воды они никоим образом не влияют. На климат надо вообще было ориентироваться, когда выбирали участок.
Вот определиться с кратчайшей трассой от источника к дому или к бане очень даже стоит. И обязательно участь возможность установки вышки с удобством проведения всего комплекса работ. Определиться с лучшим временем для бурения поможет .
Аренда мобильного бурового станка
Самый простой и наименее трудоемкий метод устройства скважины на собственной даче заключается в аренде мобильной буровой установки. С ее помощью можно за пару дней пробурить и обустроить на участке единоличное сооружение для забора воды.
Установка без усилий пройдет толщу осадочных грунтов и при желании мастера вскроет коренные, но дешевым этот метод не назовешь.
Галерея изображений
Для бурения водозаборной выработки понадобится буровой инструмент. Для извлечения сыпучих пород понадобится желонка, глинистые грунты проще поднимать шнеком, стаканом или колонковой трубой. Если предстоит разрушение валунов или скальной породы, нужно запастись долотами.
Галерея изображений
В качестве более доступной по стоимости альтернативы подойдет сборно-разборное ручное буровое устройство. Оно включает шнек с рукояткой для вращательного движения при забуривании и комплект штанг для наращивания буровой колонны. «Ручником» спокойно по 10-25 м. Можно и глубже, если позволит здоровье и количество штанг.
За неимением буровой установки или устройства в заводском исполнении прибегают к методам, которые не так давно еще использовались в профессиональном бурении. Разговор пойдет об ударно-вращательном и ударно-канатном ручном способе.
Из-за неоднородности геологического разреза методы бурения чаще всего применяются в комплексе. Разница в технике разрушения и извлечения породы позволяет пройти буквально любые по сложности геологические образования.
Комплект для ручного бурения скважин (народное название “ручник”) представляет собой простейший буровой станок в заводском исполнении. Предназначен для шнекового бурения. В производственных целях используется там, где нет возможности развернуть вышку штатной буровой установки (+)
Методы для бурения вручную
Прежде чем решиться на реализацию проекта устройства водозаборной выработки своими руками стоит тщательно ознакомиться с методами проходки скважин. Технологию подбирают в зависимости от геологического строения участка. Для этого с пристрастием расспрашивают соседей о том, как копали колодец или бурили скважину у них.
Выяснив, какой тип грунта приходилось ранее проходить при разработке, определяются с буровым инструментом. Его нужно будет изготовить самим или арендовать. Сразу нужно решить, что делать с : взять у кого-нибудь во временное пользование или соорудить самим.
Вариант #1 – ударно-вращательное бурение
Из названия ясно, что разрушение и извлечение отваленной породы из ствола производится посредством ударов и вращений.
Для совершения указанных буровых действий применяется разные виды снарядов, это:
- Ложка. Предназначена для вращательного бурения, используется в проходке по пластичным грунтам. Представляет собой цилиндр, лишенный меньшей половины или только сегмента. Бур делают с некоторым смещением центральной оси для того, чтобы выбуривалось отверстие шире, чем сам инструмент.
- Бурав, иначе шнек. Предназначен для разработки плотных глинистых грунтов вращательным методом. Представляет собой винт с одним или более витками. Действует элементарно: завинчивается в грунт и на лопастях выносит разрушенную массу на поверхность.
- Желонка. Предназначена для разработки сыпучих осадочных пород ударным методом. Кроме нее ни один инструмент не пригоден для полноценного извлечения гравийно-галечниковых отложений, щебня, гальки, рыхлых песков. Желонка незаменима в подъеме насыщенных водой, из-за чего весьма утяжеленных грунтов.
- Долото. Предназначено для дробления твердых пород путем многократных настойчивых ударов. Применяется в паре с желонкой, которая после разрушения вычерпывает отвал с забоя.
Ложка – универсальный буровой снаряд, с двумя захватывающими приспособлениями. Для среза и захвата грунта по вертикали у нее слегка отгибается левая стенка своеобразного проема в цилиндре.
Для нижнего захвата чаще всего устраивают резец в виде ковша на подошве бура. Вариаций на тему ложки огромнейшее количество. Желающим ее собственноручно изготовить нужно только разобраться с принципом действия.
Ложковые буры разрушают и захватывают породу в двух направлениях. По вертикали грунт срезает кромка полуцилиндра, расположенная по ходу вращения бура, нижний резец углубляет скважину по принципу завинчивания
Наподобие шнека ложку ввинчивают в породу. Нижним резцом она врезается в грунт, который после отделения от массива попадает внутрь неполного цилиндра. Боковым резцом ложка во время вращения срезает породу со стенок ствола. Вновь срезанный грунт уплотняет предыдущую порцию и проталкивает его в полость снаряда.
Работу ведут, пока не заполнят полость ложки отвалом наполовину или на 2/3. Затем бур извлекается из скважины и освобождается от выбуренного отвала через имеющийся в цилиндре боковой вертикальный «проем». Опорожненный снаряд снова опускают на забой и далее бурят.
Ложка для бурения полутвердых и твердых глинистых грунтов, не требующих удерживания нижним захватом
Нижний захват ложкового бура выполнен в виде шнекового витка, для облегчения проходки усилен дополнительным буравом
Бур-ложка для ручного бурения до глубины 5 м с укороченной рабочей частью, которая приварена к стартовой штанге
Ось симметрии ложки смещена неспроста. Эксцентрика позволяет бурить отверстие, пригодное для одновременной установки . Обсада обязательно нужна для формирования ствола выработки в осадочных отложения.
Без нее сыпучие породы будут бесконечно осыпаться на дно скважины, а глинистые при намокании станут «выпучиваться» в ствол, сужая просвет и затрудняя доставку снаряда на забой.
В последнее время ложку активно вытесняют разнообразные модификации шнеков. Проходку они действительно облегчают, но по меркам извлечения разрушенной породы существенно уступают ложке.
Ею можно выбуривать влажные липкие пески, а шнек их полностью не поднимет. Для чистки забоя после шнека почти всегда приходится применять желонку. Получается, что работа проводится в двойном объеме.
У бурения шнеком есть веский недостаток – при завинчивании бура очень просто отклониться от вертикали. Существенные отклонения приведут к полной эксплуатационной непригодности выработки. Незначительные отклонения затруднят установку обсады и впоследствии погружение насоса (+)
Простейшая модель желонки изготавливается из отрезка трубы Ø 180-220 мм в зависимости от размера скважины. Не забываем, что для откачки воды погружным насосом внутренний Ø обсады должен быть на 2-3 см больше наружного Ø насоса. Иначе его невозможно будет опустить в водозаборное сооружение.
Оптимальная длина отрезка трубы для желонки 1,0 – 1,2 м, чтобы не мучиться с подъемом, опорожнением снаряда и прочисткой его изнутри запросто рукой при необходимости. В верхней трети вырезают окошко, требующееся для извлечения пробуренного грунта. К макушке сажают ее на болты или приваривают серьгу, к которой будет крепиться трос.
Башмак инструмента оснащают чаще всего одно-, реже двухстворчатым клапаном. В узких желонках клапаном служит шарик. Для того чтобы нижняя часть лучше рыхлила и рушила породу по низу затачивают острую кромку или запиливают зубья.
Несколько интересных вариантов приведены в статье, с которой мы советуем ознакомиться.
Удерживаемую тросом желонку свободно бросают на забой. При ударе о землю раскрывается клапан, а разрушенный грунт продвигается в полость трубы.
Пропустив в полость снаряда порцию грунта, клапан захлопывается, благодаря чему желонка удерживает в себе сыпучие несвязные породы. Затем снаряд приподнимают над забоем на высоту 1,5 – 1,0 м и снова кидают, пока не будет пройдено очередных 0,3 – 0,4 м.
Обсадка скважинного ствола
Для обсадки скважинного ствола самый лучший вариант – стальные трубы. Подойдут полимерные собраться, но в плане прочности при заглублении в грунт они не слишком хороши. Опять же продавливать в скважину обсаду будет не гидравлика, а ручные усилия, а легкие пластиковые трубы в ручную выработку вовсе не просто заглубить.
Обсадку собирают из отдельных звеньев, длиной примерно по 2 м. Можно и больше, но их будет неудобно устанавливать в ствол во время бурения. Потому, хоть и будет в обсадной колонне много соединений, но используют лучше использовать подходящий для работы размер.
Первое звено устанавливается после двух/трех ходок. Затем ее постепенно продавливают, уложив сверху брусок для приложения собственной силы и веса. При бурении вращательным методом заглубление обсады проводится следом за извлечением инструмента с грунтом.
Применение ударно-канатного метода в сыпучих породах заставляет заглублять обсадку с некоторым опережением снаряда, иначе бур будет бесконечно черпать слой, не продвигаясь вниз.
Установка обсадки производится одновременно с бурением выработки. Трубы соединяются по резьбе или посредством сварки. Обсадку на время работ фиксируют хомутом
Соединяют звенья обсадки сваркой или резьбовыми муфтами, но лучше всего изначально подобрать трубы с резьбой. По мере заглубления их проще и удобней навинчивать, чем постоянно варить и проверять на дефекты шов.
Бурить продолжают, пока не пройдут водоносный слой и не углубятся в нижележащий водоупор минимум на 0,5 м. После этого колонну обсадных труб слегка “вытягивают” на поверхность, чтобы выйти из водоупорного слоя. Затем производят , чтобы избавиться от разрушенной в процессе бурения породы.
По завершению промывки внутрь обсаженного ствола устанавливают еще одну колонну труб со , который избавит воду от загрязнения и защитит насос. Теперь можно установить насос, тип которого подбирают в зависимости от глубины водоносного горизонта.
Представленные нами методы ручного бурения помогут в непростом, но полезном деле разработки собственного источника воды на дачном участке.
Как пробурить скважину своими руками? Обзор трех способов бурения
Если вы приняли обдуманное решение обеспечить свой загородный участок водой, то лучше всего использовать скважины. Скважины можно бурить своими силами и, если вы намерены сделать это, то вам пригодится эта статья. Но лучше установку системы водоснабжения стоит доверить специалистам, ведь она требует немалого опыта и знаний.
Выбор места для скважины
Для начала мы должны правильно выбрать место для будущей скважины, а так же , дабы она была максимально эффективной. Нам нужно определить, имеется ли на участке неглубокий водоносный слой, для чего существуют определенные признаки.
Признаки имеющегося на участке неглубокого водоносного слоя
- На конкретной зоне участка скопилось много растений, предпочитающих повышенную влажность.
- Вечером в зонах с повышенным количеством растительности скучивается туман, роса, а в зимнее время на снегу образуются проталины.
- Собирается большое количество комаров и прочих насекомых. Также считается, что кошки предпочитают отдыхать в местах, расположенных над глубинными водами.
Если был замечен хоть один из этих признаков, то можно смело приступать к бурению скважины. Это все, конечно, признаки в большей степени народные, более эффективным способом выявления глубинных вод является геологическое исследование.
Народный» способ обнаружения глубинных вод
Инструменты, которые потребуются в процессе бурения
Сразу оговоримся, что не все инструменты можно сделать собственноручно, некоторые из них придется купить. Если же у нас и получится сделать, к примеру, бур, то качество его будет сомнительным, ведь стандартные заводские буры изготавливают из высокопрочной закаленной стали.
При работе нам потребуются:
- Буровая вышка;
- Буровая колонка, к которой прилагаются муфты для соединения;
- Головка для бура;
- Доски;
- Канат;
- Фильтр.
Буровая вышка — это своего рода тренога, которую можно собрать своими руками из толстых бревен Ø15 сантиметров. Между двумя из них мы крепим лебедку, к которой при помощи каната подвешиваем буровую колонку. Колонка представляет собой конструкцию из штанг, соединенных между собой муфтами и резьбой. Всего штанг должно быть 6 штук, их длина – от 1,5 до 3 метров.
Доски нам пригодятся для того, чтобы не осыпались стены шурфа (мы поговорим позже, что это). Буровые головки бывают различных видов и применяются в зависимости от типа грунта. От этого типа зависит многое, вплоть до способа бурения скважины.
Виды буровых головок
Буровые головки бывают следующих видов:
- долото, используемое для раскалывания прочных пород;
- желонка – она убирает грунт, оставшийся после работы долота (также с помощью желонки можно бурить сыпучий грунт);
- ложка, которую используют для песка и глины;
- змеевик понадобится, если в грунте присутствует гравий;
- ложка со змеевиком.
Инструменты мы подобрали, приступаем непосредственно к бурению.
Технология бурения скважины канатным способом
Ударно-канатный способ бурения состоит из следующих этапов.
Этап 1. Предварительный «инструктаж». До начала работ мы должны уяснить, что оптимальная глубина скважины составляет 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить не больше 20 метров, если грунтовые воды находятся на большей глубине, то бурением обязательно должны заняться специалисты.
Важно! Самостоятельно скважину пробурить невозможно в любом случае, так как для этого понадобятся минимум двое помощников.
Этап 2. Выравниваем шурф (прямоугольный «короб») в том месте, где будет располагаться скважина. Размеры шурфа должны составлять 2х1.5х1.5 м, а нужен он для того, чтобыне сыпались неустойчивые верхние слои почвы. Берем доски и делаем обшивку стенок шурфа.
Этап 3. Монтируем треногу на месте бурения. Надежно крепим ее, затем помещаем в шурф буровую колонку и поворачиваем штангу. Процесс бурения начался. Каждые 60-70 сантиметров очищаем колонку от налипшей земли.
Этап 4. Когда достигнем водоносного слоя, буровую колонку следует вытащить, а вместо нее опустить фильтр. Фильтр мы будем использовать обязательно, в противном случае водяной насос быстро придет в непригодность. Пустоты, образовавшиеся между стенками скважины и фильтром, засыпаем песком. Затем устанавливаем трубы, по которым будет подниматься вода, и демонтируем стенки шурфа. Засыпаем скважину.
Этап 5. Устанавливаем водяной насос, который будет «стержнем» всей скважины. Внешне он будет выглядеть не слишком привлекательно, поэтом желательно украсить его каким-нибудь декоративным элементом, например, навесом.
Таким способом мы сможем пробурить скважину до 20 метров. Вода, находящаяся на такой глубине, неоднократно проходила природную фильтрацию, она будет чистой и мягкой.
Трубы и фильтр для скважины
Фильтр для скважины – это такая же важная деталь, как насос. Различают следующие типы фильтров:
- Гравийный;
- Проволочный;
- Сетчатый.
В ходе работы фильтр желательно засыпать гравием, что предотвратит попадание грязи в трубопровод. При выборе фильтра мы должны обратить внимание на следующие параметры:
Варианты обустройства труб для водоподъема
- Если воду планируется потреблять в пищу, то должна использоваться пластиковая , которая не подвергаются коррозии. Коль финансы позволяют, можно купить более дорогие эмалированные трубы из стали.
- Если скважина предназначается для хозяйственных целей, то мы можем использовать раструбные, тонкостенные или резьбовые трубы.
Бурение скважины с использованием насоса
Этот способ отлично подойдет, если глубина грунтовых вод не превышает 10 метров. Он не менее эффективен, чем предыдущий.
Этап 1. Вырываем яму глубиной в 1,5 метра, дабы удалить рыхлые и неустойчивые верхние слои грунта. Площадь такой ямы должна составлять примерно 1 метр квадратный. Стенки ее оббиваем досками, чтобы было удобно работать.
Этап 2. Берем стальную трубу и один ее конец нарезаем зубцами, как на ножовке. Зубцы разгибаем в разные стороны. На другом конце делаем резьбу для соединения с трубами. Далее с использованием хомутов оснащаем трубу ручками, чтобы можно было держать ее вертикально. На остальных трубах тоже делаем резьбу, но уже с обеих сторон. Каждая труба должна быть длиной примерно 3 метра.
Этап 3. Берем заранее приготовленную емкость минимум на двести литров, заполненную водой, водяной насос средней мощности, а также шланг, который достанет до дна ямы. Все трубы должны иметь Ø12 см, можно больше.
Важно! Это процедуру тоже самому не осилить, у вас должен быть хотя бы один помощник.
Этап 4. Вставляем трубу в яму на максимально возможную глубину. Включаем насос. Напор воды буде размывать почву под трубой, а она будет постепенно опускаться. Трубу желательно при этом постоянно вращать.
Этап 5. Вода будет выливаться из трубы, но ее можно использовать повторно, процедив сквозь сито. Когда труба углубится полностью, мы крепим к ней следующую и продолжаем работу до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Затем убираем доски и закапываем яму, а к концу трубы приделываем крышку, что предотвратит попадание мусора в систему.
Это самый простой способ того, как пробурить скважину, но есть и другие.
Неглубокая скважина для хозяйственных целей
Если вода понадобилась, например, для полива огорода, то скважину для этого можно сделать при помощи обычного ручного бура. Единственное условие заключается в том, что верхний уровень грунтовых вод должен находиться максимум в трех метрах от поверхности. Если длины ручного бура не хватит, то наращиваем ее арматурными прутьями или небольшими металлическими трубами. Как установить ф , Вы можете прочитать в нашей статье.
Самые твердые слои земли проходим с дополнительным грузом, который цепляется к ручке бура. Так нагрузка на руки будет меньшей.
Важно! Вода, добытая из таких скважин, для питья не годится, поскольку естественной фильтрации она не проходила!
Если при бурении попадаются ветки или корни, то вырубаем их топором, заранее прикрепленным к длинной железной штанге. Примерно через два метра начнет попадаться влажный песок, так что каждые 10 сантиметров бур придется вытаскивать для очистки, в противном случае мы можем сломать устройство.
Когда песок приобретет голубоватый оттенок, это будет значить, что мы почти у цели. При появлении первой воды бур можно уже не использовать, потому что он уже ничего не даст – жидкая почва на лопастях держаться не будет. Нам осталось лишь вставить обсадную трубу – неглубокая скважина готова!
Для подъема воды будем использовать обычный электрический насос.
В качестве заключения
Производственные буры поражают своими масштабами, из-за чего сама мысль о бурении скважины своими руками кажется нам глупой и неосуществимой. Но те из вас, кто ознакомился со статьей, уже знают – это, мягко говоря, преувеличение. Все что нам потребуется – это буровой инструмент, дополнительные материалы, толика умения и, конечно, терпение.
Загородный дом или дача не может обходиться без воды. Без влаги не будут пышно цвести и хорошо плодоносить растения, услаждая взор хозяина. Отсутствие централизованного водопровода или подача воды по расписанию – это неудобство, которое можно исправить бурением скважины на своем участке. Дешевле всего – сделать её своими руками и это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Убедиться в простоте можно, посмотрев видео.
Виды скважин
Прежде чем приступать к созданию скважины своими руками, необходимо разобраться в том, какие существуют типы таких гидравлических сооружений. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод различают 3 основных типа скважин.
"Абиссинский колодец"
"Абиссинский колодец" – скважина, глубина которой обычно не более 10 – 12 метров. Своим названием технология обязана абиссинскому району в Эфиопии
, где в XIX веке английские военные научились добывать воду данным способом в условиях полупустыни. Средний суточный расход – не более 25 кубометров.
К преимуществам такого колодца относятся:
- простота конструкции и монтажа;
- низкая стоимость работ и материалов;
- отсутствие специальных разрешительных документов на бурение;
- невысокая жесткость выкачиваемой воды;
- возможность размещения скважины внутри дома.
Недостатки такого типа скважин:
- высокая вероятность попадания в воду различных загрязнителей из рядом расположенных свалок или туалета из-за малой глубины скважины;
- такое бурение подходит не для всех видов грунта.
Песчаная скважина
Песчаная скважина используется на участках с глубиной залегания грунтовых вод от 10 до 50 метров в зависимости от расположения слоя водоносного песчаника
, из которого вода будет поступать в систему. В среднем за сутки из такой скважины можно выкачать около 20 кубометров воды.
Преимущества скважины на песок следующие:
- простота реализации проекта;
- небольшие затраты на бурение и составляющие части;
- отсутствие разрешений государственных органов;
- возможность выполнить все работы своими руками без применения дорогой спецтехники.
Недостатки скважины:
- необходимость в постоянной откачке воды;
- иногда требуется установка дополнительных фильтров при завышенной концентрации некоторых химических элементов;
- небольшой среднесуточный расход.
Артезианская скважина
Артезианская скважина дает воду с глубинных пород, залегающих гораздо глубже 50 метров. Из-за большой глубины и высокого давления лучше всего выполнять все работы по бурению и вводу в эксплуатацию скважины с помощью специально обученного персонала и предназначенной для этого техники, несмотря на рекомендации видео из сети.
Такая скважина обладает рядом преимуществ:
- обеспечение водой сразу нескольких домохозяйств за счет высокой среднесуточной производительности;
- возможность отказа от глубинных насосов благодаря высокому давлению в системе;
- высокое качество воды.
Недостатки:
- дороговизна установки;
- высокая жесткость добытой воды;
- необходимость получать в государственных учреждениях разрешительные документы на бурение и эксплуатацию скважины.
После ознакомления с видами скважин, их преимуществами и недостатками, можно для себя выбрать оптимальный вариант и приступать к работе.
Как пробурить "абиссинский колодец" своими руками?
После того как будет выбрано место под скважину, выкапывается яма 1х1х0,5 м. Затем приступают к бурению с помощью обычного садового бура, диаметр которого 50 или 80 мм. По мере заглубления шнека в почву, производят наращивание бура отрезками труб.
Работа продолжается до тех пор, пока не начнется водоносный слой, определить который можно по мокрому песку, выходящему из ствола. Обычно такой слой начинается на глубине 5 – 7 метров, но бывает и глубже. Ниже 10 – 12 метров бурение проводить не рекомендуют, так как подъем воды с такой глубины будет проблематичен – насос, расположенный на поверхности, с подъемом влаги не справится, а качать своими руками – занятие очень утомительное и нерациональное.
На следующем этапе бур разбирают и приступают непосредственно к забивке иглы, которую можно сделать своими руками. Она представляет собой отрезок трубы с фильтром и стальным конусным наконечником , с помощью которого конструкция входит в землю. Фильтр делают следующим образом: протачивают щели по 2,5 см в стенках трубы и шагом в 2 см (на участке в 80 см), эту зону обматывают проволокой и сверху покрывают нержавеющей сеткой размером 16х100 см. Сетка и наконечник закрепляются на трубе оловянным припоем. Следует обратить внимание на то, чтобы все компоненты иглы и ствола скважины были изготовлены из одного материала – это исключит коррозию.
Иглу вместе с трубами (длиной по 1 – 1,5 м) и скрепляющими резьбовыми муфтами можно приобрести в специализированных магазинах.
Вначале забивки, в проделанную буром скважину вставляется игла и заглубляется в почву до тех пор, пока не останется около 20 см трубы над поверхностью земли. Затем к ней прикручивается следующий отрезок и процесс повторяется
до полного вбивания всей конструкции. Во время работ свободное пространство вокруг трубы засыпается почвой и трамбуется.
Что касается инструмента для битья, то здесь можно выбрать один из подходов.
- С помощью специальной бабки, которая выполнена в форме тяжелого цилиндра (до 30 кг). Она имеет сквозной канал и благодаря ему может свободно передвигаться по трубе вверх-вниз, нанося при этом удары по подбабку, закрепленному на стенке трубы. Канал может быть заглушен с одной стороны, тогда удары будут наноситься по верхней части трубы, на которую прикручивается муфта, но так можно повредить резьбовое соединение.
- С помощью прочного металлического стержня, который располагается внутри трубы и передает ударный импульс непосредственно на конусный наконечник иглы. Вместе с наращиванием трубы необходимо также удлинять этот прут, по окончании работ его из трубы извлекают.
После того как вся конструкция будет забита в грунт, скважину необходимо прокачать до появления чистой прозрачной воды. Делать это лучше всего с помощью ручного насоса (обычная ручная колонка) или электрической самовсасывающей помпы. При использовании электрического насоса, скважину перед прокачкой необходимо залить водой сверху, иначе насос не закачает воду.
Если все работы выполнены правильно и добротно, то "абиссинка" может отработать несколько десятилетий, при этом не требуя особого ухода. Изредка, при необходимости, можно очищать фильтр, подавая воду под давлением в колодец.
Более подробно узнать о бурении такого типа можно из видео в сети.
Бурение песчаной скважины своими руками
При подготовке к бурению очищается площадка, на которой будут работать, от посторонних предметов. Здесь же выкапывается яма на 1 м глубины, она позволит предотвратить осыпание верхнего слоя земли внутрь шахты.
На подготовленной площадке устанавливается тренога или подобная рамная конструкция, которые также можно собрать своими руками. На вышку-треногу крепят лебедку, которая во время бурения будет извлекать бур из почвы.
Для заглубления в слои грунта применяют шнековый бур , который приводят в действие при помощи рукояток обычно два человека. Очень важно перед началом работы выставить бур строго по вертикали с минимальным отклонением.
Во время выполнения бурильных работ бур необходимо периодически извлекать из ствола скважины для очистки от породы, не допуская его затягивания в грунт, при котором извлечение шнека на поверхность станет очень тяжелой или невыполнимой задачей.
По мере погружения шнека вглубь шахты, штанга, передающая крутящий момент на рабочий орган, должна удлиняться соответственными отрезками с помощью резьбы или какого-то другого соединения.
При ведении работ на достаточной глубине, в ствол можно подавать воду для облегчения вращения инструмента.
Особенностью бурения подобных скважин является необходимость установки обсадочных труб в процессе извлечения почвы из шахты, которые также как и бур, наращиваются по мере углубления скважины. Пока верхние слои грунта не осыпаются, обсадкой можно пренебречь, но как только структура станет неустойчивой, процесс монтажа труб нужно начинать немедленно.
Обсадка нужна для того, чтобы предотвратить:
- осыпание стенок шахты;
- попадание некачественной воды из верхних слоёв;
- засорение при дальнейшей эксплуатации скважины.
Для изготовления обсадочных труб обычно используют полимерный материал. Между собой трубы соединяются посредством резьбы или специальных муфт. На нижнем отрезке обсадочной трубы выполнены отверстия или щели для забора воды из водоносного слоя. Такие отверстия делают на расстоянии в 0,5 м от её конца.
При достижении водоносного горизонта шахта углубляется ещё на 300 – 400 мм, после чего бурение прекращается. Пространство около обсадной трубы заполняется мелким щебнем , выкачивается из ствола вся грязная вода и скважина готовится к эксплуатации: опускается погружной электрический насос (минимальное расстояние от насоса до дна скважины – 1 м) и выполняются все работы, связанные с подключением к водопроводу.
Самое важное – до начала работ правильно определить глубину водоносного слоя и соответственно тип скважины. Сделать это просто – всю нужную информацию можно узнать у соседей по участку.
Из-за крайней сложности работ по бурению артезианской скважины, лучше всего доверить их профессионалам.
При работе с тяжелыми и опасными рабочими инструментами необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не было несчастных случаев.
Монтаж дорогого погружного насоса нужно доверить специалистам для предотвращения его поломки.
После ввода в эксплуатацию скважины (абиссинской или песчаной) рекомендуется провести экспертизу добываемой воды , которая проводится в специальных лабораториях.
Все непонятные моменты по бурению различных скважин своими руками, не используя при этом дорогое специальное оборудование, можно прояснить, посмотрев видео из сети.
Иметь собственный источник бесперебойной подачи воды - мечта каждого, кто проживает в собственном доме!
Это желание вполне осуществимо, достаточно пробурить качественную скважину у себя на участке.
Сделать это возможно как своими силами, так и при помощи профессиональных специалистов!
Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.
Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.
Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий - канатно-ударная, перфоративная, роторная.
Если пробить источник воды планируется самостоятельно, то выделяют и ручную технологию бурения. На чем остановить свой выбор, зависит от величины планируемого заглубления, вида почвы, целей использования воды.
Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.
Основные виды:
- колодец;
- на песок;
- артезианская.
Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.
Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.
К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы - невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.
Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.
Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.
Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.
Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина . Бурение происходит до уровня известковых пород.
Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.
Способы и технология бурения
Выбор способа бурения зависит от нескольких факторов. В основном - это уровень заглубления и тип почвы, которые необходимо пробивать. В связи с этим различают несколько видов бурения:
Бурение скважин на воду своими руками
Определить правильное место для расположения поможет сама природа. Там, где растения растут более интенсивно, есть вероятность, что неглубоко проходит водный горизонт.
Основным критерием источника воды является чистота , поэтому нужно отдалить его от потенциальных загрязнителей не менее чем на 25 м (сливные ямы, туалет). Также стоит соблюдать дистанцию от дома - не ближе 5 м . Нельзя располагать скважину в углублениях рельефа , чтобы она не стала сточной ямой поверхностных загрязнений.
Работы по бурению. Забивная скважина
Без треног невозможно будет производить процесс бурения. Их можно изготовить самостоятельно. Требуется взять 3 трубы длиной 5 метров. Их необходимо разложить на земле так, чтобы две боковые вверху сходились друг с другом, а внизу их края расходились. Между ними, посредине уложить третью.
Схематически должен получиться треугольник, поделенный пополам. Затем, через состыкованные края просверлить отверстие, в которое продеть крепежный штырь. Края штыря закрепить, чтобы тренога не разъезжалась. Лебедка с тросом крепится на две боковые ноги.
Если же в планах использовать не ударную технологию, а пробить грунт с помощью бура, то его тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется металлический стержень с острым концом, к которому будут привариваться ножи.
Чтобы изготовить ножи, необходимо взять металлические диски толщиной 10-15 мм, и разрезать их пополам. Первые две половинки приварить на высоте 20 см от заострения стержня.
При вертикальном расположении вала, к нему привариваются ножи под углом 200 от воображаемой горизонтали. Противоположный нож приваривается накрест к первому под таким же углом. Полудиски должны быть очень хорошо заточены, дабы процесс бурения проходил быстро и с минимальными физическими затратами.
Для бурения абиссинского колодца необходимо заранее подготовить трубы для забивания. Они должны быть оцинкованные или из «нержавейки», размером в дюйм или три четверти. На каждом отрезке предварительно нарезать резьбу для соединения.
Также на начальном участке нужно приварить ударный конус. От наконечника на высоту до 500 мм просверливаются отверстия 5-8 мм для притока воды в трубу, которые закрываются сеткой для фильтрации (нержавейка П52).
Для забивания трубы в грунт необходима стальная бабка
, с круглым отверстием посредине, и с двумя крепежами по бокам. Груз должен быть тяжелым, более 30 кг. Отверстием плита одевается на трубу, по ее боковым крепежам крепятся веревки.
Чтобы на трубе создать место соударения к ней надежно крепится хомут. Веревки нужны для подъема бабки. Лучше всего на треногах сверху прикрепить ролики, через которые перекинуть веревки. Это существенно облегчит процесс подъема металлической плиты.
Металлическая плита с разгоном ударяет по хомуту, тем самым забивая трубу в землю. По мере углубления хомут нужно передвигать вверх, и закреплять герметично на резьбовом соединении новые отрезки труб.
Видео о том, как пробурить скважину своими руками:
Еще одно видео о том, как сделать бур своими руками:
Если после очередного удара труба беспрепятственно ушла в грунт, значит водный горизонт достигнут. Стоит углубиться еще на полметра и остановиться.
После завершения работ по бурению нужно обрезать лишний отрезок трубы, и закрепить на ней обратный клапан с насосом.
Насос для скважины
Чтобы система водоснабжения работала максимально эффективно, для нее необходимо подобрать правильный насос. Выбрать его можно отталкиваясь от нескольких параметров:
- уровень воды и глубина;
- дебет;
- диаметр;
- потребность в воде.
Дабы достоверно знать глубину скважины и уровень воды в ней, можно провести простое измерение. Для этого на веревку подвешивается груз и опускается на самое дно. Расстояние от груза до края намокания веревки покажет, какой уровень воды. А общая длина погружения веревки будет равна глубине скважины.
Эти показания важны, потому что они прописаны в паспорте насоса, и являются одними из основных характеристик, при которых оборудование для бурения будет работать.
Дебет скважины представляет собой объем воды, выдаваемой источником за определенное время. По нему нужно оптимально подобрать нужный насос. Также нужно определиться с его размером, потому что большинство оборудования изготавливается под размер 4 дюйма. Если диаметр скважины будет меньше, найти насос будет намного проблематичнее.
Мотор, перекачивающий 50л в минуту, способен покрыть все нужды средней семьи до 4-х человек. Если же в планах есть поливка обширных территорий, то имеет смысл купить насос производительностью в несколько раз выше. Хотя цена будет больше, однако все потребности в воде будут покрыты.
Обустройство скважины и обсадные трубы
Дабы стенки источника не осыпались, и вода оставалась чистой, используют обсадные трубы.
Материал изготовления может быть различным - сталь, асбестоцемент, пластик. Какую трубу выбрать зависит от типа бурения, глубины, диаметра отверстия, а также типа грунта.
Стальные по стоимости самые дорогие, и наиболее целесообразно их использовать в артезианской скважине на известняке. Еще один плюс такого использования в том, что срок службы металлических обсадных труб и самой скважины одинаковы.
Асбестоцементные имеют рад преимуществ. К ним относятся химическая нейтральность, отсутствие коррозии и неограниченный срок годности. Однако есть существенный минус - хрупкость, а вследствие этого, увеличенная толщина стенок.
Это приводит к тому, что при одинаковом внутреннем диаметре, под асбестоцементную трубу придется пробивать больший внешний диаметр. А это ведет к удорожанию работ. Чаще всего эти трубы применяют на известняке артезианских скважин.
Пластиковые (различают пвх и пнд) целесообразно применять для скважин с небольшой глубиной (до 50 метров), при условии, что в грунте нет плывунов. Так как основным недостатком пвх труб является низкая прочность, лучше их использовать на простых грунтах. К преимуществам относят отсутствие коррозии, и невозможность попадания в воду посторонних компонентов в силу качества материала.
Стоимость работ по гидробурению
Цена на бурение 1 метра погонного составляет 2000-3000 рублей , в зависимости от региона. Также на формирование цены будет влиять ряд факторов, таких как:
- тип бурения;
- используемые материалы;
- расстояние от исполнителя до заказчика.
Если делать расчет на небольшую скважину, глубиной 10 метров, то специалисты изготовят ее под ключ примерно за 20000-30000 рублей. Сюда входит стоимость работы, цены на материалы.
Если же пробивать источник самостоятельно, то необходимо закупить:
- трубы стальные – 10 м (если использовать перфоративную технику);
- материал для изготовления треног;
- бабка, канаты, ролики;
- насос.
Помимо этого понадобятся дополнительные материалы - саморезы, сетка из нержавейки, уплотнитель на резьбовые соединения. Даже предварительный расчет цены показывает, что неглубокую скважину экономнее пробить и сделать самому.
Но если есть необходимость в большом дебете или в артезианской воде, то придется обращаться к специалистам, так как сделать это можно лишь при наличии спецтехники!